Hur skridskoåkare verkligen känner om modets tillägnande av sin kultur

Det är svårt att berätta var modevärldens nuvarande besatthet för skateboarding har sitt ursprung, även om branschen stadig har dreglat över skridskoåkare och deras sport i några år nu. Vissa skulle hävda att det började när pro skaters som Dylan Rieder, Ben Nordberg och Alex Olson överkorsade som modeller för stora etiketter som DKNY och Louis Vuitton och vann över modebloggarnas hjärtan med en mjuk plats för illaluktande, svettiga åkare i "coolt kläder. "Andra skulle hävda att det började med släppet av Supreme första skridsko i full längd video, "Körsbär, "som utsatte världen för en besättning av tonårspojkar från New York och Los Angeles med en mer definierad känsla av personlig stil än hälften av SoHo, som är full av Kardashian och Kanye West knockoffs dessa dagar. Skateboardfixeringen har sprängts så mycket att nu till och med modellbyråer lägger ut sina egna "skate -videor", komplett med modeller utformade i konstruerade "skridskoutrustningar", med vad som verkar vara en privat session på Manhattans Lower East Side Skate Parkera. Oavsett vilken katalysator som kan ha varit för allt detta, mode är allt på skateboardåkning just nu, från Thrasher T-shirts och huvtröjor (en version som visades i

Vetements kollektion hösten 2015) till de upprivna skåpbilarna.

Inte överraskande är det inte alla i skateboardutrymmet som är glada över att modeller och bloggare tjuvjaggar sina stil - och får beröm för att vara i framkant - när åkare har klätt sig så här för årtionden. Det finns naturligtvis de få utvalda som tjänar på status quo, till exempel de som springer boutique skate märken som finns på Dover Street Market, och ler glatt hela vägen till Bank. Skate -etiketter som Palace, Bianca Chandon, Quartersnacks, Bronze 56K och Alltimers har alla hittat in i elitbutiken och är skjuts ut som det nyaste och hetaste i "skridskostil". Skatebutiker, som uppenbarligen är livsnerven i varje lokal skridskoscen över hela världen, skördar också några av fördelarna som de ser och tillströmning av första gången kunder varje dag rotar i ställen för något nytt. Besattheten kulminerade för ett par veckor sedan med Vogue.comär en helt egen skrämmande "Skate Week", komplett med stylingtips och instruktioner som hjälper dig att spika "Jag har inte duschat eller ätit en riktig måltid på två dagar". Intressant nog har inget modeuttag tagit sig tid att fråga professionella eller ivriga skridskoåkare hur de tycker att deras kultur tillägnas modevärlden, det är där vi kom in.

KCDC är en skridskobutik i hjärtat av Williamsburg som tar emot mycket fottrafik från några av New Yorks mest trendmedvetna och rika unga vuxna, liksom ett stort antal turister från hela värld. De har oavsiktligt blivit en av stadens främsta leverantörer av Thrasher- och HUF -varor för dem som vill ha "skridskoutseendet" så sent, utan stötar och blåmärken. Jag frågade Nathan, en av butikens anställda, hur han tycker om fenomenet modeller i skridskor, till vilket han suckade och svarade: "Jag tror att de som blir arg på det är de som försöker" äga "skateboard, men du kan inte egen skateboard. Det är för alla och du kan inte försöka hävda det som ditt eget. Jag tycker att det är smickrande att åka skateboard att det når andra områden och andra livsstilar, men det är tråkigt om de inte gör det ordentligt eller får in rätt personer. " det faktum att verkliga åkare har stängts av från det mesta av konversationen under hela den här skridskobetonade perioden vi ser är det som verkar vara den mest irriterande aspekten av det Allt. "Men det är också ute på skateboardåkare", fortsatte han med en märkbart besegrad ton. "Om någon vill engagera sig i skateboardåkning och de har pengar att göra det, så kan de - och du kan inte riktigt skylla på dem för att du försöker."

En annan butiksanställd, som arbetar på en av Manhattans mest populära skridskobutiker och talade på villkor av anonymitet, ekade av Natans känsla. Han sa att hans butik nyligen har sett en enorm tillströmning av trendiga kvinnliga shoppare som först kom in och letade efter Thrasher -utrustning och Dickies, men har sedan dess återvänt för att utforska ställen ytterligare och upptäckt mindre märken som 5Boro och Doom Sayers. Han sa att han "inte kan vara arg på de märken [som Palace, Bianca Chandon och Dime] som" gör det stort "[i mode], "men har vissa problem med hur det presenteras i" modeutrymmet ", med liten eller ingen äkthet till den. Oavsett, erkände han att dessa märken "nådde den kundkrets de siktade på", oavsett om det var Palace som fick ryggen på kändisar (Jonah Hill nyligen medverkade i en reklam för etiketten) och Londonbor långt in i klubbscenen, eller Bianca Chandon når modeller och modeflickor som antar en tomboystil. För honom är detta bara ännu en revolution i de cykler av vanlig popularitet som skateboardåkning har sett genom sin historia. "När Independent och Spitfire först hamnade på köpcentret, var det en skit för människor som känner att de blöder för den här skiten", hävdade han. "Men det var definitivt häftigt att ett sådant [nisch] -märke fick den synlighet och framgång de har nu. Skateboard kommer att komma ur popularitet någon gång snart, men just nu är det bara dags igen. "

För varje skridskoåkare som har denna till synes passiva åsikt om modets besatthet med skateboardåkning, finns det en annan som är irriterad - och möjligen kränkt - av det nuvarande läget. En New York-baserad skridskofilm, som också bad om att vara anonym, påstod att han hade kontaktats av Vogue att göra några konsultationer för sin "Skate Week" och kom ur mötet och kände mig irriterad. "Jag tror Vogue är jävla dum och vet ingenting om skridskoåkning, och deras tillvägagångssätt var okunnigt och dumt, säger han. Filmerna berättade att de inblandade medarbetarna gjorde lite mer än att ställa intetsägande, generiska frågor om skridskoåkning, vilket fick honom att känna sig som om de var "hjärndöda" för skateboard och dess kultur som helhet. Han sa att han föreslog att publikationen var försiktig och att inte gå igenom dess täckning på ett ojämnt sätt, eftersom det skulle sluta se illa ut på dem till alla riktiga skateboardåkare - och i slutändan, om reaktioner över sociala medier var någon indikation, så var det nästan exakt vad som hände.

Faktum är att ett av varumärkena presenteras i Vogue"Skate Week" noterade det inte så hedrande omnämnandet och kom tillbaka med ett snabbt svar på Instagram, lägger ut en skärmdump av artikeln med bildtexten: "Suck our vaginas @voguemagazine." (Ganska säkert att säga att de inte var glada över att ropa ut.) Quartersnacks, en New York-baserad online skridskotidning vars produkter säljs i DSM, tillägnad ett motbevisande inlägg med en egen lista; den tunga i kinden "saker vi lärt oss" berättade om de "hetaste tagningarna" från "Skate Week", inklusive en lista över skatermodeller som är behärskar sina "flip -sparkar" - en slakt på trickets egentliga namn, kickflip - och en nedräkning av de "coolaste hippaste hetaste nya märkena ut!!!"

Visst, skateboardåkningens nuvarande förhållande till mode är stenigt. Det är ingen hemlighet att skateboard är en kultur som starkt motsätter sig posers, men det är också en bransch som för närvarande körs på rök när det gäller pengar. Om mode vill fortsätta köpa sig in i kulturen kommer det säkert att vara lika många som är glada över att se det extra erkännandet och kassaflödet som de som vill sticka ut ögonen den. Oavsett om någon vill berätta om hans eller hennes åsikt är det en annan fråga: Ett antal proffs åkare, författare och butiksarbetare som kontaktades för den här berättelsen vägrade att kommentera skivan eller valde anonymitet. Det kommer alltid att finnas en "bara håll käften och åka skridskor" -mängden som hellre vill sätta sig på en bräda och filma en rad snarare än att fastna i den dumma "skate -mode" -minuten, men så länge eftersom det finns modeller fotograferade i Thrasher -huvtröjor, kommer åkare att fortsätta att debattera dessa frågor om trottoarkanter och parkbänkar över hela världen - oavsett om de vill erkänna den.

Hemsidesfoto: Melodie Jeng/Getty Images