Foto: Peter White/Getty Images
På tisdagen, första dagen Vogue's virtuella globala konversationskonferens, Marc Jacobs beklagade hur modeshower kanske inte är samma post-pandemi. I dag, Balmain's Olivier Rousteing, Chloé's Natacha Ramsay-Levi och Balenciaga vd Cedric Charbit kämpade med frågan: Hur ser banans framtid ens ut?
Vogue Banor Nicole Phelps öppnade samtalet med att erkänna att värdet av modeshower hade redan varit uppe för debatt pre-pandemi, bland annat av koldioxidavtrycket de producerar, den ekonomiska kostnad de utgör och det tidsengagemang de kräver. I diskussionen hon modererade reflekterade modedesigners och chefer över vad banpresentationer har representerat för deras respektive märken, vilka alternativ de har övervägt och vilka problem de har hittat med det "traditionella" formatet, redan tidigare de coronavirus.
Rousteing hade övervägt att öppna sina Balmain -shower för allmänheten på något sätt, sa han till Phelps i ett försök att göra varumärket mer inkluderande för sin publik. Och, som redaktören påpekade, har han länge varit kunnig med sin användning av sociala medier och väl insatt i digitalt berättande. Men han mediterar över hur balansen mellan en fysisk aktivering och en virtuell kan se ut. "Jag håller helt med om att vi måste ha en upplevelse", sa han. "Jag vet att jag efter den här inneslutningen vill skapa något på gatorna, jag vill definitivt ta tillbaka samhället."
Charbit tog fram några nummer för att illustrera vikten av att ha en digital komponent till en samlingsdebut: Balenciaga kan ta emot 600 gäster på en modevisning; online kan den serien nå 8 000 tittare på Youtube, 60 000 på Instagram och 300 000 på Twitter. "Jag skulle vilja ifrågasätta mig själv och oss själva," Är vår publik fysisk eller digital? Är det båda?, frågade han.
Ramsay-Levi erkände att de tvååriga modevisningarna är ett tillfälle för Chloé-teamet att uttrycka sin fulla kreativa vision för en säsong, såväl som att förena sitt samhälle. (Varumärkets Presentation hösten 2020 med målningar av Rita Ackerman, skulpturer av Marion Verboomn och talad poesi från Marianne Faithfull-allt kvinnor som inspirerar Ramsay-Levi.) Men det kan finnas skillnader mellan de resurser som läggs på dem och avkastningen de ser.
"Det finns en total dikotomi om var vi lägger kreativiteten och var vi lägger verksamheten," sa hon. "Hur affärsmodellen för modevisningen har gjorts måste sluta. Det måste kopplas om helt. "Designers lägger ner mycket tid och ansträngningar på att skapa en banbana som kanske inte spenderar mycket tid på butiksgolvet för att sedan hoppa direkt tillbaka för att arbeta med försäsongerna, som är de som faktiskt säljer bättre, förklarade Ramsay-Levi: "Där du lägger din energi är det där företaget värdesätter mindre."
Den kreativa chefen för Chloé uppmanade de olika organisationer som övervakar modeindustrin över hela världen - Camera della Moda i Italien, CFDA i USA och franska federationen - för att diskutera denna fråga om hur dessa samlingar är såld. "Vi måste omvärdera affärsvärdet för hur denna industri skapas", hävdade hon. "Vi kan inte slösa material, men vi kan inte slösa kreativitet... Jag känner att köp inte är en meningslös handling, det är en handling att vara en del av en gemenskap... Vi släpper ut för många produkter för snabba leveranser. Det finns alltid denna fråga om nyhet, nyhet, nyhet, hela tiden - jag tror att vi måste tänka om hur vi köper kollektionerna. "
Ur sitt perspektiv som VD för ett varumärke, höll Charbit med om att "vi måste utmana status quo" när det gäller modevisningar. "Det som händer idag är anhängarna, fansen, bidragsgivarna, kunderna lämnas utanför rummet. Vi har ett antal platser för att bjuda in kunder till showen. Vi har ökat [det] antalet under säsonger, men på ett sätt som inte är riktigt rättvist. ”Tekniken möjliggör mer människor som ska föras in i samtalet, fortsatte han och för att varumärkets budskap skulle förmedlas till en större publik. "För mig är det väldigt spännande att äntligen mode och teknik smälter samman och är synkroniserade, eftersom de behöver varandra."
För Rousteing kan det vara fråga om att tänka om vad den fysiska upplevelsen av en "modeshow" är. Du kan visa upp en ny samling online, vare sig det är genom att strömma en catwalk eller curera bilder på något annat sätt, hävdade han; den personliga händelsen kan den vara mer underhållningsorienterad-"skapa en otrolig föreställning med artister och modeller."
Hur modevisningar traditionellt har gjorts, "det handlar om känslor", sa Rousteing. "Jag ser [digitala modeshower som något] helt annorlunda, för med digitalt kan jag göra min modeshow på månen, på himlen, på ett moln om jag vill. Jag ser inte mindre känslor, jag ser [någonstans] att du kan driva drömmen till nästa nivå. "
För att se och läsa om hela konversationen kan du gå vidare till Vogue.
Vill du ha mer Fashionista? Registrera dig för vårt dagliga nyhetsbrev och få oss direkt i din inkorg.