Hur Booth Moore etablerade sig som en toppmodejournalist hela vägen från Los Angeles

I vår långvariga serie, "Hur jag klarar det" vi pratar med människor som lever i modebranschen om hur de bröt sig in och lyckades.

Om det finns någon som kan argumentera för Los Angeles legitimitet och relevans i modeekosystemet, är det Booth Moore. Trots att han aldrig en gång bott i New York medan hon täckte mode, är Moore en av branschens mest respekterade och kunniga röster. Att CFDA tappade henne att skriva "American Runway" - en omfattande historia av New York Fashion Week, ut denna månad - är ett bevis på det.

Armaturen på första raden växte upp i New York, men har inte bott där sedan han lämnade Duke University. Hon tog sin nuvarande roll som Hollywood Reporterär senior moderedaktör 2016 efter 18 år på Los Angeles Times, där hon var tidningens första modekritiker någonsin. Hon har också tre böcker under bältet.

Under årens lopp har hon haft en plats på första rad till modeindustrins dramatiska utveckling, från modeveckans kalender till demokratisering av designkritik, till hur mycket mer viktiga LA har blivit till samtalet-mycket av dem behandlas i "American Runway", som är lika mycket en saftig klippbok fylld med exklusiva bilder bakom kulisserna som en muntlig historia.

Trots ökande allmänhetens frustration och förvirring kring NYFW behåller Booth en optimistisk ståndpunkt om sin framtid. Vi kom ikapp henne före hösten 2018 för att diskutera hur hon började, hur hon skapade sig ett namn själv på mode från LA, hur hon har sett branschen utvecklas och vad som är nästa för branschen och för själv.

Var började ditt intresse för mode och den större modeindustrin?

Jag hade definitivt ett intresse för det från födseln, tror jag. När det gäller intresset för det som bransch var jag faktiskt intresserad av journalistik först. Jag växte upp i New York City och hela gymnasiet arbetade jag för vår studenttidning, vilket faktiskt var en riktigt häftig upplevelse eftersom vi tog upp mycket mer seriösa ämnen.

Jag hade en praktikplats precis innan college vid YM Tidskrift; Bonnie Fuller var då redaktör och jag var modepraktikant. Och det var inte den största upplevelsen. Jag fick inte skriva mycket; Faktum är att jag tillbringade hela sommaren med att kolla alla siffror på min redaktörs Rolodex för att se till att de fortfarande var korrekta, så... det stängde av mig lite från tidningar lite, och sedan började jag bedriva journalistik mer.

relaterade artiklar

Vilket var ditt första jobb?

Efter högskolan hamnade jag i Washington, D.C. Jag hade arbetat inom politik ett tag och jag började arbetade för en trådnyhetstjänst som heter State's News, skrev små historier för dem och hamnade sedan på Washington Post, där jag var forskarassistent för en krönikör i ett år.

Det var verkligen då min erfarenhet av modejournalistik började eftersom Cathy Horyn lämnade Washington Post vid den tiden och ska till DeNew York Times, och sedan kom Robin Givhan, som nu är en god vän till mig, så jag började läsa mycket av deras täckning i tidningen och insåg att det här var ett jobb som kombinerade två saker som jag älskade: Det var att skriva seriöst om ett ämne, mode, som jag verkligen brydde mig om handla om. Det var roligt eftersom jag tror att jag till och med hade sökt jobbet som Cathy Horyn lämnade och jag var typ 21 år gammal och skulle aldrig få det. Sedan slutade jag jobba för en tidning i Vermont i ett år, bara täcka allt från snowboard till State House.

Jag idealiserade [LA] sedan jag var liten som växte upp i New York och hela palmet-konvertibla livsstilen, så jag var fast besluten att ta mig till LA och hitta min perfekta karriärposition. Jag hade en anslutning vid LA Times genom Washington Post och slutade med att bli anställd där som deltidsförfattare i kalenderavsnittet, vilket är allt de hade att tillgå. Men det var där jag ville få foten i dörren, så det gjorde jag.

Sedan började jag frilansa modeberättelser och gick därifrån.

Så långt som att börja skriva om mode, var det bara något du uttryckte som du var intresserad av?

Ja, jag sökte moderedaktören på LA Times, som var Mimi Avins på den tiden och sa: "Jag är verkligen intresserad av detta; kan jag ta en kaffe med dig? Jag skulle älska att hjälpa dig på det sätt jag kan, med forskning eller med att skriva eller vad som helst. "Och till slut gav hon mig min första uppdraget som var att intervjua Stevie Nicks om hennes turnégarderob när Fleetwood Mac kom tillbaka tillsammans. Jag antar att det skulle ha varit i slutet av 90 -talet.

Jag kommer ihåg att jag slutade gå på Fleetwood Mac -konserten på Hollywood Bowl efter att jag skrev den historien och någon satt bakom oss och diskuterade artikeln, och jag trodde bara att det inte skulle bli bättre än så, du känna till?

Hur började du skriva om mode på heltid?

Jag blev anställd som funktionsförfattare i stilavsnittet. En sak jag gjorde ett tag, i ungefär ett år, var att skriva en krönika som täckte fester och stilnyheter och sånt. Det var verkligen ett bra sätt att lära känna alla stammar i LA, som att gå ut på klubbar och fester och allt det där.

Och då fanns det här lilla modeteamet, och jag erbjöd återigen min hjälp med att täcka shower och kunde så småningom förvandla min heltidsposition till en heltid som modeskrivare och var juniorperson i personalen hela vägen, inklusive när jag slutade täcka 9/11 i New York City för New York Modevecka.

Och sedan arbetade jag mig fram till att bli mer senior. De hade en redaktör som kom in som såg värdet i att ha en modekritiker, vilket inte var en ståndpunkt som LA Times hade haft förut. Det var ett par personer som faktiskt hade kommit in från DeNew York Times som ingick i ledningen för LA Times ett tag, så vi bestämde att för att täcka mode som en seriös affärs- och konstform förtjänade det en kritikers roll, så jag blev den första modekritikern i LA Times historia.

Såg du dig själv som kritiker innan det eller var du tvungen att träna dig själv att se på saker på ett annat sätt?

Det är definitivt något jag var tvungen att träna mig själv att se på på ett annat sätt. Jag tror att min roll som kritiker också parallellt med LA -mode, liksom att ta en annan vändning. Jag var tvungen att lära mig att kritisera en landningsbaneshow och hur man inte gör den personlig och hur man gör den konstruktiv.

Vad tror du var fördelarna och nackdelarna med att vara baserad i LA och täcka modeindustrin?

Jag tror definitivt att det fanns båda: Det är en mindre damm, och det hjälpte så långt som jag kunde få synlighet. Jag känner också att det var bra att LA började få surr när jag kom fram i min karriär för det gav mig en röst som jag tror att folk var intresserade av att lyssna på bortom gränserna LA.

Visst nackdelar är att när jag började åka till Europa för showerna tog inte alla LA på allvar och jag var tvungen att ha ett par konversationer med publicister om att få till shower, i synnerhet Balenciaga, minns jag och sa bara: "Nej, LA är en riktigt viktig marknad." Människor här handlar och de köper och konsumerar mode och är intresserade av det, och de LA Times borde ha plats där.

Nu tror jag verkligen att alla vet att vi finns, om du tittar på nyheterna om att Hedi Slimane ska till Céline. Det är som LA, på många sätt, på grund av kändisarna här, har blivit centrum för mode.

Känner du att du också har haft en fördel i att kunna täcka skärningspunkten mellan mode och underhållning?

Jag tror det. Jag var alltid inställd på hur, inte bara hur kändisar påverkade mode och till och med framgången för olika märken, till exempel Balmain. Jag skulle argumentera med kollegor - på ett trevligt sätt - om varför vissa märken lyckas och andra inte gör det, och jag skulle alltid påpeka kändisföreningarna och hur kraftfulla de är.

[Efter modemånaden] skulle de flesta formgivarna och många kreativa team bege sig till LA antingen för att skjuta annonskampanjer eller domstolskändisar stylister för prisutställningar, och [som visade] vilken central roll LA spelar i meddelandets mode efter det uppenbara meddelandet som du ser på landningsbana.

Gå tillbaka till LA Times, du var där i 18 år. Vad tillskriver du det, stannade kvar i samma publikation så länge, och varför lämnade du?

Jag kände att det var en riktigt bra abborre att kunna ha en röst om mode och LA och alla saker vi just pratade om. De LA Times var ett varumärke som var erkänt över hela världen.

När jag lämnade kände jag verkligen att det tyvärr inte fanns så mycket engagemang för att täcka mode och livsstil som det hade varit vid andra tillfällen som jag var där, och det var inte nödvändigtvis ett intresse för att skicka människor till visar. Jag var verkligen orolig för att kvaliteten på täckningen skulle drabbas. Jag ville egentligen inte vara en del av det.

Jag hade skrivit en bok och jag ville göra mer, och ville frilansa och bara se vad mer som kom i min väg, så det var ett trevligt tillfälle när de hade en omgång för att prova något nytt.

Jag försökte frilansa i ungefär ett år eller så och då hade jag faktiskt pratat med Hollywood Reporter ett tag och tyckte att det var ett coolt tillfälle att åka dit och att ha mer av ett digitalt fokus än jag hade på LA Times. Jag var exalterad över att återgå till redigering igen och även att vara en del av underhållningsindustrin lite närmare och se hur det var.

Hur fick du ut din första bok? Var det någon som närmade sig dig? Hur börjar den processen?

Den första var Juicy Couture -boken, "The Glitter Plan". Det kom genom att bara skriva om Pam och Gela länge. Jag tror att jag träffade dem till frukost och de hade diskuterat att de försökte hitta en författare till sin bok. Vi hängde precis på Polo Lounge och jag tänkte: "Tänk om jag bara tar ut min bandspelare och pratar om lite saker och då övar jag på att skriva det med din röst och du kan berätta vad du tycker? "Så vi gjorde det och de gillade det, så jag slutade skriva deras bok.

Den andra boken - "Where Stylists Shop" - kom faktiskt genom ett möte med Judith Regan, förlaget. Hon var som, "Det skulle vara en shoppingguide för riktigt snygga människor eller stylister eller vad som helst." Jag var som, "Det skulle vara en cool idé, men det borde inte bara vara stylister; det borde vara alla människor i modebranschen, som designers och modeller. "

Och så var den tredje boken, när jag hade lämnat LA Times, Jag hade ett möte med CFDA och de hade en idé till en bok om den amerikanska banan, så vi bestämde oss för att göra det tillsammans. De hade några grova konturer av vad de tyckte att det skulle täcka, och sedan skulle jag klara ut det.

Boken är fantastisk; Det är så intressant att se hela den historien förpackad tillsammans. Vilka var dina största grejer när du forskade och skrev det?

Det var riktigt häftigt att lära sig om kick-ass-kvinnorna som var en del av att få modeveckan från marken och marknadsföra den amerikanska modeindustrin för första gången. Ni vet, alla från publicisten Eleanore Lambert till Eleanore Roosevelt, som kom från Washington för ceremonin där de sydde in American Made -etiketter eller New York Made -etiketter Kläder. Det var en cool vinkel, eller en del av historien som jag inte hade tänkt på mycket. Och då var det riktigt häftigt att intervjua alla människor om vad som krävs för att sätta ihop en modevisning, inklusive Marc Jacobs och Thom Browne. Det gav mig verkligen en 360-graders bild av branschen som jag inte hade haft tidigare.

Det är ett riktigt firande av den amerikanska industrin. Så nere på modeveckan som vissa verkar tycka att jag tycker att det verkligen förtjänar respekt och jag hoppas att det fortsätter att finnas någon form av säsong samlingen där vi firar vår kreativitet och vad vi har åstadkommit - för jag tror att det är bra för branschen och sedan hjälper det att höja det i resning.

Det fanns många citat och små historier som verkar så relevanta nu - exempel på att folk tröttnat på modeveckan på samma sätt som nu, men för 20, 30 år sedan.

Redan då klagade folk på att de inte kunde ta sig från plats till plats. Jag tror att alla älskar att klaga, men branschen har mycket att vara stolt över, vilket förhoppningsvis boken lyser upp. Mitt favoritcitat är det sista från Stan Herman, en mångårig industrins insider, som sa något i stil med: "Så länge människor älskar att sträva, kommer det alltid att finnas en plats för mode."

När och var hittar du tid att arbeta med dessa böcker?

Det var som hela helgen, varje helg. Jag menar, det var ett dåligt år. Det var tufft. Min man skämtar om hur jag avslutade stylist -shoppingboken och sedan satte jag mig upp från mitt skrivbord, sträckte mig och satte mig sedan tillbaka och började den andra. Det var ganska knasigt. Jag gjorde tidiga morgonintervjuer i telefon med designers och kunde sedan träffa några människor under modeveckan.

Har du fler böcker på gång än, eller ska du ta en paus ett tag?

Jag har liksom lekt med tanken på att skriva en bok om mode och feminism eftersom det är så aktuellt och det är något jag har tänkt mycket på nu: hur de kan samexistera. Jag vet inte, jag kanske gör det, eller också har jag lekt med att skriva en mer personlig bok. [Moore nämnde senare att han ville skriva "en detaljerad historia om modeindustrin i Los Angeles i samma veva som" American Runway. ""]

Jag tycker mycket om att skriva böcker för att du verkligen kan fördjupa dig i forskning som om du forskar om ett papper i skolan, och sedan får du bara spendera lite mer tid med det. Du får ha kontroll över det. Men de tar mycket tid och de är tyvärr inte så lukrativa som du kanske hoppas.

Vad skulle du säga är de största förändringarna du har sett i moderapportering sedan du började arbeta i branschen?

Nummer ett har att göra med teknik, att människor knappt använde internet när jag började i den här branschen, så informationshastigheten är annorlunda och även hur du kommunicerar med människor. Du behöver knappt ta en telefon längre om du inte vill.

För det andra, och detta har just förändrats i journalistiken i allmänhet, bara hela tanken på att uttrycka din åsikt. Förr behövde du vara kritiker för att uttrycka din åsikt och nu tror jag att mest modetäckning är åsiktsbaserad.

Det finns också många sätt att varumärken kan berätta sina egna historier och kringgå media, och det är också på grund av teknik. Det har kanske gjort rollen som modejournalister mindre viktig.

Tidningen stängs och sådant har verkligen gjort allt i kaos. Och visst, uppkomsten av sociala medier-hur det förändrade hela idén om hela denna top-down-teori om mode där du hade chefredaktörer och designers som bestämmer allt och sipprar det till alla andra, och nu kan vem som helst vara en påverkare eller designer eller vad som helst. Det är riktigt kraftfullt.

Jag tror också att mode finns överallt nu. Återigen, prata om när jag växte upp i New York och jag knappt märkte det i New York, jag tror att det är omöjligt att inte lägga märke till det nu. Det är både bra och dåligt. Det har skrivits mycket, inklusive på Fashionista, om: Är mode överexponerat, eller riskerar mode att bli inget annat än en internetmeme?

Kvaliteten på dialogen om mode är inte alltid så bra som förr och det som är bra med det är: Det är mode, låt oss inte ta det så seriöst. Men det dåliga är att om ingen tar det på allvar, var lämnar det mode?

Hur bestämmer du vad du ska skriva om under modemånaden, och hur har det utvecklats för dig?

Sociala medier har blivit ett fokus. Det brukade vara att du skulle ha en dag eller två på dig att arbeta med dina recensioner och det kändes lite mer, "Vi ska på föreställningar och vi kommer att granska dem alla." Nu trycket är på designers att göra någon form av nyheter, som jag tycker är tuffa eftersom det är som, ska du skicka en naken dam ner på landningsbanan eller som skjuta av fyrverkerier eller vad som helst? För att något ska dyka upp på internet måste det finnas något slags nyhetselement i det - så, letar efter nyheter; letar efter något som har förändrats; letar efter hur en kollektion eller designer, vad de säger passar in i vad som händer med resten av världen eftersom allt hänger ihop.

Det är ungefär vad som slår mig, och jag har egentligen ingen stor plan i förväg. Vi bara rullar med det och ser vad som händer.

Vad skulle du säga att dina största karriärmilstolpar har varit hittills?

Blir utsedd till den första modekritikern för LA Times, startar bildavsnittet och förmodligen skriver min första bok eftersom jag var som, åh, jag kan göra det här. Att sitta på första raden på en modevisning är också ganska häftigt.

Har du några framtida ambitioner som du inte har nått än som du vill göra?

Jag tror att om det var något, skulle det göra något annorlunda. Något kanske inte i media, något mer inom affärsstrategi eller konsult eller ännu mer av en branschroll - eller att göra något helt omoderna.

Intressant.

Mode är väldigt självkänsligt och självupptaget, och när du täcker något så länge kan ytan slita lite. Du börjar undra om att göra saker som har en större nytta eller något - inte att jag minskar branschen alls. Det sysselsätter verkligen massor av människor och [är] ett företag med flera miljarder och biljoner [-dollar] och ja, i grunden måste alla få klädd varje dag och det är ett kreativt val, så så länge det händer kommer det att finnas företag och märken för att tillgodose det.

Vilka råd skulle du ge till en blivande modejournalist?

En av de personer som jag anställde på LA Times hade precis en blogg som hon hade skapat själv och sedan några klipp från lokala pressplatser, så skriv är ett råd för då, även om du själv publicerar något, finns det där ute och folk kan läsa det och du kan använda det och visa potentiella arbetsgivare.

Återigen, typ av det jag sa om att lägga tid, gå till saker du kan gå till som är öppna för allmänheten, eller volontär för modevisningar eller bara försöker vara i kast med allt. Även om det inte är just den roll du vill ha, bara för att få erfarenhet och förhoppningsvis kontakter.

Sedan är det bara att läsa och uppmärksamma och veta vad som händer, att utveckla några författare som du gillar eller några publikationer, så att du kan ha en färdplan över var du vill vara. Jag är avundsjuk på människor som vill komma in i verksamheten nu - alla tror alltid att nästa generation har det bättre - men att du kan skapa dina egna möjligheter och att det finns så många fler platser att skriva för. Det finns en miljon webbplatser, och många av dem ger dig en chans om du vill försöka skriva något.

Denna intervju har redigerats och sammanfattats för tydlighetens skull.

Missa aldrig de senaste modebranschnyheterna. Registrera dig för Fashionistas dagliga nyhetsbrev.