Guccis Alessandro Michele suger oss in i hans grumliga, helrosa värld för våren

I New York är det svårt att föreställa sig någon annan än Marc Jacobs avslutar föreställningarna. Han har alltid gett den berömda mikrofonen från New York Fashion Week. Vem skulle någonsin kunna ta upp honom? I Milano verkar det som att alla designers som inte är det Alessandro Michele är i en något utmanande position nu, när vi lämnade Gucci - den första stora showen i Milan Fashion Week - och tänkte på hur de alla har en mycket tuff handling att följa under de kommande sex dagarna.

Först var det uppsättningen: en helt rosa-allt-boudoir med vad som bara kan beskrivas som disco-bollar gjorda till väggar, rosa matta med signaturen Gucciränder och ett stjärnmotiv som går nerför den rundade banan, rosa sammet -ottomaner för sittplatser och strängar av speglade rutor som delar upp utrymmet i sektioner.
Modeller kom från en 70-talsinspirerad dörröppning med pärlor, men det kändes nästan som om de hade dykt upp ur luften tack vare röken som fyllde rummet (och synligt irriterade några redaktörer som ville se bättre kläder... eller andas lättare).

Trots den visuella hindringen var effekten av rökmaskinerna och mörkrosa belysning onekligen cool och många delar av samlingen var (avsiktligt) djärva nog att ses genom den rosa disen: excentrisk huvudstycken; fläktar, skimrande paljetter och pailletter på allt från klänningar till byxor till fritidsdräkter; gnistrande ananasformade ärmar på en klänning; högar av färgad tyll och mycket svindlande, färgglada plattformar.

Med de höga, glam-rock-skor, andra 70- och 80-talsinspirerade bitar och övergripande teatraliska rockklubbvibbar, påmindes vi om Jacobs senaste shower. Men där Jacobs gillar att uppfinna sig själv regelbundet har Michele fastnat för detsamma excentriskt, romantiskt, färgstarkt, vintageinspirerat manus som vi inte kan få nog av. Nästan varje blick som kom ner på landningsbanan var utan tvekan hans.

Inte för att han inte har utvecklat den estetiken. Vid närmare inspektion (onlinefoton) var detta Michele mest äventyrliga kollektion hittills när det gäller färg, tyg, silhuett och iögonfallande tillbehör.

Gick några blickar mot kostym-y? Säker. Men det verkade som att Michele var mer intresserad av att kommunicera en känsla än att visa upp detaljerna i hans kläder (det är vad re-sees är till för), och kanske tvingar oss att tänka om hur vi uppfattar en landningsshow sammanlagt.

Michele kallade samlingen för "Magiska lyktor" och skrev i noterna "Kläderna berättar en historia genomsyrad av förundran, fantasmagoria och okorthodoxi. Sådana berättelser representerar inte verkligheten mimetiskt. De fungerar snarare som magiska lyktor, som förvrängande speglar, ändrar språk, tecken och konsoliderade koder. "Han fortsatte med att citera fransk sociolog och intellektuell Roger Caillois: "Som i ett spel är försöket att förstöra ett ögonblick uppfattningsstabiliteten så att det klara samvetet tvingas genomgå en slags sensuell panik."

Det råder ingen tvekan om att våra sinnen i några minuter var 100 procent i Gucciland och erfarenheten gjorde oss lite förvirrade. Det var det inte se nu, köp nu; det var inte ett skådespel som tog uppmärksamhet från kläderna: det var något mycket mer intressant och ytterligare en fascinerande inblick i Michele's geniala sinne.

Se hela samlingen nedan.

Vill du ha de senaste modebranschnyheterna först? Registrera dig för vårt dagliga nyhetsbrev.