Ett Alice och underlandet tema erbjöd ett tillfälle - eller, kanske, en förklaring - för de djärva, inkongruösa kläderna Marc by Marc Jacobs travade ner höstkollektionen 2014 tisdag eftermiddag, där Jacobs & co. installerade träramper för att få lagerutrymmet att se ut som en skridskopark.
Utseendet var antingen upproriskt maskulint-vassa axlar kavajer och draperade byxor gjutna i knälånga strumpor och långa, tjocka sneaker-stövlar-eller kitschily feminina-tänk blusar prydda med gigantiska rosetter och stora, veckade kjolar.
Samlingen, inställd på det kraftfulla soundtracket till Tim Burtons nyinspelning av romanen, var fräsch och originell, men fick mig att undra vem exakt Marc by Marc Jacobs -tjejen är. Hon är verkligen inte den vackra, smarta, självsäkra tjejen vi har sett hittills, men något mer upproriskt, mer aggressivt och coolt - som BMX -flickornas nya designers Katie Hillier och Luella Bartley påstod sig inspireras av, eller en av de kvinnliga avatarna i PlayStation -spelet "Street Fighter". Stilen för Japans så kallade Harajuku-tjejer var också tydligt refererade.
Kollektionen hade mycket att köra på: det är det första Marc Jacobs -företaget har visat sedan Jacobs lämnade Louis Vuitton med ambitioner att förvandla sitt eget företag till nästa Michael Kors. Det är också kontantko som stod för 70 procent (750 miljoner dollar) av Marc Jacobs omsättning förra året, enligt President Robert Duffy. Intressant är alltså att Marc by Marc visade en mycket un-Kors-liknande-det vill säga inte särskilt kommersiell-kollektionen. Dessa kläder ser inte ut som att de försöker vädja till samma kund som J.Crew och Kors har riktat in sig på framgångsrikt-den 18 till 34-åriga kvinnan som vill ha färgglada, feminina kläder och handväskor, lämpliga för klassen eller kontoret.
Frågan är: Kan Jacobs bygga ett företag på flera miljarder dollar utan henne?
Foton: Imaxtree