Tänk dig att skanna din skjorta - inte taggen, själva tyget - och kunna se vem som gjorde den, hur bomullen odlades och varifrån den kom.
När Danielle Statham var modestudent drömde hon om att starta en egen etikett. Sedan träffade hon och gifte sig med en bomullsbonde, och hennes dröm växte: Nu ville hon ha en egen etikett, tillverkad med sin egen bomull.
Det verkade enkelt, men den drömmen visade sig förvånansvärt svår att förverkliga.
Danielle och hennes man David ägde en samling gårdar under namnet Sundown Pastoral Company i Australien, där de sådde och skördade sin egen bomull och hade förvarings- och rensningsanläggningar på plats. Men när de väl skickade sina fibrer till ett spinneri fanns det inget sätt att garantera att deras fibrer inte skulle blandas med någon annans innan de blev skickas tillbaka-och eftersom australisk fiber är känd för sin kvalitet blandades deras fibrer ofta med fibrer av lägre kvalitet så att bruket kunde hålla kostnaderna ner.
Statham och hennes man satsade stort på att skapa den mest miljövänliga bomullen de kunde, och de ville kunna skapa tyg som återspeglade den etos genom och genom. Så blandningen med bomull från okända källor representerade ett problem.
Till en början trodde Statham att detta kunde lösas genom att bygga ett spinneri på fastigheten, eftersom de inte längre finns i Australien. Men den drömmen måste överges när hon insåg att ett sådant projekt skulle kosta "hundra miljoner dollar eller något i den stilen."
relaterade artiklar
Hur Claire Bergkamp blev en av de mest tyst inflytelserika figurerna i hållbarhet
Jordbrukare, jordbrukare och hemman är de nya modeinflytarna
Det är dags att sluta leta efter varumärken för att rädda oss
Men Statham kunde fortfarande inte släppa det. "Jag behövde bara veta att det skulle bli mitt garn som kom tillbaka, och det var allt det var", säger hon. Hennes desperation ledde till att hon mailade International Cotton Association att fråga om någon hade utvecklat någon form av teknik eller process som kan hjälpa till med verklig spårbarhet.
Det var så hon träffade Paul Stenning. Stenning är en forskare som tidigare utvecklat teknik mot förfalskning som används i papperspengar. (Om du någonsin sett en förvarare sätta en räkning under ett särskilt ljus för att kontrollera om det är legitimt, har du stött på frukterna av hans arbete.) Han hade nyligen riktat sin uppmärksamhet mot klädindustrin, efter att ha blivit ombedd av International Cotton Association att smälta ihop sin teknik med fibrer på ett sätt som tål alla processer som är involverade i att göra Kläder.
Foto: med tillstånd av Fibretrace
Efter år av försök lyckades han. När han fick höra detta flög Statham omedelbart till Tyskland för att träffa honom, köpte den egenutvecklade tekniken han hade skapat och bjöd honom sedan att fortsätta forskning och utveckling i den stilen med hennes stöd. Således, Fibretrace föddes: ett företag som är utformat för att utöka Stathams dröm om extremt spårbara fibrer till hela modeindustrin.
När Fibretrace gick av marken 2018 hade Stathams önskan att få denna teknik i händerna på branschens största aktörer förmörkat alla tidigare drömmar om hennes eget märke. Hon grundade företaget tillsammans med sin man och Sanjeev Bahl, mest känd för att skapa Saitex denimfabrik i Vietnam. Målet var att samla ett team med olika kompetensområden för att skapa en verkligt omfattande leveranskedjelösning som skulle lösa behovet av märken i alla storlekar.
"Jag såg löftena som de här stora modehusen gjorde och sa att de bara skulle få" hållbara fibrer " - oavsett vad det betyder - år 2023", säger hon. "Jag blev bara förskräckt och tänkte:" Jag kan inte ens garantera detta själv när jag odlar bomullen! " De flesta av dem känner inte ens sin tillverkare, än mindre varifrån deras fiber kommer. "
Men Fibretrace kan hjälpa till att ändra det. Tekniken som utvecklats av Stenning bäddar in ett självlysande pigment i fibrer som kan överleva hela produktionsprocessen, hela vägen till återvinning. Dessa pigment kan konfigureras till specifika "recept" som motsvarar olika företag eller olika satser. Dessa unika "recept" gör att pigmenten kan skannas med en speciell skanner och kan hämta information associerad med satsen precis som en streckkodsläsare i snabbköpet drar upp priset på ditt gäng bananer.
En Fibretrace -skanner.
Foto: med tillstånd av Fibretrace
Vad detta tillåter Fibretrace att göra är att lägga till information säkert via blockchain ungefär ett parti fiber när som helst i leveranskedjan. När ett plagg är klart och hänger i butiken kan en skanning avslöja all information som har lagrats längs vägen, från fält bomull odlades i ner till den särskilda syare som sytt ditt plagg, om ett företag väljer att få det grynig. Och eftersom denna information är inbäddad i själva fibrerna - du skannar bokstavligen tyget för att se den - döljer borttagning av taggar inte plaggets ursprung. Det kan till och med avslöja smygblandning, säger Statham, vilket möjliggör bättre skydd för bönderna av särskilt högkvalitativa fibrer.
Eftersom pigmentet i fråga är tillverkat av keramik är det extremt hållbart, smälter bara vid 1700 grader Celsius, enligt ett mejl från Stenning. Men till skillnad från vissa svårt att förstöra material eller kemikalier, säger Statham, innehåller pigmentet inga dolda hälsokostnader för planeten eller människorna. Det skördas genom en avdunstningsprocess ("som salt") snarare än bryts genom att gräva ner i jorden, och "det är klassat som en ätbar produkt", vilket gör det säkert att bära mot huden. Plus, konstaterar Statham, det krävs inte mycket för att få jobbet gjort-en bomullspress behöver bara innehålla mellan 0,01-0,05% av pigmentet för att Fibretrace-tekniken ska fungera.
Även om Statham är en självbeskriven "jordnörd" som är djupt investerad i regenererande jordbruk praktiserar på sin egen mark, hjälper andra märken att uppnå denna nivå av extrem spårbarhet och genomskinlighet garanterar inte att de delar hennes engagemang för jordvänliga metoder. Men hittills gör de företag som visat mest intresse för tekniken - Fibertrace lanserade sitt första varumärkessamarbete förra året med Ingen denim, en australisk etikett som fokuserar på etisk tillverkning. Ett annat partnerskap, med ett amerikanskt varumärke som länge "fokuserat på effektdata", kommer nästa månad.
Fibretrace är fortfarande i ett tidigt skede, men Statham har redan stora drömmar om att det ska vara så allmänt antaget att användning av Fibretrace -teknik blir normen för märken i alla storlekar.
"Vi vill göra skillnad och faktiskt göra något för att hjälpa industrin, för vi är i branschen, och vi förstår det", säger hon. "Vi måste kunna ge sanningsenliga svar om leveranskedjan."
Hemsidesfoto: Courtesy of Fibretrace
Håll dig uppdaterad om de senaste trenderna, nyheterna och människor som formar modeindustrin. Registrera dig för vårt dagliga nyhetsbrev.