Hur Victor Glemauds "Meandering Journey" i mode ledde till hans etikett med glada stickningar

I vår långvariga serie "Hur jag klarar det" vi pratar med människor som lever i mode- och skönhetsindustrin om hur de bröt sig in och lyckades.

Victor Glemaud är en berättare - på alla sätt, i alla medier. Han är naturligtvis mest känd för design, men han har burit många hattar under sin decennier långa karriär mode: Han har varit designassistent, en PR -representant, en studiochef, en konsult och nu ett företag ägare. Det betyder att han har gott om minnen, färdigheter och lektioner som han är angelägen om att dela med sig av.

"Idag, mer än någonsin, når så många människor ut - de DM, jag går för att prata med unga designers på CFDA - jag är chockad över det belopp som människor fortfarande inte vet", säger han. "Och jag känner att i vår bransch är mycket information väldigt proprietär och ingen vill dela eller ge råd. Och jag tror bara att vi måste, för så tillgängliga som så många påstår sig vara, det är de verkligen inte. Som kreativ är din vision ovärderlig, men mode är en by. Det är många människor som är involverade i skapandet av en vara, försäljningen av den, marknadsföringen av den - ingen lär dig det. "

Glemaud föddes i Haiti, växte upp i New York och utbildade sig över hela världen. Varje spelning har lärt honom något och format honom till den designer och affärsman som han är idag. Och han ser fram emot det som återstår.

"Den största utmaningen som jag tror att alla märken står inför är att det är en riktigt tuff marknad. Och vi går in i ett valår - jag tror inte att folk tänker på kläder, säger han. "Det handlar om hur jag navigerar på det smarta så att jag kan växa, behålla en bra balansräkning och kassaflöde så att jag kan betala mitt lag och betala mig något. Och bli också upphetsad av det jag gör kreativt, för om jag inte är upphetsad kommer ingen att bli upphetsad över det. Mina kläder är glada och optimistiska, så jag måste vara med och delta. Och vi har några bra saker på gång. Jag är inte orolig. Jag är verkligen upphetsad inför 2020 - men med försiktiga ögon, om du vill. "

Läs framåt om hur Glemaud började, vad han har lärt sig av sin "slingrande resa" på mode och vilken kändis som förändrade allt för hans verksamhet.

När förstod du att du var intresserad av mode?

Jag läser alltid min systers tidningar - henne Elle, henne W, henne Vogue. Det var på gymnasiet när jag var som, 'antingen vill jag bli kock eller så vill jag gå in i mode'. Men jag ville också lämna New York. Jag växte upp i Queens, sedan jag var tre. Så jag sökte till den här skolan i Providence som heter Johnson & Wales, som har ett kulinariskt konstprogram, och jag sökte också till FIT. Jag kom in på båda, men jag gick till Providence. Och jag hatade kulinarisk konst - jag ville inte bli kock. Så jag ansökte snabbt om överföring, kom tillbaka till FIT och kom tillbaka till New York. Jag ångrade inte att jag gick till Providence och provade matlagningskonst, men jag var mycket säker när jag väl fick FIT att det här var vad jag ville göra.

När du väl överförde till FIT, var det något - några klasser eller erfarenheter - som bekräftade det beslutet?

Jag arbetade i kassan på Dean & DeLuca i SoHo och träffade den här designern som jag hade läst om i tidningen, Patrick Robinson. Jag var som, "Jag har läst om dig i tidningen, jag gillar verkligen dina kläder. Jag studerar mode och jag vill gärna praktisera för dig. Och han sa, 'Vi har inga praktikplatser på gång, men ring till kontoret och se vad som händer.' Jag ringde till hans kontor varje fredag ​​i sex månader. Slutligen kom jag fram till honom, och han sa: 'Jag kommer inte ihåg vem du är och vi kan inte erbjuda dig praktik, men kom och arbeta med min show. Om vi ​​alla gillar dig kan vi prata.

Jag minns att mitt jobb var att luddborsta tjejernas skor. Gisele och Alek Wek var med i showen. Jag var som, 'Herregud, det här är vad jag vill göra.' Det ledde till att jag blev officiell praktikant och den praktiken ledde till att jag blev designassistent. Jag var fortfarande på FIT - jag arbetade för honom under dagen och gick på FIT på natten och på helgerna. Jag tog examen i tid 2000. Jag gick också mycket ut. Så jag sov verkligen inte. Det var bra.

Vad sägs om det första jobbet som håller dig idag?

Det lärde mig i mycket liten skala om ett modeföretag. Jag var praktikant, sedan var jag designer i ett väldigt litet team. När Patrick inte kunde göra en bagageutställning, åkte jag till Omaha med försäljningschefen. Det handlade verkligen om att ha tillgång till alla modefasetter, från försäljning till det kreativa, till att göra kläderna, till fabrikerna, till ateljén. Det var riktigt bra exponering för någon vid 19, 20, 21 år. Och jag lärde mig också lojalitet eftersom Patrick alltid har varit där för mig i min karriär, och vice versa.

På tal om alla människor som går in för att göra ett modeföretag, har du också arbetat inom PR en tid.

Ja, min slingrande resa. Efter Patrick gick jag till jobbet på KCD. Virginia [Smith], hans dåvarande flickvän som var på Calvin Klein vid den tiden och nu är hans fru och arbetar på Vogue, rekommenderade mig. Jag bar ett krokodilfiolfodral och en grön tröja - jag kommer aldrig att glömma min outfit - och det var mitt på sommaren. När jag kom hem [från intervjun] kom det ett meddelande på telefonsvararen att jag hade jobbet.

Jag arbetade på KCD i fem och ett halvt år. Och alla de olika märkena de representerade på den tiden, från Versace med Donatella till Helmut Lang med Helmut Lang - det var så spännande att se arbetet som utfördes i alla dessa olika ateliers över hela världen och att arbeta med dessa shower, från herrar till couture till klädsel.

Jag kallar det min avslutande skola eftersom det introducerade mig för alla typer av klädkonstruktion, från olika denimvikter vid gapet till den inre konstruktionen av en Versace -klänning. Om jag gick och arbetade på ett annat ställe i New York hade jag aldrig upplevt och rört och känt av dessa saker. Det lärde mig också om produktion och marknadsföring av en show. Det introducerade mig för redaktörer över hela världen, för modeller och modellagenter, för hår- och sminkfolk bakom scenen. Det introducerade mig verkligen till modeindustrin.

RELATERADE ARTIKLAR
Hur Eva Chen gick från Pre-Med Student till Director of Fashion Partnerships på Instagram
Hur Fashion PR Ace Rachna Shah byggde sin karriär från assistent till partner på KCD
Otaliga berättelser om designers som arbetar bakom kulisserna på dina favorithus

Jag flyttade till Paris med KCD. Och tidpunkten var helt synkroniserad: Patrick blev konstnärlig ledare på Paco Rabanne och frågade mig, 'Vill du jobba med mig igen?' Jag hoppade på chansen och blev studiochef på Paco Rabanne. Jag arbetade där i tre år. Att bo och arbeta i Paris var en sådan utbildning när det gäller att göra saker, fransmännens sätt kontra amerikanen.

När [min tid på Paco Rabanne] tog slut lanserade jag en kollektion för herrkläder. Det var sju serier som jag sålde till Colette, Beams i Tokyo, Maxfield i L.A. Jag hade den här affären och jag var som, 'Shit, vad gör jag?' Så jag packade snabbt ihop, flyttade till New York och började bygga det från där. Jag hade det i ungefär fyra år. För att finansiera det började jag arbeta på Tommy Hilfiger som stildirektör och arbeta med banor. Jag lärde mig att följa märkeskoder, eftersom [Tommy Hilfiger] är global. Något som Tommy personen lärde mig är också att timing är allt - du kan inte vara för tidig, du kan inte vara för sen. Det var mitt sista heltidsjobb.

Vad fick dig att så småningom lansera varumärket 2015, med både män och kvinnor?

Efter att jag slutade jobba på Tommy slutade jag göra [mitt eget märke]. Jag skickade min senaste samling och jag hade vad mina föräldrar och jag nu kallar min Eat, Pray, Love -stund: Jag åkte till Vietnam, Kambodja och Indien. Jag behövde ta mig ur huvudet, kolla mitt ego och bara hantera några saker - och jag kunde inte göra det i New York. Det är fortfarande en av de bästa resorna jag någonsin har gjort eftersom jag bearbetade att stänga detta företag och började fundera på vad jag skulle göra härnäst. Jag kom tillbaka från den resan och jag tänkte: "Okej, jag har en idé."

Det tog mig ett par år att förfina det och att ha förtroendet att starta igen. Jag var tvungen att känna att det jag skulle återinföra var utmanande och nytt för mig och spännande för konsumenten. Jag var tvungen att se till att jag hade finansiering för att starta och underhålla det i ett par år. Jag behövde ha en ny kreativ synvinkel och budskap, för det kunde bara inte vara samma sak. Vad jag insåg när jag gjorde herrar var att det som sålde bäst och vad folk gillade var tröjorna. Så varför inte göra det?

När jag kom tillbaka hade jag tre tröjor. Jag ville inte göra några presentationer eller modeshower - vilket jag nu gör, fyra år efter den nya iterationen igen, men det är fortfarande i mitt sätt - så vi lanserade det med en gatuposter -kampanj och en super rolig video för social media. Vi lanserade på The Line och de hade det exklusiva i ett år, vilket gav mig tid att testa marknaden, kvaliteten och priset. Vi började långsamt lansera grossist- och e-handel. Det byggdes därifrån till samlingen som det är nu. Och den processen skulle inte ha hänt utan, igen, min slingrande resa och att jag var säker på hur jag vill göra [affärer].

Du startade först Victor Glemaud, etiketten, 2006. När relanseringen kom hade mycket om branschen förändrats. Vilka saker var du fast besluten att göra annorlunda andra gången?

Det jag ville göra var verkligen att fokusera på affärsstrategin. Det tog mig två år att hitta en fabrik som var villig, kapabel och intresserad av att göra dessa snittröjor till det pris jag ville ha dem till. Det tog mig väldigt lång tid att hitta rätt garn som fick det att fungera. Jag ville ha rätt marginal så att jag kunde skala denna verksamhet och få den att uppnås för konsumenten. När vi gör kashmir blir det cirka $ 900, men ingenting [i samlingen] är någonsin över $ 1000. Det är en riktigt mångsidig typ av stickade kläder-det är också en utmaning för många människor i vår bransch eftersom de inte förstår. De är som, 'Vad säljer du på sommaren?' Tja, virkade bomullströjor; med Pre-Fall, bikinis som folk köper. För mig är tröjor som jeans - du bär dem året runt.

Tror du att folk fattar det nu?

De börjar. Och du vet när [de började]? Efter CFDA/Vogue Fashion Fund, vilket jag gjorde 2017. Det var en stor upplevelse, men det var riktigt svårt. Det tvingade mig att tänka på Instagram, som jag inte riktigt är bra på eller tänker på någonsin - förlåt, Eva Chen. Och det fick mig att verkligen förfina och tänka på mitt företag. Idén om att införliva kurvstorlekar i mitt företag, som kom från Fashion Fund. Jag klädde Ashley Graham och hon såg så vacker ut och hon var så fängslande, jag var precis som 'Åh, det borde finnas mer av detta i den här samlingen.'

Vilken inverkan har kurvan haft på ditt varumärke och ditt företag?

Det har varit riktigt bra för verksamheten. Vi säljer en stor till en extra stor till grossist och det anses kurva. Det är något jag inte riktigt kan marknadsföra genom mina grossistpartners, och det är därför det är ett fokus för min direkt-till-konsumentverksamhet. Jag kan marknadsföra det. Jag kan prata om det. Jag tycker verkligen att det är spännande. Det jag säljer är förtroende. Kläderna som jag gör, du ser dem på en vacker tjej som är 18, 22 eller på en tjej som är sexa eller fyra - det är samma sak.

Ett annat partnerskap du har haft de senaste åren är med H&M, med deras Met Gala -utseende. Kan du berätta lite om det?

I stort sett kan jag prata om det - det är verkligen ett konsultföretag som kom till genom en av mina chefer på KCD som tidigare var på H&M. De skulle göra Met och de behövde lite hjälp. Jag älskade att göra det och det ledde till att i år klädde min första person under mitt varumärke: Dominique Jackson. Jag hade inga problem med att göra det. Jag var inte riktigt nervös, trots att det var mitt första år, för jag hade gjort det förut. Så för att göra det här med Dominique vill jag inte säga att det var enkelt - det var hanterbart för mig. Jag hade en fantastisk tid, jag älskade hur hon såg ut och jag kan inte vänta på Met 2020.

Du har nämnt dessa kändisstunder som har öppnat en dörr i ditt företag. Har det varit andra milstolpar som har höjt ditt varumärke till en större plattform?

Selena Gomez. Selena Gomez. Selena Gomez.

Hur så?

Hon hade på sig en röd tröja Vogue 's 73 Frågor. Det gick online på Net-a-Porter några månader senare och det sålde slut. Jag blir fortfarande taggad på Instagram. Det introducerade mig för en hel global kundbas. Hon har använt [märket] några gånger, men det var det första och det var en spelväxlare. En av mina bästa vänner, Kate Young, stylar henne och jag ser hur mycket det har nu mer än någonsin.

Vad skulle du säga har varit det mest inflytelserika skiftet som har hänt i branschen sedan du gick ut på egen hand 2006?

Det är väl enkelt: sociala medier. Min tidigare Net-a-Porter-köpare hittade samlingen via Instagram-hon DMade mig, jag skickade kollektionen till henne i London och sedan beställde de något. Det hade varit omöjligt 2006. Sättet vi kommunicerar och hur människor lär sig om ett varumärke är helt annorlunda nu. Instagram är ditt visitkort. Jag säger alltid, för mig är Instagram information. När jag gör en resa går jag på Instagram för att titta på hotell, restauranger och det och det. Jag tror att folk gör samma sak med kläder.

Ditt varumärke har anpassat sig till folk som har en synvinkel, och det centrerar många människor som inte har varit centrerade av modeindustrin tidigare.

Jag älskar alltid skönhet, oavsett vilken form den kommer i. Jag tänker alltid tillbaka på att jag var den unga homosexuella haitiska killen på tåget som var besatt av mode, som fick uttrycka själv och var fri och klä dig som jag ville och gå ut och utforska en karriärväg som mina föräldrar och min familj inte visste någonting om handla om. Men de stöttade mig alltid och var alltid där för mig. Det är vad jag tänker på när vi har möjligheter att klä folk. Jag vill göra det som är nytt och det som är spännande eftersom det ska vara spännande.

Vilka beslut fattar du när du bygger ditt företag för att se till att ditt varumärke är inkluderande?

För mig är det väldigt instinktivt. När jag träffade Indya [Moore] gick vi förbi varandra vid CFDA Awards - vi spärrade ögonen, sedan kom vi och började chatta med varandra. Två nätter senare satt vi bredvid varandra på en gala. Därifrån planerade jag att skjuta bilder från hösten 2019 och presenterades för deras folk. Jag var som, 'Skulle du vilja göra det?' Och de kom tillbaka och sa ja. Jag behöver inte fråga en panel och bli avloggad. Jag är säker på de människor som jag arbetar med. George Cortina stilar alltid allt med mig och han är en av mina stora vänner. Han berättade att Richie Shazam tog bilder, och Richie har nu tagit den sista lookbooken för oss. Det handlar egentligen om att lita på de människor du arbetar med, tycka om de saker du gillar och vara säker på vad du gillar och inte gillar. Jag tycker inte att allt är super, super perfekt men jag älskar allt jag gör. Det är det som är viktigt.

Denna intervju har redigerats och sammanfattats för tydlighetens skull.

Missa aldrig de senaste modebranschnyheterna. Registrera dig för Fashionistas dagliga nyhetsbrev.