Det senaste från Met inbjuder tittarna att reflektera över modets relation till det förflutna, och har också några viktiga saker att säga om vart branschen är på väg i framtiden.
Om tiden brukade marschera längs en rak linje, med jämna mellanrum på minuter, dagar och år, såg allt ut att förändras under 2020.
När pandemin tvingade människor att stanna hemma, upplöstes de rutiner som vi tidigare hade litat på - som att gå in på ett kontor måndag till fredag - och lämnade i deras kölvatten en befolkning som kunde kommer knappt ihåg vilken dag det var. Mot den bakgrunden, Metropolitans Konstmuseumär ny Kostyminstitut utställningen, "About Time", känns nästan prescient.
"Showen är en meditation om mode och temporalitet", säger kurator Andrew Bolton i en serie virtuella anmärkningar den dag utställningen öppnade. Den meditationen känns fullständigt relevant under ett år som tycktes förvränga och avbryta tiden som aldrig förr. (Ursprungligen planerad att öppna i maj, "About Time" skjuts upp nästan ett halvt år och debuterade i oktober utan fanfare som vanligtvis genererades av
Träffade Gala, som avbröts i år.)"Mode är outplånligt kopplat till tid. Det reflekterar inte bara och representerar tidens ande, utan det förändras och utvecklas med tiderna, som fungerar som en särskilt känslig och exakt klocka, "tillade Bolton i en press släpp. "Genom en rad kronologier använder utställningen begreppet varaktighet för att analysera de tidsmässiga vändningarna i modehistorien."
"About Time" innehåller plagg från de senaste 150 åren (från 1870, när Met grundades) och drar mestadels plagg från museets egen samling. Men det är långt ifrån en enkel historielektion: Utställningen fyller två rum, var och en utformad som enorma urtavlor, med varje "tick" på klockan som innehåller två ensembler, varav nästan alla är svarta.
Inne i det första "klockrummet" i "About Time".
Foto: med tillstånd av Metropolitan Museum of Art
"Det måste kommuniceras att det här är linjärt, följsamt. Ett historiskt och socialt och politiskt faktum ledde till nästa och därför utvidgades och formades en form till nästa. Men det finns konstiga veck i tiden, säger utställningsdesignern Es Devlin.
För att skildra den linjäriteten såväl som de "vikarna" är utställningens två rum inrättade på olika sätt. I den första följer den främre raden med kläder en strikt kronologisk tidslinje; var och en är parad med en outfit på bakre raden från en annan period i historien som är estetiskt kopplad till den första, antingen genom konstruktion, utsmyckningar, silhuett eller något annat - tänk en dam som 1947 Christian Dior outfit tillsammans med en 2011 Junya Watanabe skinnjacka och kjol som efterliknar samma form. Dessa sammansättningar hjälper till att måla en bild av både hur mode har utvecklats över tiden, och hur framtida generationer och designers har brytt det förflutna för att tolka sin egen framtid.
Men i det andra rummet börjar den enkla kronologin gå sönder. Den dämpade, lättförståliga svarta bakgrunden i det första rummet ger plats för en desorienterande uppsättning speglade och brytade väggar i den andra. Åren börjar hoppa fram och tillbaka utan någon känsla av tydlig utveckling. Det är ett effektivt sätt att få besökaren att känna, på en mer visceral nivå, en sanning som modehistoriker länge har skrivit: I den 21: a århundradet har mode lämnat efter sig världen av tydliga visuella koder som gör det enkelt att skilja 60 -talets mode från 20 -talets mode och istället har började behandla hela historien som en gripsäck av influenser, vilket ger ett mycket mindre enhetligt landskap som ständigt drar sig från olika årtionden.
En klänning från Iris Van Herpen från hösten 2012, vänster och en Charles James -klänning från 1951, höger.
Foto: med tillstånd av Metropolitan Museum of Art
Utställningen fungerar på två nivåer, en mer tillgänglig och en lite mer esoterisk. I den tidigare kategorin finns den visuella upplevelsen av själva utställningen, med klockbilder och plagget parningar som uppmanar tittarna att gissa på de estetiska samband som binder dem över årtionden. Det finns vackra plagg som bärs av kända människor, som Iris Van Herpen klänning Solange Knowles bar till Met Gala 2018; ikoniska bitar som Versaceklänning med säkerhetsnål; och ganska gnistrande saker från designers som har blivit kändisar i sig, som Balmain's Olivier Rousteing. (För att inte tala om tilltalet hos de reflekterande väggarna i det andra rummet, som säkert kommer att inspirera många spegelselfies.)
På en mer cerebral nivå finns det en uppsjö av filosofiskt utmanande underlag, från Virginia Woolfs funderingar (varav några kan höras i voiceovers i hela galleriet, via inspelningar av Meryl Streep, Julianne Moore och Nicole Kidman) till de filosofiska avhandlingarna om Henri Bergson. "About Time" -katalogen går ännu djupare och integrerar inhemska tidsförståelser, marxistisk teori och tid som en raskonstruktion.
Men utställningen myser inte bara om tiden på ett slingrande, abstrakt sätt eller till och med ett visuellt tilltalande. Det pekar slutligen tittarna på ett mer brådskande och konkret förslag på förändringar som modevärlden behöver göra när den reflekterar över det förflutna och ser mot framtiden.
En Christian Dior -ensemble från 1947, vänster, och en Junya Watanabe -ensemble från 2011, till höger.
Foto: med tillstånd av Metropolitan Museum of Art
I sina förberedda anmärkningar, Bolton och Louis Vuitton kreativ chef Nicolas Ghesquière antydde ett steg mot "slow fashion" och insåg möjligheten som pandemin har gett att ta en välbehövlig paus.
Den allra sista delen i showen inkarnerar deras känslor i klädform. "Nyligen har tiden dominerat diskussioner inom modegemenskapen. Dessa samtal har centrerats kring den accelererade produktionen, cirkulationen och konsumtionen av mode för att möta kommersiella krav på en sammankopplad och digitalt synkroniserad värld ", stod det i utställningen säger. "Men vi inser att dessa krav påverkar inte bara kreativiteten utan miljön."
Till skillnad från den desorienterande, om än fortfarande vackra, andra halvan av utställningen, den allra sista biten i showen är mycket mer lugnande att se, åtskild visuellt och fysiskt i en alkov allt sin egen. Plagget i fråga är en helt vit klänning från Viktor & Rolf's Våren 2020 haute couture -show, och det är en av bara två stycken i hela samlingen som inte är svart. Allt om hur det presenteras skapar en stark känsla av konceptuell separation från resten av plaggen som visas.
Vad gör klänningen så betydelsefull att den valdes att stänga showen? Bolton gör det klart: Klänningen är helt gjord av dödstock material, kullerstensbelagda med Viktor & Rolfs överblivna tyg från tidigare säsonger till ett konstnärligt lapptäcke av vit spets. Det är detta "medvetna" tillvägagångssätt för att skapa, förklarade Bolton, som pekar vägen mot en väg ut ur den frenetiska takten och överproduktionen av mode som det existerar idag.
"Vi avslutade utställningen med klänningen", säger han, "eftersom lapptäcksdesignen verkar fungera som en lämplig metafor för modeens framtid och vikten av gemenskap, samarbete och hållbarhet."
"About Time" kommer att visas på Costume Institute på Metropolitan Museum of Art från 29 oktober 2020 - 7 februari 2021.
Rubrikfoto: med tillstånd av Metropolitan Museum of Art
Håll dig uppdaterad om de senaste trenderna, nyheterna och människor som formar modeindustrin. Registrera dig för vårt dagliga nyhetsbrev.