Varför faller bördan av att skapa inkluderande i mode till stor del på marginaliserade grupper?

Det verkar som i slutet av varje mode månad (och i flera månader därefter) är modeindustrin översvämmad med kritik kring kulturellt anslag, brist på mångfald och uppenbar rasism - på och utanför banan. Ett av de senaste exemplen (av många) är Gucci's 890 dollar balaclava turtleneck, som fick stor kritik för att framkalla bilder med svart ansikte. Efter motreaktionen, den italienska etiketten utfärdade en offentlig ursäkt och träffade den kända designern och Gucci -partnern Dapper Dan till utveckla långsiktiga initiativ för mångfald och inkludering.

Men för svarta annonsmaterial är den senaste incidenten bara en instans av många på den långa, omtumlande vägen mot att skapa utrymmen för sig själva i en industrin översvämmad av rasism - en rasism som ofta bara motverkas med svaga försök till mångfald som mer liknar tokenism än autentisk förändring.

Ändå gjorde Dapper Dans förmåga att inte bara sitta vid bordet, utan att leda avgiften för att diversifiera ett ikoniskt lyxigt modemärke krusningar och väckte frågor om hur svarta kreativa kan få kontroll över sin egen berättelse för att skapa en hållbar närvaro på modet värld. Ska vi försöka göra plats för oss själva vid redan dukade bord, eller ska vi lämna bordet helt och hållet och bygga vårt eget, som vi så ofta har varit tvungna?

Detta var en fråga som undersöktes vid "The Black Experience in the Fashion Industry - The Way Forward", ett panelevenemang som Fashion For All Foundation (FFA) och hölls i designer Phillip Limshowroom i centrala Manhattan den 21 mars. Diskussionen, som modererades av Teen Vogue Chefredaktör Lindsay Peoples Wagner, samlade ett antal inflytelserika svarta figurer i modevärlden, inklusive FFA -grundare Hannah Stoudemire och Ali Richmond, stylist Solange Franklin, prisbelönta journalisten Constance C.R. White, redaktör Emil Wilbekin och Dapper Dan själv.

Det skarpa vita showroomet fylldes till brädden med svarta redaktörer, designers, författare, fotografer och kreativa, som mumlade överens när Dap förklarade: "Vi kan inte ha segregerat mode och förvänta oss att flytta på. Vi måste vara på insidan. "

Publiken nickade också entusiastiskt med Franklin när hon föreslog det svarta modegemenskapen definiera lyxmärken för oss själva, i motsats till att låta de etablerade lyxmärkena styra det konversation.

"Jag tror inte att vi behöver söka externt godkännande. Så det betyder att vi måste börja tro på oss själva och tilldela den statusen som värdefull - att den är vår, att den är för oss, att den är av oss... Investerar vi i oss själva? "Sade Franklin och visade på komplexiteten och ställde mot varandra känslor i ansträngningarna att höja inflytandet från det svarta modegemenskapen.

För mig ställde den frågan: Varför måste svarta kreatörer göra det hårda - och så ofta ensamma - arbetet med att demontera en genomgripande rasism som vi inte skapade eller underlättade? Varför, i det här rummet fyllt med lysande krafter på modet, borde vi förväntas att vi i stort sett ska käka våra hjärnor av våra ensamma, och utmana rasismens existens i ett utrymme där vi har ett så obestridligt inflytande? Även vi kom hit i slutändan för vår kärlek till mode och för att få den kärleken till bords - inte för att hela tiden försvara vår närvaro vid bordet med minimalt stöd från den större modeindustrin.

Vi har utan tvekan arbetat obevekligt för att skära ut våra utrymmen och med början på sociala medier har det blivit enklare att skapa plattformar för oss själva, vilket ger mer synlighet. Men ofta känns det som om vår auktoritet inom mode stannar där.

"Vi lever i representationsrummet. Vi har fler svarta modeller, fler svarta chefredaktörer, men marknaden och konsumenterna är inte representerade inom modebranschen. Så vi har inga vd: ar och reklamdirektörer för att faktiskt fatta de beslut som informerar verksamheten, säger Wilbekin. "Jag tror att många av oss fastnar i den esoteriska, estetiska sidan av mode - vi fastnar för styling och design. Men det finns så många andra maktpositioner inom mode som jag tror om vi skulle kunna komma in mer med den sidan av verksamheten och även finansiera vår egen samling och företag, skulle det hjälpa att ha en mer kraftfull insats."

Trots några positiva förändringar på senare tid - Banorna hösten 2019 innehöll mer rasmångfald än någonsin tidigare - det finns så många system som underlättar en brist på mångfald och ofta uppenbar rasism inom modevärlden som svarta kreativa ensamma inte kan utmana. Var det att se till att praktikanter får lönbara löner så att alla begåvade, unga kreativa kan delta i program som utbildar och förbereder dem för högre positioner; eller anställa makeupartister och frisyrer som har verktyg och utbildning för att arbeta med en mängd olika modeller; eller ge svarta författare uppdrag som går utöver att duva-hola dem till att skriva om mångfald för att fylla kvoter och verka "vakna". Det finns så många sätt allierade i branschen kan har suttit bredvid människorna i det rummet för att brainstorma sätt att hjälpa till att demontera en envis och genomgripande rasism inom branschen som tynger den och berövar den dess prakt.

När evenemanget avslutades, talade Lim, som har blivit vän och allierad med många i panelen, till publiken och sa: "Jag lovar att göra det bättre. Jag lovar att ge mer plats åt varandra. "

Håll dig uppdaterad om de senaste trenderna, nyheterna och människor som formar modeindustrin. Registrera dig för vårt dagliga nyhetsbrev.