Högproduktionsfabriken i plaggdistriktet. Foto: Timothy A. Clary/AFP/Getty Images
Det är ingen hemlighet att Den amerikanska tillverkningsindustrin är långt ifrån vad den brukade vara, och att priset på billiga kläder kommer till en fruktansvärd mänsklig kostnad. Men trots ansträngningar För att få tillbaka tillverkningen till Amerika dominerar utländsk import fortfarande den amerikanska klädmarknaden. Mellan februari 2013 och februari 2014 exporterade USA kläder till ett värde av 5,8 miljarder dollar och importerade 80 miljarder dollar, enligt handelsdepartementets Kontor för textilier och kläder.
Men varför är det egentligen? Ditt första svar kan vara, "Duh, det är billigare att göra saker i fattigare länder." Företagens skäl för offshoring -produktion är dock mer varierade och komplicerade än så. "Det allmänna antagandet är att om du vill ha ett lägre pris måste du åka utomlands och om du vill ha kvalitet stannar du i USA och det är inte helt sant ", säger Atnyel Guedj, som tidigare hanterade produktionslinjer för lyxmärken som tillverkade i Kina och på andra håll i Asien. Han har nu ett hållbart modemärke i North Carolina
Konstant enkelhet. "Det finns vissa typer av plagg som du kan göra till ett mycket bra pris i USA och mycket bra kvalitet, och vissa plagg som är fruktansvärda när de tillverkas i USA."Dåliga arbetsförhållanden finns inte bara i tredje världens länder. Trots sin långa karriär med att övervaka tillverkningen i Asien, säger Guedj att han bara har erbjudits användning av sweatshop -arbetskraft i Los Angeles. "Det var en stor fabrik med mycket stora märken, och de sa," Vill du ha ren produktion eller vill du ha smutsig produktion? " Jag var chockad."
Det är sant att fabriksarbetet är billigare i skala i Asien, även som minimilöner klättra i populära områden som Kina, Malaysia och Vietnam. Men problemet med amerikansk tillverkning handlar inte lika mycket om löner som om bristen på kvalificerad arbetskraft.
"Med tiden blev talang mindre lätt att hitta", säger Orzeck, som startade intimates label Hanky Panky med designern Gale Epstein 1977 när New York Citys Garment District blomstrade. På 80- och 90 -talen, när fler varumärken flyttade produktionen utomlands och Garment District -anläggningarna minskade, "blev det så mycket mer en utmaning att hitta människor som verkligen visste hur de skulle klippa ordentligt och hantera stretchtyger, säger hon minns. Så kvinnorna var tvungna att utbilda sin arbetskraft. "En av de saker som skiljer Hanky Panky åt är att min medgrundare inte bara är en lysande designer, utan hon vet hur man syr. Det var hon som kunde samarbeta nära syentreprenörerna. "Företaget har nu ett helt lager av fräsar i Queens och 100 procent av produktionen sker fortfarande i USA.
Erkänner att det finns fler talanger utomlands för vissa typer av produktion, Detroit-baserade Shinola tog in skickliga experter från företagets schweiziska partner för att utbilda ett lokalt team i att göra klockor. När det gällde ringer specifikt, tog Shinola in en expert från Taiwan, som hjälpte företaget att öppna en tillverkningsanläggning för urtavlor i Detroit. Men trots att det är ett affischbarn för den amerikanska tillverkningsrörelsen är inte alla Shinolas produkter tillverkade helt i USA. "Det finns så många olika definitioner att vi har hållit oss borta från att försöka säga ", säger Shinola VD Steve Bock och avböjer att säga hur stor andel av tillverkningen som görs Stateside. ”Det förändras också hela tiden. Ju mer vi kan ta tillbaka och göra här, desto mer kommer vi att göra. "
Att hitta och utbilda kvalificerad arbetskraft är en sak, men att hitta rätt maskiner är en annan. "Fabriker [i New York] är väldigt närsynta - de syr vad de syr och de ser inte till nästa vecka eller nästa månad eller nästa år", säger Julie Hutton, som driver ett personligt märke samt ett privat varumärkesföretag för dam- och herrkläder i New York och arbetar regelbundet med fem fabriker i Garment District. "De ser inte den cykel jag ser och det är extremt svårt att få en fabrik att göra något annat än vad de alltid har gjort." Hutton säger två Maskiner i synnerhet har varit nästan omöjliga att hitta: en dubbelvikt maskin som används för pikétröjor och en plattfälld maskin, ofta används för atletiska kläder sömmar. "Kina producerar en fantastisk pikétröja och det är extremt svårt om inte omöjligt att producera här", säger hon.
Guedj höll med om att få är villiga att investera i nya maskiner; en enda vävmaskin kan kosta mellan $ 5 miljoner och $ 10 miljoner. "Ingen investerar seriösa pengar här i USA i fabriker," sa han. "Vi hittade en fantastisk skärfabrik som fungerar med Patagonia och de har solpaneler och är en av de bästa i L.A. och jag åkte dit och de var så stolta av deras sofistikerade maskiner-men i själva verket var det 15, 20-åriga maskiner. ”Guedj säger att den amerikanska industrin inte kan konkurrera på denna punkt med Kina, där de regeringen har hällt pengar för att göra tillverkningsindustrin mer konkurrenskraftig.
Så vad ska ett amerikanskt märke göra i detta klimat? En nyckel till framgång för både Hanky Panky och Shinola har varit att hålla vågen relativt liten för att hantera kvalitet och hålla sina företag så magra som möjligt.
"Gale och jag är intresserade av att driva ett hälsosamt, välrenommerat företag-inte det största företaget på planeten", säger Orzeck. ”Vi kunde köpa andra företag, vi kunde bli mycket större. Men vi är glada att vara här. Vi driver showen och vi vill ha ett bekvämt företag som fungerar som ett lag. "
Shinola, som nu sysselsätter 300 personer i Detroit, upprepar den känslan. "Vi styrs inte av en viss ekonomisk uppsättning kriterier; det vi styrs av är att producera produkter av hög kvalitet, säger Bock. "Så länge våra produkter uppfyller vår kvalitetsstandard kommer vi att släppa ut dem på marknaden. Om inte gör vi det inte. "
Att hålla sig liten är tillräckligt enkelt-det vill säga tills din produkt blåser upp i popularitet över en natt, precis som för Hanky Panky när en profil ovanför mitten dök upp i Wall Street Journal. "Det var lite mardröm eftersom vi översvämmades av förfrågningar om butiker som vi inte gjorde affärer med", säger Orzeck. "Det var lättare att starta 1977 än att hantera den oväntade ökningen 2004. Det kunde ha dödat oss och jag är verkligen stolt över att det inte gjorde det. ”Det fanns växande smärtor, men nu kan företaget hantera att producera” många miljoner ”av sin signaturring i varje år.
"Om en bloggare tar upp ett av våra plagg och skriver om det och helt plötsligt exploderar det ha att ha en två veckors vändning på produkten, säger Hutton. "Offshore -tillverkning är omöjlig för den typen av vändningar eftersom du måste tillverka den där och sedan skicka över den med flyg, vilket är superdyrt." Att vara lokal och kvick kan löna sig.
Även om tillverkning lokalt kan vara den mest effektiva metoden för dessa märken nu, kommer det oundvikligen en punkt när ett varumärke blir så stort att det måste börja tillverka utomlands? Hutton säger att det beror på hur lätt varumärkets produkt är att kopiera. "Om du arbetar konsekvent i något grundläggande tyger som siden, linne, bomullsduk eller vad som helst och ditt tillverkningar förändras inte ständigt och du kan få upp till 600 stycken - då vore det vettigt att gå offshore, " hon säger. "Men du har fortfarande tidsfrågan." En produktorder tar vanligtvis fyra veckor för produktion och en månad att skicka redan innan du går igenom tullen. Om tygerna måste importeras eller mönstren ständigt ändras säsong till säsong, säger Hutton att det inte är vettigt att åka utomlands.
Naturligtvis, om ett företag ska flytta sin verksamhet utomlands, finns det ansvarsfulla sätt att göra det. Hutton gav kvinnors samtida märke Lafayette 148 som ett exempel på varumärke med det bästa från två världar. Företaget byggde en egen fabrik i Shantou, Kina, efter 9/11. Den vertikalt integrerade leveranskedjan gör det möjligt för varumärket att till och med ta emot specialbeställningar. "Kineserna är unika för det de gjorde är inte bara att bygga bra fabriker, de byggde bra leveranskedjor", säger Guedj. "Här [i USA] har du inte hela leveranskedjan tillsammans längre, den finns inte."
Så vad kan då USA göra för att konkurrera i det globala tillverkningslandskapet? Lösningen kan ligga i avancerad teknik, till exempel 3D -utskrift, beroende på om och när det blir kommersiellt gångbart. "Det är det enda sättet att väsentligen ta bort det manuella arbetet ur ekvationen", säger Guedj, även om han tror att några av USA: s största klädimportörer kommer att motverka teknisk innovation på hemmafront. "Det är oerhört bekvämt för de större märkena att göra produktionen mer komplex, eftersom det minskar chansen för framtida konkurrens", säger han. "Gap kommer att ha ett bra år och J.Crew kommer att få ett fruktansvärt år och de kommer att återhämta sig och omstrukturera. Det går upp och ner hela tiden, det är namnet på spelet. Men den verkliga risken [för de etablerade varumärkena] är att någon ny kommer in på marknaden och stjäl marknadsandelarna från [dem]. "
Under nuvarande omständigheter är det osannolikt att ett varumärke som tillverkar helt i staterna skulle kunna konkurrera med omfattningen och kostnadseffektiviteten hos a stor pistol som Gap eller Ralph Lauren. Men om målet är att långsamt bygga ett företag kring en produkt av hög kvalitet som skapats av skickliga, skyddade arbetare, kan ett varumärke trots allt göra det i Amerika.