Tillbaka i oktober, Hearst meddelade att Carine Roitfeld skulle vara det Harper's BazaarÄr Global Fashion Director-en ny titel, vilket innebar att hon skulle samarbeta med American Basaren kreativ regissör Stephen Gan (Roitfelds långvariga vän) om flera berättelser om året som skulle köras i alla 26 internationella utgåvorna av den glansiga.
Roitfelds första arbete som global modechef för Basaren internationella utgåvor visas nästa månad i en 16-sidig upplaga med titeln "Carine on the Collections." Skjutningen ägde rum i New York City (under orkanen Sandy-och granne med en amerikan Vogue skjuta som det visar sig), linsades av den framstående fotografen Kacper Kasprzyk och har våren ser från Alexander Wang, Saint Laurent, Azzedine Alaïa, Balenciaga av Nicolas Ghesquière, Céline, Chanel, Comme des Garçons, J.W. Anderson och mer. Roitfelds favoritmodeller-som Lara Stone, Joan Smalls och Stephanie Seymour-spelar rollen. Bilder från redaktionen kommer också att visas på många omslag. Den spanska upplagan av Harper's Bazaar kommer att köras med en massiv "Welcome Carine" -rubrik.
I går kväll höll Hearst ett intimt frågestund med sin nyaste medarbetare. Harper's Bazaar USA: s chefredaktör Glenda Bailey introducerade Roitfeld, medan Stad och landJay Fielden ställde frågorna. I en tätt passande grå klänning, skyhöga Alaïa-stövlar och en Miu Miu-minkstal ställde Roitfeld till sig Fieldens frågor-hanterade behändigt allt från Vogue rivalitet, åldrande graciöst, "Internet" (Roitfelds senaste besatthet), och den nu ikoniska Gucci -kampanj hon stylade med etikettens logotyp rakad i en modells könshår. Ja, Carine Roitfeld renade ordet "fitta" flera gånger i går kväll.
Höjdpunkterna:
Sluta kalla hennes verk "Porno Chic": Medan Glenda Bailey nämnde att den ofta använda etiketten för att beskriva Roitfelds arbete, insisterade Roitfeld på hennes arbete för Harper's Bazaar var "inte särskilt erotisk" och "väldigt mjuk". "Jag ville bara visa mode på ett så enkelt sätt som möjligt", sa hon.
Vid fotografering under orkanen Sandy ("Var det en hjälp eller ett hinder?" Frågade Fielden): "Ibland när ryggen är mot väggen har du inget annat val än att få det att hända. För kläderna var det svårt att ringa in dem eftersom du vet att centrum var allt stängt så några designers var till stor hjälp. Jag minns Alexander Wang, hans plats var helt stängd, och han gick själv för att hämta kläderna. "
Vid fotografering samtidigt som-och granne med-Amerikanska Vogue, och om hon känner någon konkurrens med Vogue och Conde Nast:"Vi hade inga problem med någon. Vi gick förbi och sa "Hej, hur mår du." Allt var väldigt civiliserat. … Jag tror aldrig att jag är med i en tävling. Det är okej, jag gör mina egna saker, de gör sina egna saker, och om de har ett kontrakt och inte kan arbeta med mig har jag inga problem. För mig tror jag inte att det var ett krig... och med alla dessa fotografer som hade kontrakt med Conde Nast fick det mig att hitta nya talanger. "
Om hur hon började arbeta med Tom Ford: "Kan du föreställa dig att vi vägrade 20 gånger att träffa honom [medan Roitfeld var på Elle Frankrike]. Vem är Tom Ford? Vad är Gucci? Ett par loafers? Nej, vi är inte intresserade. Och så kom Tom [för att träffa oss] och vi jobbade bara med honom eftersom han var väldigt snygg och charmig. Det är den enda anledningen till att vi slutligen arbetade med honom. Men vi hade rätt, för se vad som hände honom och vad som hände mig. "
På den ökända Gucci -kampanjen med etikettens logotyp rakad in i en modells könshår: "När vi gjorde Gucci -kampanjen fanns det alltid ett antal bilder att göra och i slutet sa jag till Mario [Testino]," Mario jag tror inte att vi gjorde den ikoniska bilden, vi måste pressa. "... Jag vet inte då jag var väldigt imponerad kanske av fitta rakning eller något liknande. Så jag tänkte varför gör vi inte "G" där? De sa, "Nej, det är inte möjligt." Men jag sa, "Låt oss försöka." Så de tog ett papper med ett 'G' och rakade tjejen och slutligen blev det, tror jag, en ikonisk bild. "
Om skillnaden mellan fransk och amerikansk känslighet: "I Frankrike har vi inte så många kändisar som du har här. Så vi driver många modeller och när du arbetar med modeller är det lätt att pusha mode. Du kan göra vad du vill. Du har inte så många publicister och människor mellan dig och stjärnan. … Så jag kanske är fransk. Jag växte upp med Guy Bourdin. För mig är det väldigt normalt. Även om en tjej var helt naken var hon aldrig vulgär. Det fanns en känsla av chic. Det var inte porno chic. När du åker till Amerika måste du tänka lite annorlunda. Så ingen fitta där.
Om hon är elak: "Jag är inte elak. Vissa människor tror att jag är elak för att jag är blyg för att jag täcker mitt ansikte med mitt hår eftersom det är mitt sätt att skydda mig själv. Jag har mycket tur i livet så varför skulle jag vara elak. Det är därför jag försöker hjälpa unga också. Du kan inte föreställa dig antalet unga människor som kommer till mig på utställningarna och bara frågar mig: 'Snälla kan du hjälp mig gå och se föreställningen. ' Jag tycker att unga människor som älskar mode ska kunna se ett mode show. Och nu är det fler och fler redaktörer och mer och mer säkerhet så det är väldigt svårt för dem, så varje gång tar jag med mig två inuti.
Om att vara sexig och lämplig ålder: "Den första regeln är om du har en dotter, försök aldrig byta kläder med henne. Och även när du inte är vacker är det inga problem. Jag tycker att jag är mindre vacker än jag var i 20 -årsåldern men jag är säker på att jag är roligare vid bordet. "
På internet': "Jag älskar att göra saker för första gången. Med CR Jag upptäckte vad som är internet. För jag är inte från internetgenerationen. Det är inte det första jag gör på morgonen, för att vakna och googla mitt namn. Men nu eftersom jag arbetar på webbplatsen måste jag jobba varje dag, det är det jag är mest intresserad av nu. Jag är upphetsad över detta nya sätt att arbeta inom mode.
På sociala medier: "Jag vet inte. Jag ser att folk gör Twitter [uttalas tweeter] och Instagram [uttalas Een-stah-gram] och jag tänker aldrig på det. Men jag tror att det här är framtiden, du kan inte vägra det. Du går med det eller så går du hem. Så jag försöker vara en del av den här nya världen och jag trivs väldigt bra. "
På hennes modeikon: "Jag kan säga att hon inte var särskilt välklädd men Liz Taylor var en ikon för mig. Hon var den mest moderna personen. Hon brydde sig inte om folk inte gillade det hon gjorde. Jag är mycket glad över att fortsätta hennes arbete på AMFAR. Det är mycket viktigt att göra något för välgörenhet. "
På modevisningar idag: Jag tycker att det är spännande att gå på föreställningarna men för att vara ärlig mot dig är programmen tråkigare än för 20 år sedan eftersom det finns fler och fler shower-det finns prefall det finns utväg-det är svårt för designern men det är svårt för redaktörerna att följa allt. Och ibland [mode är] mindre riskabelt och jag älskar risk. Men plötsligt ser du en Comme des Garçons -show och du älskar mode igen.
Om var hon får sina idéer: "Kanske någon i loungen på flygplatsen, kanske MTV. Jag har en stor känsla av observation. Och jag tror att dålig smak ger dig fler idéer än god smak. "
Vid avresan Vogue Paris och uppfinna sig själv: ”Jag var i en gyllene bur och nu går jag tillbaka till friheten. Du blir den riktiga personen du är. Jag har den riktiga färgen på mitt hår nu, jag är den riktiga Carine-den jag var 15 år tidigare. "