Elizabeth Way och Tracy Reese. Foto: FIT
Som en favorit av Michelle Obama och en mängd andra kändisar som sträcker sig från Sarah Jessica Parker till Tracee Ellis Ross, Tracy Reese är en anmärkningsvärd designer i sig. Känd för sina smickrande, tillfälliga klänningar har designern gjort sig ett namn som en svart kvinna i en bransch som domineras av människor som inte liknar henne.
Denna unika position är bara ett av de många ämnen hon berörde i ett föredrag på onsdagskvällen på FIT, där några av hennes verk för närvarande visas i Museum på FITär "Svarta modedesigners"utställning. I ett samtal som arrangerades av utställningskonservatorn Elizabeth Way öppnade Reese om allt från att handpacka sina egna beställningar till branschdiskriminering till att vara högskolebesökare med Marc Jacobs. Läs vidare för höjdpunkterna i Reese och Way chatt.
Om grupptryck och att vara bästisar med Marc Jacobs
Efter examen från Parsons, Klippte Reese tänderna för den franska designern Martine Sitbon. På frågan om vad som gav henne mod att först starta sin egen linje så kort därefter noterade Reese att alla hennes kamrater gjorde det vid den tiden.
"Mina vänner hade alla företag", sa hon. ”Jag gick i skolan med Marc Jacobs; vi var bästa vänner hela vägen genom skolan. Han hade sitt eget företag nästan omedelbart ur skolan. Nästan varje kväll var det någon midnattsshow - det var precis vad vi alla gjorde. "
På livets början
Även om den gemensamma gemenskap hon upplevde i sina tidiga dagar som oberoende designer hjälpte, hävdade Reese att det fortfarande var otroligt svårt. "Det var mycket hand-till-mun", mindes hon. "Jag kan inte berätta hur många gånger jag var i hyresgästernas domstol och kämpade för att behålla min lägenhet, eftersom jag skulle använda mina hyrpengar för att köpa provtyg eller betala en mönstertillverkare."
En del av stressen kom från att göra allt på egen hand, oavsett om det är designen eller etikettens affärssida. Hon gick dörr-till-dörr och letade efter tillverkningspartners dagarna före internet, och hon kommer ihåg att hon plockade och packade sina egna beställningar bak i skåpbilen hon brukade köra. Hon skulle sedan ta lådorna till posten och anlände bara fem minuter innan kontoret skulle stänga. "Det skulle vara minst fem andra designers där som skickar i sista minuten," sa hon. "Men det fanns en gemenskap av människor som var i samma båt, och vi var i den tillsammans."
På misslyckandet av hennes första verksamhet
Trots några mycket imponerande prestationer för en ung etikett - som att ha varor sålda Barneys New York mycket tidigt - Reeses första försök att starta ett varumärke misslyckades till slut. Eftersom Barneys köpare hon arbetade med hotade att släppa henne om hon inte stannade hos Barneys uteslutande, avbröt hon försäljningen Saks Fifth Avenue och Bergdorf Goodman för det första året. Men även efter att hon lade till de andra två varuhusen i sin lista (och upptäckte att Barneys köpare var mer bark än bett och inte släppte hennes linje trots allt), var det fortfarande inte tillräckligt.
"Jag lärde mig att jag var för ung och jag var fortfarande oerfaren", sa hon. "Det var de viktigaste sakerna från det första misslyckandet. Jag var 23 eller 24 år gammal, och du tror att du vet allt; du är otålig. Jag var inte tillräckligt stark för att hantera stressen och hantera verksamheten själv. "
Om att uppleva mer diskriminering som kvinna än som färgad person
"När jag kom in i branschen när jag började var det en bransch full av gamla skolkläder som skulle titta på dig som: "Du vet inte vad du gör och du är en tjej," "Reese hävdade. "Och de som höll i fickböckerna var inte ivriga att öppna dem för kvinnor."
Hon spekulerade i att hon sett mer diskriminering för sitt kön än för sin ras delvis på grund av att hon "ignorerade" en del av diskrimineringen riktade mot henne och erkände att färgade människor är "extremt underrepresenterade" i maktsätena utanför modellering, journalistik och design.
"Jag tror att jag som färgad och färgad kvinna aldrig har sökt diskriminering", sa hon. "Om jag vill göra något ska jag ta reda på hur jag ska göra, och om du inte gillar hur jag ser ut kan det inte vara mitt problem. "Ändå höll hon fast vid sitt uttalande om att det är särskilt att vara kvinna i sitt hörn av modebranschen tuff. "Jag tror att kvinnliga redaktörer inte är lika charmade av kvinnliga designers", sa hon.
På kläder designade av och för kvinnor
Som sagt, Reese var inte allt undergång och dysterhet om kvinnors roll i branschen. "Jag tror att många av de krafter som fortfarande tror att en man har bättre idéer om hur en kvinna ska klä sig än en kvinna gör," noterade hon, men hon tror att när kvinnliga designers får en chans kan de ta itu med garderobsproblemen hos kvinnliga kunder på ett unikt sätt sätt.
"Jag tror att de flesta kvinnliga designers verkligen tänker på funktion och smickrande, och de är inte lika mycket i fantasy -zonen," sa hon. "Jag skulle inte anta att designa herrkläder, bara för att jag inte är en man. Jag känner inte i en mans kropp varje dag och känner hur det känns att bära dessa kläder och står inför alla utmaningar som uppstår i en mans liv som jag skulle behöva tänka på när jag designar. "
På att ta reda på vad kunderna verkligen vill
Reese säger att hennes mål när man designar alltid är att skapa kläder som "faktiskt fungerar i människors liv snarare än att se vackra ut i garderoben. "En del av vad det betyder för henne är att hon ska vända sig till ett stort antal kunder, oavsett storlek och form.
"Jag skulle älska att se en förändring i hur utökad storlek visas," sa hon och noterade att hon arbetar med återförsäljare för att se till att den utökade storleken hon nyligen har lagt till sina erbjudanden visas i samma utrymmen som rak storlek. "Jag tror inte att en storlek 18 borde behöva gå till källaren eller vinden för att hitta hennes kläder", konstaterade Reese. "Hon vill handla med alla andra."
Reese noterade att förståelse för kundens önskemål är viktigt även när det gäller licensiering, även om dessa önskningar kan vara överraskande.
"Kvinnan som köper en klänning på $ 400 vill faktiskt ha en väska på $ 2000", hävdade Reese. "Hon vill ha en lyxig handväska där alla vet vad det är." Att anpassa sig till dessa förväntningar, säger hon, är nyckeln till att hantera framgångsrika licensavtal och skapa flera linjer som fungerar.
Vad är nästa för hennes linje
Reese noterade tidigt i talet att uppväxten i Detroit påverkade hur hon tänker om att klä ut sig och hävdade att hon är stolt över sitt arv i staden. När tillverkningen på Manhattan blir svårare erkände hon att hon lekte med tanken på att flytta en del av sin produktion till sin hemstad. "Det händer så mycket i Detroit", sa hon om stadens försök att odla sin klädsektor. "Detta är tillverkning som kommer tillbaka till det som i huvudsak varit en tillverkningsstad. Så det är perfekt för mig. "
Oavsett var hon gör sina pjäser är en sak klar för Reese: att hon hellre skulle göra saker som hon gillar, snarare än saker som är överväldigande populära. "Jag är inte riktigt intresserad av världsdominans", sa hon. "Jag vill inte att en enda produkt ska finnas i varje varuhus."
Vill du ha de senaste modebranschnyheterna först? Registrera dig för vårt dagliga nyhetsbrev.