Är du en byrå eller en byrå? Ditt svar kan säga mycket om vad kläder kan betyda för dig i framtiden.
Under de senaste veckorna, när vädret i New York har värmts och mitt andra vaccinjabb har klockat in på full, immuniserad kapacitet, har jag började gå "ut". Med "ut" menar jag en inomhusmåltid på en riktig restaurang eller ett museum som nu kräver förskott reservationer. Oavsett vart jag har tagit vägen och oavsett vad jag har haft på mig under tillfället har jag varit objektivt, bestämt underklädd.
Det är inte så att jag har vågat mig in på Manhattans pollenmoln ikläd min rattigaste träningsoverall, precis, utan snarare att jag verkar ha missat klädkodsspecifikationen på det post-pandemiska RSVP-kortet. För för vissa erbjuder den här pirrande nya världen redan ett uppehåll från de senaste 15 månaderna av extrem tvång och elastiska midjeband. Andra (nuvarande företag ingår) är kanske mindre sugna på att svana dyka tillbaka i sin (min) garderob från "innan".
I april inkapslade konstnären och författaren Julie Houts denna dikotomi i en illustration
skildrar två typer av post-pandemiska känslor: En kvinna jublar, armarna vidöppna, medan de klär en sträng hyllning till 1970 -talets Cher, medan en andra sitter krökt på marken och gnäller i loungewear under en osynlig presenning.När konsumenterna börjar driva mot ett av dessa två läger - att klä ut sig eller klä ut sig - tilltalar återförsäljare båda. Vid presstiden innehöll Net-a-Porters hemsida a 2190 dollar Tom Ford bodycon klänning omedelbart vid sidan av a slipsfärgade par glorifierade Soffe-shorts. I ett sådant ögonblick av djupgående social omvälvning känns varken plagg eller läger mer lämpligt än det andra. Kan vi äntligen bara bära vad fan vi vill?
Relaterade artiklar:
COVID-19 gav mode chansen att förändras till det bättre-men än så länge är resultaten blandade
The Great Loungewear Pivot 2020
Modets favoritfärghistoria vill läka oss
Sedan 1900 -talets början har mode utvecklats efter en betydande kulturell händelse som sätter en ny standard i rörelse, där en växande majoritet antar ett nytt sätt att klä sig som passar bättre gånger. Deirdre Clemente, historiker och kurator för 1900 -talets amerikanska materialkultur, säger att sista gången vi såg detta hända var i omedelbara efterdyningar av andra världskriget. 1947 fick en stigande stjärna i den parisiska haute couture -kretsen namnet Christian Dior introducerade en stil han kallade "New Look". Sedan två år efter V-Day skapade Dior denna regressiva estetik-filmad jacka midjor var ihopkopplade med besvärliga A-line kjolar-för att tillgodose en efterkrigstidens nostalgi som dök upp Europa.
I USA, där kvinnor hade vant sig vid att bära skräddarsydda kostymer som inte indirekt liknade landets militära uniformer, hade New Look ett mer komplicerat mottagande. "Det fanns en grupp människor som ville gå tillbaka till mer formella klädstandarder, där kvinnors kroppar befann sig begränsad, säger Clemente, som arbetar som docent i historia vid University of Nevada, Las Vegas och som skrev boken, Dress Casual: How College Kids omdefinierade amerikansk stil. "Men så fanns det en annan grupp kvinnor, en yngre grupp, som var mer, "Nä, vi snedvrider inte vår kropp på det sättet." "
Under de senaste 25 åren har psykologer studerat detta tankesätt, det som för bara sju decennier sedan fick amerikanska kvinnor att börja bära byxor i massor. Idag hävdar det till och med sin egen psykologiska teori, posttraumatisk tillväxt, som kliniska psykologer Richard Tedeschi och Lawrence Calhoun myntades 2004. Som namnet antyder definierar Tedeschi och Calhoun posttraumatisk tillväxt som "den positiva psykologiska förändringen som är upplevs som ett resultat av kampen med mycket utmanande livsomständigheter, "som krig, allvarliga sjukdomar eller, naturligtvis, a pandemisk.
"Vi har lärt oss att negativa upplevelser kan stimulera till positiv förändring, inklusive ett erkännande av personlig styrka utforskning av nya möjligheter, förbättrade relationer, en större uppskattning av livet och andlig tillväxt, "Tedeschi skrev in affärsrecension från Harvard förra juli. "Så trots den elände som följd av coronavirusutbrottet kan många av oss förvänta oss att utvecklas på ett fördelaktigt sätt i dess efterdyningar."
Clemente berättar för mig att det särskilda skiftet vi ser nu har pågått i nästan 100 år. Hon kallar det "uppkomsten av den individualiserade garderoben."
Nu, i stor skala av postpandemisk posttraumatisk tillväxt, är förändring av våra garderobsvanor inte exakt samma effektplan som att utveckla ett rikare existentiellt och andligt liv. Men för Fashion Psychology Institute grundare Dr. Dawnn Karen, dubbad "världens första modepsykolog" det är en indikation - och en viktig - att många av oss har haft fullt upp med att reflektera över varje aspekt av de liv vi ledde före mars 2020, ända ner till själva skjortorna på ryggen.
"Folk omvärderar vad de vill ha på sig, kanske för första gången sedan de var barn, argumenterar Karen, som fungerar som professor vid Fashion Institute of Technology och som i mars förra året släppte en bok, Klä ditt bästa liv. "De har inte alla dessa Drakoniska åtgärder och regler att följa, förutom att bära en mask. Folk tänker: 'Okej, ja, vad ska man göra I vill ha på mig, om jag kunde bära något jag vill? '"
Vilket för oss tillbaka till Houts upplysande illustration: Klär du dig för "Mamma Mia" -kvällen på ditt lokala dyk eller en soffa-bunden helg som spenderade din gallonstora vattenflaska? Om det känns som att det här är dina enda två alternativ för din post-pandemiska uniform just nu, beror det på att det i den mest extrema bemärkelsen är det-enligt psykologi åtminstone. Och ditt svar kan säga mycket om din egen posttraumatiska tillväxt och vad kläder kan betyda för dig i framtiden.
Se, klädseln är de som förknippar mer avslappnade garderobsnormer med pandemin, som de redan är sugna på att lämna efter sig. Byråerna är också redo att gå framåt, men det finns något med garderoben som de har utvecklat i karantän som de skulle vilja ta med sig i världen när de kommer in igen i sommar.
Karen har etablerat teorier för båda grupperna: Dresser-downers tenderar att hålla sig till det hon kallar "humör-illustration klänning", där individer klär sig för vidmakthålla deras nuvarande humör, medan dresser-uppers "humörförbättrande klänning" är avsedd att optimera humöret. Men där denna uppdelning än en gång var knuten till övergripande kulturella normer (à la den överdrivna kvinnligheten hos New Look), stämningsillustration och stämningsförbättring representerar nu personlig tillfredsställelse-ingenting mer, ingenting mindre.
"Jag tror inte att vi kommer att klä ut oss på grund av sociala standarder som en elitgrupp av smakmakare ställer, vilket är vad mode traditionellt har varit", säger Clemente. "Tänk på för 75 år sedan, när folk som var de formella klädseln skulle säga," Du har inte din trosor, Miranda. Ta på dig trosan. De gjorde det av en känsla av att skydda de gamla sätten. Och jag ser det inte som orsaken till att folk vill ha en kostym på $ 500 som de en gång köpte för en väns bröllop. "
Skillnaden nu är att modets traditionella grindvakter bär mycket mindre vikt än de en gång gjorde. Som Business of Fashion's Chantal Fernandezskrev 2019: "Internet och bloggarna, forumen och sociala medieplattformarna som kom därifrån förändrade balansen mellan makt till vanliga konsumenter, beväpnad med direkt tillgång till annonsmaterial och kändisar och oändliga alternativ för vad de ska göra köpa."
Det här är naturligtvis inga nya nyheter: Modets en gång hierarkiska maktbalans har vridit i mer än ett decennium. En global hälsokris utan motstycke förändrade inte nödvändigtvis denna bana, men den påskyndade den.
"Pandemin påskyndade denna spänning mellan formalitet och informalitet som vi har brottats med i 100 år", säger Clemente. "Men brottningsmatchen är inte lika intressant som för 100 år sedan, eftersom folk bara inte bryr sig om vad den gamla garden säger."
Så vi klär ut oss och klär på oss. Vi klär oss för att förbättra vårt humör, och vi klär oss för att optimera det. Vi vadar genom floder av posttraumatisk tillväxt och vi dokumenterar uppkomsten av den individualiserade garderoben. Vi intervjuar historiker och psykologer för att både kämpa med och tilldela mening till denna cocktail av sorg och glädje som tränger in i oss alla, plötsligt inför återupptagande av samhället igen.
Tänk om - hör mig - det är inte så djupt? Tänk om vi inte låter det vara? Tänk om vi bara bär de kläder vi vill, när vi vill, för efter ett långt, jobbigt, tragiskt år, vem ska säga åt oss att inte göra det?
Vill du ha de senaste modebranschnyheterna först? Registrera dig för vårt dagliga nyhetsbrev.