J.Crew spelar det säkert för våren 2016, medan DKNY får en omstart

J.Crew har varit under hård strålkastarljus de senaste månaderna. Efter år med tillväxt i rad har försäljningen av damkläder tagit en sämre vändning de senaste kvartalen, vilket utlöste en omgång av uppsägningar och avsättningen av dess huvudkonstruktör för kvinnor på fyra år, Tom Mora, i juni. VD Mickey Drexler, som tillsammans med VD och Executive Creative Director Jenna Lyons har lett J.Crews transformation från en trött klädare för prepsters till en dynamisk återförsäljare för roliga, trendiga - men ändå tillgängliga - varor under de senaste 12 åren, har lovade att förnya sin betoning på arvsprodukter och minska sina investeringar på varumärkets högklassiga pris. Under tiden, Somsack Sikhmounmuong, som har hjälpt Madewells försäljning att öka dramatiskt under de senaste två åren, har varit tog med till J.Crew för att leda dess damdesign - även om han inte ledde designen av vårkollektionen som visades i centrala Manhattan på onsdagen.

För dem som älskade J.Crews mode-forward-fas som jag, var det en nedslående samling. Borta var de ljusa juveltonerna, den färgstarka luggen, den kraftfulla fuskpälsen och de ibland äventyrliga snittarna som glädde oss under tidigare säsonger. Lyons sa att företaget har granskat sitt DNA, och det visade sig i samlingens konservativa snitt och preppy -utskrifter. Paletten var dämpad, en blandning av khaki, armégrön och bleka pasteller som härrör från säsongens ökeninspiration. Ränder var dominerande, tillsammans med gingham och pläd. Paljetter framträdde, men bara sparsamt, på en blek plädskjorta och kavaj, och på en randig tank och en regnbågshudad maxikjol. Det minst konventionellt snittade stycket var en off-the-shoulder klänning i havsgrönt med beskurna klockärmar och en shirttail fåll-det vill säga, silhuetterna var inte alls äventyrliga.

Lyckligtvis har J.Crew inte släppt sina styling tricks, vilket hjälpte till att öka spänningen presentation: En blekad, regnbågsrandig oxford parades endast med en maxikjol i matchande ränder mer levande; näsdukar knöts runt oxfordskjortor; en blå och vit randig skyttegrav med rynkade ärmar bar öppet för att avslöja en matchande skjorta och denimpenna kjol. Detta, säger den ständigt charmiga Lyons, är poängen: att erbjuda bärbara bitar som kan göras "lite mer överraskande" av hur de är ihopkopplade.

Tillbehören bjöd på lite spänning också: sandaler med klackband i en kombination av färgade pläd; kopplingar täckta med rader av ljusa plastblommor; en snurr på Dr Scholls spänne sandal i glittrande och vitlackerade ytor; och lager av färgglada uttalande smycken, vanligtvis blommiga. För första gången producerade J.Crew sina egna solglasögon, gjorda i välbekanta passagerare och flygare i olika färger.

Jag frågade Lyons, som såg underbar ut i en axelrundad rutig jumpsuit från kollektionen, hur hon hanterade all pressgranskning. "Jag måste lyssna på det eftersom jag måste veta vad som händer, det är mitt jobb", sa hon och tillade att hon inte kan ta för mycket av det. "I slutet av dagen kommer det alltid att finnas [människor] som inte gillar det vi gör, och jag hoppas att det alltid kommer att finnas människor som gillar det vi gör. Men du vet, jag tror att det ibland kan vara bra. Så svårt som det har varit tror jag att det har hjälpt oss att ha ett riktigt hälsosamt samtal om vårt DNA som vi inte skulle ha haft annars. "

Ändå hatar jag att se J.Crew spela det säkert i det exakta ögonblicket det borde tänka på hur man får kunderna att återupptas av varumärket.

Spänning är precis vad LVMH hoppas nyutnämnda kreativa direktörer Dao-Yi Chow och Maxwell Osborne-den hyllade designduon bakom street-cool label Kommunal skola - ta med till DKNY nu Donna Karan och Jane Chung är ute ur bilden. (Tja, mestadels: Karan gjorde ett artigt utseende på första raden.)

DKNY kunde ha hållit lokalen liten och exklusiv - det var så stort intresse för samlingen - men det gick tvärtom riktning, förvandla en grottig grå hall i tarmarna på World Trade Center Plaza till den längsta bana jag någonsin har haft sett. Det innebar många säten på främre raden och gott om tid att studera kläderna: riff på pinstripedräkter och vit skjorta, tungt på asymmetrin, som betalade hyllning till DKNYs tidigaste samlingar i mitten och slutet av 80 -talet. (Det fanns till och med axelvaddar, och de fungerade.) Kläderna var inte den mest spännande Chow och Osborne någonsin har gjort, men de lade några fasta estetiska grunder för nya DKNY och visade att formgivarna kunde spela i samtiden Plats; det är inte svårt att se för sig att dessa kläder hängde vid sidan av 3.1 Phillip Lim och T av Alexander Wang.

Senare den kvällen, Greg Lauren ställde upp på en show - hans första som enbart visade upp damkläder. Efter att ha tittat lite på Laurens tidigare arbete väntade jag mig massor av rivna kanter och grunge; vad jag inte förväntade mig var de slående likheterna mellan hans show och hans farbrors, Ralph Laurens. Det fanns en omisskännlig likhet i gjutning och styling av modellerna och till och med ibland kläderna; Jag är ganska säker på att min käke tappade när en modell gick ut och höll kjolen på hennes snedklädda sidenklänning ut till sidorna-det hela kunde ha lyfts direkt från hans farbrors show. Grungelementen fanns kvar, blandade med en tung dos västerländska, så att samlingen såg ut som resterna av en Ralph Lauren-samling i slutet av en västerländsk skräckfilm. Ändå fick det mig att undra om Greg har ambitioner att ta över sin farbrors kreativa arbetsuppgifter, eller om han bara tog på sig för mycket hjälp av Ralphs casting- och stylingfolk.