Ett antal Instagram -personligheter i det etiska modeutrymmet svänger bort från att driva produkten, även om hållbarhet blir livligare än någonsin.
Ellie Hughes är inte ett fan av termen "influencer", trots att hon vet att hon är en av de flesta måtten.
På Instagram, Hughes har 10 400 följare, ett antal som placerar henne helt i "mikro-influencer"-ett steg ovanför "nano-influencer", vilken influencer intelligence-plattform Klear definieras som att ha mellan 500 och 5 000 följare, men ungefär 20 000 följare saknar "power influencer".
Portland, Oregon invånare började bloggar - och påverkar - 2016 efter att ha beslutat att köpa endast etiskt producerade kläder. I tre år berättade hon sin upptäckt och stöd för varumärken som t.ex. Everlane, Nisolo och Vetta att presentera för sina läsare ett "bättre sätt att köpa" utan att stödja utnyttjat arbete, deponi avfall eller luft- och vattenföroreningar. Snart skickade företag henne gratisprodukter med posten, vilket gav henne en spänning. Hon började arbeta med några av dem direkt för att skapa sponsrade inlägg, som betalade henne för hennes ansträngningar - också spännande. Affilierade länkar, som belönade henne när någon gjorde ett köp på hennes rekommendation, sipprade in mer pengar. Med tiden gjorde Hughes tillräckligt för att hon flirtade med tanken på att förvandla sin blogg Selflessly Styled till ett heltidsjobb.
Men tidigare i år upplevde Hughes en mindre självkris. Hon insåg att dessa annonser var det enda innehåll hon hade tid att göra. Hon säger att nya produkter "snabbt tog över", vilket innebar mindre tid att utbilda sin publik om den osmakliga underlivet i modeförsörjningskedjan. Med hushållens konsumtion står för 72% av de globala utsläppen av växthusgaser, gick det upp för henne hur ohållbart att främja kontinuerlig konsumtion, oavsett hur "medveten" eller "etisk".
relaterade artiklar
2019 var året Hållbarhet slutligen sprack in i mode mainstream
Påverkan med ett samvete: Hur vissa påverkare förändrar branschen till det bättre
Behöver vi verkligen fler hållbara modevarumärken?
Så i augusti gjorde Hughes ytterligare en led, den här gången för att avvisa alla gratiskläder och betalda samarbeten.
"Jag behövde bara utvärdera hur mitt arbete skulle se ut om jag inte hade något att vinna på det ekonomiskt", säger hon. Hon tänkte också på den större bilden. "När du marknadsför nya saker hela tiden tror jag att det sätter standarden för den genomsnittliga konsumenten som de kontinuerligt behöver samla på sig", tillägger hon.
Spänningen mellan samvete och handel är inget nytt. Inte heller tanken som medveten konsumtion, som begrepp, är i grunden bristfällig. Mindre tydligt är om du fortfarande är en påverkare om du inte är det Cambridge English Dictionary, "beskriver produkter och tjänster på sociala medier [och] uppmuntrar människor att köpa dem."
Hur som helst är Hughes inte ensam om att ta ställning. En liten men växande grupp av hållbara modeinfluencers ifrågasätter om "merching" strider mot deras sociala och miljömässiga etos. Vissa, som Hughes, skyr varumärken för sina egna garderober eller fynd i butiker. Andra, som författar-stylisten Aja Barber (@ajabarber), får sina intäkter främst genom medlemsbaserade plattformar som Patreon, där fans kan donera för att få tillgång till exklusivt innehåll. En påverkare, Hannah Neumann (tidigare @lifestylejustice), slutade till och med Instagram för att etablera en rättvis handel fabrik i Filippinerna. Fler kan brottas med den kognitiva dissonansen att klä på kläder eller skor som folk inte nödvändigtvis behöver, även om de inte pratar om det.
"Jag tror att vi vill tro att vi är ett undantag, att vi kan marknadsföra produkter och bära mer kläder eftersom det är vårt jobb eller en extra inkomstkälla", säger den kanadensiska influencern Alena Tran (@allyctran), som berättade för sina 14 000 följare i september att hon flyttade från varumärkessamarbeten. "Men jag är övertygad om att många av de hållbara influencers du ser har en obekväm intern dialog om det."
Det är oklart hur påverkan leder till konkret försäljning, men en studie hävdar var femte amerikan har köpt en produkt eller tjänst eftersom en påverkare rekommenderade den. Dock är den svårare uppfattningen om "medvetenhet" ännu svårare att fastställa inte av brist på försök. Influencer -marknadsföring är dock en lukrativ affär som man kan nå 10 miljarder dollar 2020, enligt vissa uppskattningar. Instagram är det mest populära mediet för influencers, enligt Klear.
Nick Cooke, medgrundare av influencer marketing firm Getbyrån, säger varumärken använder influencers som en form av godkännande från tredje part. Människor är mer benägna att lita på kunders vittnesmål över marknadsföringskopia, och om den kunden är det någon de känner - även genom de parasociala linserna på sociala medier - de är desto mer trovärdig.
"Rekommendationer från tredje part har alltid varit det mest effektiva för alla företag som försöker dra försäljning", säger han.
Det finns en baksida med detta, naturligtvis. Påverkan blir en överfull marknad som skapar sina egna problem. Även om sponsrade inlägg på Instagram har skjutit i höjden har engagemanget minskat. De svävar nu vid 2.4%, ned från 4% tre år tidigare. Med så många influencers som jockeyar om en bit av samma paj, domar kan ibland bli grumliga och sluttningar mer hala.
"Det finns influencers som förmodligen har sina hjärtan på rätt plats men inte riktigt fattar klimatnödets enorma storlek", säger författaren och talaren Bel Jacobs, en koordinator för Extinction Rebellions Boycott Fashion -kampanj, som uppmanar människor att inte köpa några nya kläder på ett år för att begränsa utsläppen av växthusgaser. Modeindustrin ansvarar för 8,1 procent av världens globala utsläpp av växthusgaser, mer än alla internationella flygningar och sjöfartsturer tillsammans. "Att köpa något nytt eller göra något nytt verkar ganska udda", säger Jacobs. "Varje gång du slår på elen för en symaskin bidrar du till klimatnöd; du kan inte låta bli. "
Systemet är självpoliserande så länge som dagens konsumenter är snabba att sniffa ut oäkta. Modell-skådespelerskan Cara Delevingne, till exempel, fångade nyligen flak för att fakturera sig själv som ett "jordskydd" å ena sidan och samarbetar med snabbmodemärket Boohoo på den andra. (Delevingnes publicist svarade inte på begäran om kommentar.)
"Människor är sjuka av att säljas till men de föredrar att säljas till om produkten är rätt och relevant för dem", säger Cooke. "Det värsta är att ljugas för."
När Hughes började Selflessly Styled såg hon ett tomrum hon kunde fylla. Nu är det hållbara modeutrymmet översvämmat med shoppingguider, produkttransporter och #OOTD. "Det är inte många som bara säger 'Tja, så här kan du bara handla mindre, här är något annat du kan göra med din tid, här kan du reparera dina kläder', säger hon säger.
Benita Robledo (@benitarobledo), som har 27 300 följare, kom fram till en liknande slutsats för ett år sedan, när hon kände samma känsla som fick henne att släppa tv -reklam som ung skådespelerska.
"Ju mer jag lärde mig om hållbarhet och hur det största vi verkligen kan göra är bara att konsumera mindre, jag fick samma känsla som jag hade haft år innan där det var som 'jag mår inte bra av det här', säger hon säger. "Så bra som de enskilda företagen kan vara, känner jag mig bara inte bekväm med att stödja denna mycket konsumtion."
Idag visar Robledo mest sparsamma och begagnade ensembler på sin Instagram, även om hon ibland kan presentera ett företag som ägs av ett marginaliserat samhälle, till exempel Wayuu -stammen från Colombia.
En påverkare som växlar kan ibland kasta följare för en slinga, på gott och ont. Robledo säger att hennes förlovningsantal har minskat, även om samtalen hon har med sin kvarvarande gemenskap har blivit "mycket mer meningsfull, autentisk och djup. "Hon går in i sömnad och reparation och" människor är verkligen glada över att prata om det grejer."
Robledo ser fortfarande på sig själv som en påverkare - bara en som är frikopplad från konsumentismens löpband. Hon skickar DM från sina följare som berättar om saker de har köpt begagnat. Som en stolt förälder svarar Robledo lika upprymd.
"Det är ett slags inflytande", säger hon. "Jag tjänar bara inte längre pengar på företag." För att betala räkningarna arbetar hon på ett växtbaserat apotek och en bokhandel i Pennsylvania.
Medan Hughes, Tran och Robledo säger att de har hittat något som fungerar för dem, bedömer de ingalunda påverkare som väljer en annan väg. Robledo inser för det första att det finns människor som kan använda produktinformationen som mer traditionella hållbara modeinfluencers ger. Det är bara inte en modell hon vill ägna sin tid åt. Och Jacobs säger att hon förstår den roll som traditionella påverkare spelar i "det här övergångsfasen, där ingen är perfekt."
Visst har påverkare spelat en "icke försumbar roll" i det växande intresset kring hållbarhet, säger Morgane Le Caer, reporter för modeinsikter på Lyst, en e-handelsaggregat som spårade en ökning med 66% i sökningar efter hållbart mode-inklusive användningen av hållbarhetsgränsande sökord som "etiska varumärken" och "veganskt mode"-sedan dess 2018.
"Oavsett om det är avsiktligt eller inte" har hållbara modeinfluencers "långsamt utbildat sina samhällen genom att prata öppet om ämnet, svängande mot nedklädda "kapsel" garderober och visa hållbara varumärken på sina sociala medier, "hon säger.
På liknande sätt har användningen av hashtaggen #sustainablefashion femdubblats på Instagram sedan 2016, enligt franska analysföretaget Heuritech, som granskade 25 miljoner inlägg och 400 hashtags anställda av amerikanska och europeiska användare under de senaste tre åren. Påverkare drev konversationen och därför trenden, enligt Célia Poncelin, chef för marknadsföring och kommunikation på Heuritech.
"Det finns definitivt en balans som måste hittas", säger Besma Whayeb (@besmacc), som bloggar på Nyfiken medveten på heltid och är grundaren av den digitala gemenskapen Etiska påverkare. Innan hon arbetar med ett företag måste hon vara en potentiell köpare av dess produkter. Whayeb säger att hon regelbundet avvisar varumärken som inte förkroppsligar hållbarhet holistiskt, till exempel alkoholföretaget som ville flyga henne från London till Köpenhamn för att visa upp sin nya hållbara förpackning eller klädmärket som använde återvunnen polyester men slog ut en samling en vecka.
”Det kan vara svårt eftersom du vill stödja människor att göra saker på ett mer positivt sätt, men samtidigt tid, om de inte riktigt klarar av din egen etik, tror jag att det är viktigt att hålla fast vid dina vapen, säger hon lägger till.
Hur som helst, inte alla har råd att göra det här arbetet gratis, och det ska de inte förväntas, säger Whayeb. Mycket bläck har spillts om "känslomässigt arbete" och hur kvinnor - och särskilt kvinnor av färg - förväntas göra det bara av hjärtans godhet. En sådan fråga är enormt problematisk. Arbetet med att påverka - knäppa foton, skriva, marknadsföra - tar "mycket planering och mycket arbete", tillägger hon. "Och det måste betalas för."
Det finns andra överväganden: Hughes vet att hon har kunnat avvisa sponsorer eftersom hon har ett dagjobb och arbetar med marknadsföring på ett kombucha -företag. Hon erkänner att det är hennes privilegium som en smal, vit, blond kvinna som inte bara låter henne försörja sig utan också avvisar betalda möjligheter. (Tran är också vit; Robledo är av mexikansk, colombiansk och europeisk härkomst och identifieras som mestiza.) I ett försök att åtgärda obalansen Endemisk för industrin, hon har använt "vilken liten makt och inflytande" hon har för att styra företag till påverkare av Färg.
"Jag tror att det är de som borde få varumärkessamarbetet just nu", säger hon.
Det säger verkligen att de människor som lovar att aldrig mer köpa något nytt - som skådespelare Julianne Moore och Jane Fonda - tenderar att vara vita och pengar. De behöver inte byta ut något eftersom de har råd att köpa kläder som inte behöver bytas ut.
"De har lyxen att göra det för att de har haft möjlighet att samla så mycket under vilken livslängd de än har haft", säger Kathleen Elie (@ConsciousNChic), som arbetar i New York. "Att ha en medvetenhet om att alla inte är där och att alla inte har samma socioekonomiska bakgrund är mycket viktigt."
För Elie, som har 23 800 följare, är de vanligaste frågorna hon får "Var handlar jag?" och "Vad köper jag?" Hon marknadsför bara produkter som återspeglar hennes värderingar - och de värden hon tror att hennes läsare besitter men inte har kunnat manifestera på grund av brist på information. Folk kommer att handla ändå, och att "tänka att ingen behöver något är ett mycket privilegierat sätt att tänka", säger hon.
När det gäller hållbart mode är det viktiga, säger Elie, att människor ska vara öppna för samtal med nyanser.
"Att ha ett öppet sinne är väldigt viktigt", säger hon. "Och förstå att varje utsiktspunkt inte kommer att vara densamma."
Hughes tror dock att det finns utrymme för en ny definition av "influencer". Sanna influencers, enligt hennes åsikt, är människor som Aja Barber, Hannah Neumann och Fashionistas egen Whitney Bauck, som engagera dig i mode på en "mycket djupare nivå" genom att förhöra frågor som miljörättvisa och ras skillnader.
"Vi kanske bara behöver ett nytt ord för det", säger hon.
Foto: Imaxtree
Håll dig uppdaterad om de senaste trenderna, nyheterna och människor som formar modeindustrin. Registrera dig för vårt dagliga nyhetsbrev.