Hur Nicole Chapoteau svängde från arkitektur till toppen av modeavdelningen "Vanity Fair"

I vår långvariga serie "Hur jag klarar det" vi pratar med människor som lever i mode- och skönhetsindustrin om hur de bröt sig in och lyckades.

Nicole Chapoteau älskar en bra referens. Ju mer filmiskt, desto bättre. Hennes humörbrädor är vanligtvis fyllda med filmbilder (tidigare referenser inkluderar John Hughes och Wes Anderson-filmer) och andra popkulturella referenser, som föreställer sig en inspelning som en återberättelse av en av hennes favoriter scener.

Passande nog, de märken och formgivare som ger genljud hos den mångåriga tidningsredaktören tenderar att vara de som peddle någon form av fantasi, vare sig det är genom kläderna själva eller genom världen de skapar på sina visar. De Miu Mius, Pradas och den Marc Jacobs av världen - de som får dig att tänka: "Skulle det inte vara roligt att vara den personen i några dagar?" säger hon vid ett Zoom -samtal i september.

Tidigare i sommar, Vanity Fair heter Chapoteau, senast titelns modemarknadsredaktör, dess modechef. Hon bytte ut Samira Nasr

, som lämnade Condé Nast till bli chefredaktör för Harper's Bazaar och som hon arbetade nära med, först som frilansare för tidningen och sedan som medlem i hennes marknadsteam. (Chapoteau kom officiellt ombord 2019.) Under den tiden skapade tidningen några av de mest minnesvärda kändisbilderna de senaste åren. (Julia Louis-Dreyfus i en hiss omgiven av lämpliga agenter, iklädd en fjädrad Valentino -klänning? Episk.) 

Vanity FairMotsättet för mode handlar om att komplettera eller förstärka ett ämnes personlighet, utan att gå för långt från vem de är - oavsett om de är en skådespelare, en regissör, ​​en idrottsman eller en aktivist, enligt Chapoteau. "Det är något som jag tycker att vi gör riktigt bra, och det är något som jag lärde mig av Samira, om att verkligen driva talangens personlighet", säger hon. "Säg att de är en basebollspelare - du vill fortfarande se vilka de är, men också [ha] denna lilla fantasi, som" Naturligtvis. Om jag var den här basebollspelaren på flera miljoner dollar, så skulle jag ha på mig den Vanity Fair. Och det är förmodligen så de ser ut, sitter i sitt hus och tittar på tv. ' Men ändå se till att de är bekväma i sin egen hud och mår bra. " 

Sedan hon började styla för Vanity Fair (först som frilansare, sedan som modemarknadsdirektör, nu som modechef), har Chapoteau klätt Louis-Dreyfus, Angela Davis, Maya Hawke, Jonathan Majors, Black Lives Matter -aktivister och mer. Under hela sin karriär har hon stylats för Ut, Ny skönhet, Ebenholts, Locka, Oscar de la Renta och La Mer. Men mode är tekniskt sett en andra akt, efter att först ha börjat inom arkitektur och bestämt sig för att svänga till mode i mitten av 20-talet.

Chapoteau har haft många nypa-mig-ögonblick under hela sin karriär (första gången jag gick på Paris Fashion Week, gick på många imponerande Karl Lagerfeld-set för Chanel, grät på sin plats vid Marc Jacobs sista show för Louis Vuitton), men hon har fortfarande samma aptit och spänning för mode som hon gjorde i början av hennes karriär.

"Jag minns att jag smög mig in på Marc Jacobs shower som assistent - vi skulle använda en gammal inbjudan från säsongen innan, eftersom de hade samma form. Så är det inte längre, minns Chapoteau. "Vi skulle bara gå in och stå i ryggen, för du är," jag vill bara stå här, jag bryr mig inte ens - jag vill bara se det. " De är alltid riktigt roliga. Jag är ledsen att det inte finns någon modevecka. Jag gillar att se allt, så jag kan inte vänta på att det ska komma tillbaka för fullt. " 

Läs mer om hur Vanity Fairmodedirektör började (och fann vägen), hur frilansande hjälpte henne att bli mer självhävdande och vad hon tycker är spännande med branschen just nu.

Berätta om ursprunget för ditt intresse för mode, redan innan du drev det som en karriär - för att du började inom arkitektur.

Jag var alltid intresserad av mode. Jag har faktiskt dessa teckningar av min som min mamma inramade, från jag tror [när] jag var sju år gammal. Jag ritade kläder. Jag har alltid varit intresserad av att klä ut mig. Hon skulle säga att jag aldrig namngav dockor eller barbier - jag gjorde bara kläder åt dem och jag gjorde hus och möbler. Det är vad jag gjorde.

Jag läser alltid tidningar. Jag växte upp i skogen, så det var en flykt. Jag hade en storebror som verkligen var intresserad av mode, så han skulle klä upp mig och är någon som väckte mitt intresse för det.

En av mina föräldrar är en invandrare, och hur det går är som: "Du kommer att bli läkare, du kommer att vara advokat." Det verkade som om jag kanske kunde skjuta in arkitekturen där inne. Jag tror att det var därför jag tänkte: "Det är det jag ska studera och det är vad jag ska göra." 

Jag arbetade på ett arkitektfirma baserat i centrala Manhattan och fick min fot i dörren. Jag var där i ungefär ett år, och sedan 9/11 hände. Jag såg det på väg till jobbet, med min nu make. Då var vi båda som, "Okej, vi ska jobba." Jag gick in i byggnaden och sedan insåg jag, "Vänta, det här är galet." Jag bara satt där som "Jag hatar det här stället. Jag hatar att jobba här. "Jag arbetade till fyra och fem på morgonen, hela tiden. Och [jag tänkte,] "Om du kunde dö på jobbet vill jag inte dö här. Jag vill göra något jag älskar. "Jag kom med en plan och slutade.

Jag praktiserade medan jag tog några lektioner på PASSA, så jag var en äldre student. Jag har faktiskt en associerad examen därifrån, men jag kommer inte ens ihåg vad jag studerade. Jag hade ett annat jobb, arbetade med en vän som gjorde mode -PR och marknadsföring på egen hand. Jag internerade hos Marie Claire, och sedan slutade någon och jag blev anställd. Sedan började det bara därifrån.

Visste du att du ville gå den redaktionella vägen när du bestämde dig för att svänga till mode? Var det alltid klart för dig?

Det var inte. Jag tänkte att jag antingen borde vara en köpare eller att jag skulle arbeta som redaktionell. Men under den perioden - början av 2000 -talet - att vara redaktör... Det verkade som ett jobb som kanske tre personer hade. Som, "Det här är inte en möjlighet, men kanske." Jag var tvungen att bestämma mellan att ta Marie Claire praktik eller en i ett köpprogram, och jag tänkte: "Tja, jag kommer troligen att bli en köpare i alla fall, så jag kan lika gärna ha roligt på en tidning som jag alltid har velat jobba på."

När jag gjorde klart hade jag ett erbjudande om att gå in i ett köpprogram; de Marie Claire en kom efter. Jag var precis som, "jag kan inte göra det." Jag ville bli redaktör. Jag ville göra styling. Jag var inte riktigt säker då, så jag tänkte bara: "Jag ska se hur det går." 

När jag praktiserade på Marie Claire, det var i Tillbehör avdelning. Tillbehörsassistenten slutade, så jag gick bara den vägen. Det var bra. Och jag hade en riktigt bra chef, Leah Karp, som guidade mig genom leden. Hon lärde mig allt hon visste om tillbehör.

Vilka färdigheter lärde du dig som tillbehörsredigerare som du nu spelar in i ditt arbete?

Att fatta ett beslut - för att jag också är en Tvilling, så jag tänker: "Åh, jag gillar det. Men då gillar jag också det här. "Även när det är middag, kommer min man att vara," Skicka inte sms till mig för saker du vill ha till middag. Vi måste välja en. "Jag är som," Åh, men jag lägger bara ut möjligheterna! "Jag känner mig som med tillbehör, det finns alltid förmodligen 10 skor som kan gå med en titt. Att kunna redigera ner är definitivt en färdighet som jag behövde och som jag fortfarande använder nu.

Hur kom du in på styling bortom tillbehör?

Jag har alltid velat göra det, men jag var en tillbehörsredaktör, så det blev långsamt så, "Kan jag vara rekvisitist för tillbehörsskottet? "Eller, om vi hade ett tillbehörsfokuserat skott som hade en modell," Kan jag styla det ett? Kan jag gå på set? "Hjälpa människor på set för dessa skott, innan jag var i en högre position där jag bara kunde skjuta på egen hand, långsamt jobba mig dit, flytta upp, be om fler skott och göra de mindre som kanske regissören eller den större redaktören inte ville do.

Har du en filosofi i ditt förhållningssätt till styling?

Jag vill alltid bara göra en vacker bild, något som berättar en historia. Så tänkte jag alltid på mode: Det är något som berättar en historia, något som skapar konst och får dig att tänka på det. När du tänker på en Wes Anderson -film tänker du på varje liten sak - kläderna, till och med knappen på en jacka berättar en historia som passar denna större bild. Det är så jag vill se det.

Det är inte ens en av mina favoritbilder, men moodboardet [för ett projekt jag arbetade med] var riktigt roligt eftersom vi hade en tjej och en kille som skulle gå runt i staden den här utekvällen, och jag tänkte: "Åh, kanske om jag berättade" Pretty in Pink "och kanske Andie inte gick med Blane, gick hon med Duckie." Bara att göra den där brädan är något jag gillar do. Jag skapar dessa karaktärer av vem talangen skulle vara, och de är definitivt alltid baserade på filmer eller tv -program jag ser för mycket eller en bok som jag läser.

När du drar bitar eller tittar på landningsbanor, vad fångar dig?

Jag tenderar att leta efter saker som har färg, eftersom jag känner att läsaren alltid lockas av det. Även om läsaren är någon som bär svart och brunt hela tiden, drar ditt öga mot saker som är färgglada. Och bara något som verkar original och ibland ovanligt - som "Åh, det är konstigt." Pjäser som kan kännas av museumskvalitet eller inte även att du sparat upp för att köpa, men att du köpte för att det var riktigt speciellt och du kommer fortfarande att bära sju år från nu. Det är inte bara en kastartikel. Kommersiella bitar kommer alltid att finnas där, men banan är inte där du tittar på dem för; [det är för] de saker som känns inspirerande, som du vill bära och äga. Jag vet att det finns en Prada päls som, när som helst jag ser någon som bär den, är jag, "Prada -kappan som kom undan." Det är bara en så bra kappa och det är ett stort uttalande. Saker som får dig att må bra och som, ”Jag bryr mig inte om alla vet vilken säsong det är från, jag planerar fortfarande att bära den i 10 år från nu, för det fick mig att må bra när jag köpte den och bar den."

Efter Marie Claire, du arbetade på InStyle och Locka, innan jag går frilans som stylist och varumärkeskonsult. Vilken typ av projekt arbetade du med under den tiden?

Jag gjorde något med La Mer för Instagram- eftersom det var produkt- och skönhetsrelaterat, så jag kunde använda mig av att arbeta på Locka [för att genomföra projektet]. Det är något som vi lärde oss mycket om Locka, särskilt under Linda Wells: "Okej, vi pratar om en kräm. Så hur ska vi visa detta? "Det måste vara produkten närvarande. Dessutom fick vi skjuta på stranden, så det var riktigt bra.

Jag spenderade mycket tid på att frilansa på Oscar de la Renta. Jag gjorde en Saks Fifth Avenue fönster med dem - det var något jag aldrig gjort förut. Jag insåg att det är så svårt. Men det var riktigt roligt att se till att visionen om vad formgivarna vill att varumärket ska vara [kommunicerades] och se till att de var nöjda med det. Och [jag gjorde] andra skott för deras märkesinnehåll och sociala medier. Jag gjorde inte mycket sociala medier som redaktör, så det var något jag också kunde lära mig längs sätt och sedan, verkligen, få intresse för och ha idéer om hur det fungerar och borde fungera eller kan fungera för varumärken.

Jag gjorde mycket bara slumpmässig styling. Jag gjorde något med Ut tidningen och Mickalene Thomas - det var bara en stor grupp människor, aktivister i HBTQ+ -samhället. Jag arbetade med en designer på hans första landningsbaneshow och pratade om hur många utseenden han behövde och showens flöde. Det var något som var nytt för mig, men jag hade den insiderkunskapen från så många år av sittande där, tittar på program och ser ut som, "Det var en konstig sekvens av modeller att komma ner med dem utseende." 

Vilka har varit de största förändringarna som har hänt i branschen sedan du började, som har påverkat din karriärbana? Du nämnde till exempel hur du lärde dig mer om sociala medier när du konsulterade.

Vi hade inte digitalkameror när jag började som assistent och frilansare. Vi fotokopierade smycken för att checka in. Våra marknadsbilder togs på engångskameror som vi skulle skicka iväg för att utveckla; vi utvecklade två exemplar och, säg, Chanel fick Marie Claire kopiera och sedan hade vi ett arkiveringssystem [för] att numrera fotona. Bara att ha en digital närvaro och sedan utvecklas online [har varit en stor förändring], och alla kan se bilder direkt, i motsats till att vänta på att nästa månad ska komma ut. Eller att kunna se en röd matta på TV - nu är det precis där, som det händer. Det är något som verkligen har påverkat. Och jag tror att det har gett fler människor möjlighet att arbeta på mode som inte skulle ha haft det, och det är något som är fantastiskt. Det finns shoppingwebbplatser som har stylister som hjälper människor att välja saker... Du behöver inte bo i New York och L.A. - du kan bo i Nebraska och få en bit av modeutrymmet och skapa din egen digitala plattform och få den att bli riktigt stor.

Vad lärde du dig av din tids frilansning?

Jag lärde mig att vara mer självsäker, bara för att du i den frilansvärlden hela tiden kämpar för dig själv och du måste se till att din röst och din estetiska [är] det du lägger ut där. Även saker som att tvinga människor att betala en faktura - jag är väldigt obekväm med den typen av saker, så det blev mer och mer en affärsperson och gillar, "Hej, du har 30 dagar på dig att betala detta faktura. Det är dag 31, du är nu skyldig mig 15%extra, "eller vad det nu var. Det är något jag inte hade förut. Nu kan jag vara mycket påträngande, som, "Hej, hur är det här? Jag gillar inte det. Det ska se ut så här. " 

När du är frilans har du också den här saken där det här kanske är ett engångsarbete, eller kanske är det några månader- det är inte så att du är där i år och år och år och du måste tänka på vad alla ska säga. Du kan säga hur du känner, som "Tja, jag kommer att vara härifrån i alla fall." Så åtminstone visste de var jag kom ifrån, de visste min ståndpunkt.

Vilken roll har mentorer spelat under hela din karriär inom mode?

Paul Cavaco var en av mina största mentorer - jag kallar honom min modepappa. Jag pratar fortfarande med honom, jag ringer honom fortfarande, jag ber honom om råd för allt. Han var någon som verkligen hjälpte mig att växa som redaktör. Han har gett mig massor av råd och bara små ord från när jag arbetade för honom. Och hur han också behandlade sin personal är något jag lärde mig av.

Jag lärde mig mycket att arbeta med Samira [Nasr]. Jag arbetade med henne på InStyle under en tidsperiod och sedan, igen, kl Vanity Fair. Och jag har också lärt mig mycket av mina vänner Shiona Turini - Jag tycker att hon är en så stor karriärkvinna och så vackert ambitiös, jag ber henne alltid om råd. Tiffany Reid är en annan person som jag känner att jag är hennes mentor och hon är också min mentor, eftersom hon började som min praktikant. Det är fantastiskt att du kan göra det utbytet, där du kan gå till någon som du ger råd till och be dem om råd. Du får bara ett annat perspektiv. Det är något som jag verkligen uppskattar, dessa relationer.

Vad är den mest värdefulla lektionen du har lärt av en mentor, och vad är den mest värdefulla lektionen du har lärt av en kamrat?

Ställ frågan från en mentor - det var från Paul Cavaco. Du vet inte om du inte frågar. Sitt inte där och undra och gissa och försök att hypotesera. Bara fortsätt och fråga direkt. Det är också att be om vad du vill eller att fråga: "Varför kan jag inte ha utseendet? Var är det? "Bara att fråga efter vad du behöver så att du har alla svar.

Sedan, från en kamrat, skulle jag säga... förmodligen att lita på dina instinkter och lita på ditt öga. Ibland frågar jag dem: "Vad tycker du? Tycker du att det här ser bra ut? "Och de säger:" Varför frågar du mig ens? Du vet vad som ser bra ut. Gör det. Vad händer om jag inte svarade i telefonen eller tittade på den här texten? Du kan göra det."

Om du skulle gå igenom höjdpunkten i din karriär, vad skulle vara de stora stunderna som sticker ut för dig?

Jag kommer att säga det, även om det är väldigt nytt, septembernumret kl Vanity Fair är nog något jag aldrig ens drömt om skulle hända inom mode, men det är så viktigt för mig. Jag studerade historia och specialiserade mig på afroamerikansk historia, så för att kunna prata med några av de aktivister som vi sköt - särskilt Dr Angela Davis. Jag hade en nedsmältning kvällen innan, som, "Jag kan inte sova. Jag vet inte vad jag ska göra. "Min pappa pratade med mig från en avsats. Jag var precis som, "Jag kan inte prata med henne i telefon. Jag kan inte ta en Zoom med henne och vara som, 'Bär den klänningen.' lärde sig att vara, "Det här är hjältarna, det här är dina påverkare." Sedan för att vara, "Jag tycker att den tröjan ser bra ut på dig" - det kändes bara galet till mig. Jag kände att jag borde prata med henne om: "Så, vad är mina nästa steg som aktivist?" Men det var inte det samtalet, och hon var fantastisk och härlig. För mig var det förmodligen en av mina största stunder.

För ett tag sedan kunde jag också att skjuta med casten av "Pose" när jag frilansade, för Ebenholts. Det var fantastiskt att få arbeta för en svart tidning, och den rollen är extraordinär och jag älskar showen. Det var verkligen en rolig dag. Alla var där på en gång, och jag tänkte: "Wow, jag har aldrig gjort en sådan här inspelning." Och de var bara så på modet och pratade, jag fick träffa några av deras mammor.

Åh, Julia Louis-Dreyfus, när jag fortfarande frilansade kl Vanity Fair - att göra det var riktigt roligt eftersom jag uppenbarligen älskar henne i "Veep"och som Elaine, så var jag som," Hur kommer hon att se ut personligen? "Och hon var precis precis den du ville träffa. Hon är bara en dröm. Och som allt var jag som, "Vad sägs om den här nakna klänningen?" och hon säger: "Ja, låt oss gå på det." Det var bara riktigt kul.

Vi på Vanity Fair, med Mickalene Thomas, sköt Barbara Hammer, eftersom vi visste att hon hade terminal cancer och snart skulle gå bort. Det var bara ett riktigt vackert ögonblick. Jag grät. Energin var riktigt vacker. Det kändes bara riktigt bra inuti, att få jobba med så duktiga människor.

Har du haft några personliga, nypa-mig-stunder-var det första gången du blev inbjuden till en viss show eller ett evenemang?

Jag kommer att säga, första gången jag gick till Paris modevecka var bara episk. Jag var så uppspelt. Jag minns att jag kände att jag aldrig sov. Det var som, "Jag måste göra varje event, varje fest." Jag är också väldigt nördig - jag hade ett rutnät med shower med datum och vad jag skulle ha på mig. Jag behövde vara perfekt och inte röra. Det var något som var så fantastiskt. Det var vad jag inte kunde vänta med att göra som redaktör, och det var allt jag ville att det skulle vara.

En annan satt vid Marc Jacobs' sista showen för Louis Vuitton och gråter. Grät och smsade till min bror, "jag gråter. Jag gråter också. Det här är så vackert. Det är sorgligt. "Mode är väldigt känslomässigt för mig, så jag bara satt där som" Wow, det är ett slut på en era. Och titta på det här - allt är i svart och det är så vackert. " 

Jag skulle säga det och gå till min första Chanel showen var något... Jag tror jag tog 1000 bilder. Uppsättningarna där är löjliga. Det är som för en film. Min första show, det var en gigantisk jordklot som [Karl Lagerfeld] skapade. Och jag var som, "Cool. Vad kan bli bättre än det här? "Och sedan var nästa:" Åh, han kan göra det bättre. "

jag tänker på raketfartyget Chanel minst en gång i månaden.

Det är bara galet. jag missade stranden - Jag var inte där för den, men jag förstår bara inte, det fanns en inomhusstrand med vågor och tidvatten. Det är galen.

I somras blev du befordrad till modechef på Vanity Fair. Vad vill du uppnå i den här positionen?

Jag tycker att vi gör ett bra jobb med att visa mångfald, men att visa ännu fler berättelser och verkligen få läsaren att se talangens personlighet. Till exempel Julia Louis-Dreyfus-hon är inte Elaine, hon är en verklig person, så se till att deras talang lyser igenom. Få alla möjliga olika berättelser där ute. Det är något som vi gör ett bra jobb på, och jag vill verkligen bidra. Jag är så extatisk det Radhika [Jones] gav mig ett utrymme vid bordet att bara kasta min åsikt där ute för allt.

Vad är något som är spännande för dig med modebranschen?

Det förändras alltid. Det finns alltid en ny kollektion där ute. Det är som konst för evigt utvecklande. Du kommer aldrig att få en ny Picasso att titta på, men du kan gå till en Gucci visa och se något riktigt fantastiskt. Jag älskar att se alla förändringar, hur det finns en säsong där det är väldigt minimalt och sedan, nästa, är det som: "Åh, vi bär hattar igen och strumpor och handskar." Jag älskar att se den utvecklingen.

Jag är också väldigt glad över att se några av de yngre formgivarna. Nu, särskilt i denna rörelse, kommer vi att se många fler färgdesigners och fler kvinnliga designers som backas upp och skjuts i framkant.

Vad är några designers som du tycker är riktigt spännande just nu?

Jag är besatt av Kenneth Ize. Jag är alltid upphetsad av Kim Jones, alltså hans utnämning till Fendi, att göra kvinnors... kommer att bli bra. Jag är verkligen förtjust i Marc Jacobs nya linje, Heaven - det är som vi får Marc by Marc tillbaka, lite. Jag tror att han är riktigt, verkligen uppfinningsrik. Jag tittar alltid för att se vad Fru. Prada's gör, så nu när hon jobbar med Raf, Jag är som, "Whoa, det här är galet!"

En annan jag gillar - inte att hon är ny eller något - [är] Stella McCartney, för jag känner att hon kommer att driva andra designers att bli mer hållbara. Även på utställningen och när du går till ett möte kommer de att ge dig en sammanfattning, till exempel, "Detta gjordes med hjälp av detta och det är därför det är hållbart. "Istället för att någon skulle vilja" Ja, det armbandet är hållbart. "Och du är som," Men Varför? Vad gör det hållbart? "Jag tror att hon verkligen är en drivkraft, och det är något som är väldigt viktigt för mig.

Denna intervju har redigerats och sammanfattats för tydlighetens skull.

Vill du ha mer Fashionista? Registrera dig för vårt dagliga nyhetsbrev och få oss direkt i din inkorg.