Sandy Liang är en etikett att titta på

Det mest slående med Sandy Liang är hur kylig hon är. Inkränkt i en tröja i sin ljusa vita, spegelbeklädda källarstudio i Lower East Side, Drakes nya album som spelas i bakgrunden, säger designern till mig: ”Jag Att vara glad är lika med mig som kreativ, och Ina Garten lugnar mig. " Hon måste titta på mycket "Barefoot Contessa" då, för hon är definitionen av lugna.

Liang visade sin tredje samling kl MADE Fashion Week för första gången i februari, och håller långsamt på att bygga upp sin lista över aktörer (Avenue32, Assembly New York, American Rag och Spring är redan bland dem). Men surret bygger snabbt.

Till skillnad från vissa unga designers, stannar Liang inte vid de utmaningar hon mött när hon startade sitt namnmärke. Hon har lyckats lyckas i två otroligt konkurrenskraftiga miljöer, först kl Parsons och nu som ny designer i New York, och hon har gjort det med ett orubbligt förtroende för sin vision. "Att vara i skolan och se hur andra människor skisserar tusen saker för att få den ena saken - jag säger," Nej, jag gillar den här jackan och jag ska bara göra det här. " 

Den typen av förtroende översätts till hennes kläder. Hon är känd för överdimensionerade ytterkläder som är lika hårda och mjuka och enkla men coola separerar, som beskurna vida byxor. 'Downtown New York' är förmodligen en överanvänd beskrivning, men det är svårt att tänka sig en mer exakt Liangs estetik, som påverkas av hennes kinesiska mormors djärva men ändå sorglösa sätt att få klädd. "Jag har aldrig varit den där ambitiösa designern", säger hon. "Jag designar inte kläder för tjejen som vill vara den här personen. Jag designar kläder för tjejen som är den hon är och åker tunnelbana till jobbet. "

Liang förklarar dock inte hur hårt hon arbetar och noterar att om hon visste vad hon nu vet om mässingstackarna att starta en egen linje, tror hon inte att hon skulle ha gjort det. "Var jag galen?" undrar hon.

Läs vidare för vår intervju med Liang om hennes examensarbete och visar hennes första samling på ett hotellrum i Paris.

Du bytte kurs tidigt på college, lämnade RISD för Parsons och lämnade arkitektur för mode. Varför överförde du och vad lärde du dig på Parsons?

Jag tycker att mode är en väldigt skrämmande sak att engagera sig för. Det är nästan som om du vill vara kändis eller filmstjärna eller något. Det finns så många saker som kan hända eller inte kan hända. Ett tag ville jag ta den säkra vägen - du vet, asiatiska föräldrar - och då tänkte jag, 'Nej, jag vill prova, jag är ung, du lever bara en gång, YOLO.'

Parsons var en stor upplevelse eftersom jag fick praktikera medan jag var i skolan och jag tror att det var så viktigt. Jag lärde mig mest av att vara i bakgrunden och lyssna på hur de pratar med varandra - varje dag saker som du måste göra det som du inte nödvändigtvis skulle associera med mode, som att springa ut för att köpa plagg eller köpa tråd. En av mina favorit praktikplatser var när jag var presspraktikant på Phillip Lim. Det var verkligen bra eftersom du mer än design lär dig hur man driver ett företag och hur man kommunicerar, vilket jag tycker är det viktigaste.

Du har sagt att din uppsats är inspirerad av kinesiska mormödrar. Varför intresserar den stilen dig?

Det är väldigt personligt. Jag har aldrig riktigt tänkt på det, men det var just det som intresserade mig. När alla andra säger, 'Åh, jag ser till den här ön i Frankrike för att få inspiration eller om jag ser till det här konstverket', tänker jag, 'Tja, jag vet inte riktigt så mycket om det konstverket eller vad som helst annat. Det jag vet är hur jag växte upp och de människor som jag växte upp med, de människor som tog hand om mig. Och det kom helt naturligt och jag har alltid tyckt att det var vackert som min mormor klädde sig. Hon skulle få dessa Chinatown-byxor som var dåligt passande och beskurna och vida. Är de avsedda att beskäras, eller hur? Vem vet. Det handlade också mycket mer om attityden, om deras sätt att de helt enkelt inte bryr sig.

Varför starta din egen linje efter examen från Parsons? Varför inte arbeta för ett annat företag eller göra något mindre riskabelt?

Tja, den ursprungliga planen var att arbeta i ett par år på andra företag. Jag var precis hög från min avhandling; Jag kände vid den tidpunkten att jag verkligen visste vem jag ville designa för och alla andra saker kommer senare, du vet, alla juridiska saker, alla finansiella saker. Men jag kände bara att timingen var rätt. Även om du sa, 'Sandy, nu när du har jobbat på ett företag i ytterligare ett år, vill du starta din egen grej?' Jag skulle vara som, "Fan, nej, det är eländigt. Jag har sett hur det fungerar i bakgrunden och jag vill inte göra det. ' Men eftersom jag var så naiv, visste jag inte. Så småningom får du reda på allt annat. Det är svårt och det är definitivt en utmaning varje dag och jag är så glad att jag gjorde det. Jag tror, ​​var jag galet galen?

Hur fick du finansiering för att starta linjen?

En massa saker, som min familj. Jag har verkligen turen att min familj trodde på det jag gjorde och det gjorde de inte länge. Min pappa ville verkligen att jag skulle vara arkitekt, men jag tror att när han såg min uppsatssamling tänkte han, "Wow, jag kunde faktiskt se riktiga människor som bär detta."

Berätta om några av utmaningarna med att sätta ihop den första samlingen.

Jag tror att den enda utmaningen var att jag inte hade en aning. Jag hade ingen tidigare erfarenhet. När det gäller att få den fysiska samlingen gjord gjorde jag det själv. Jag tog precis F -tåget varje dag till Midtown för att testa tillverkare och jag gick själv till alla dessa tygmöten. Jag hade ingen aning om vad jag gjorde. Jag är säker på att folk tittade på mig och tänkte: 'Vad är den här tjejen, vem är hon, varför är hon så galen?' Så sedan när jag fick samlingen gjord och jag hade något att visa människor, jag började nå ut till ett gäng människor via sociala medier och bara e-mailar.

Min första säsong hade jag inget officiellt showroom eller en försäljningsavdelning. Det var bara jag som gjorde försäljningen med min vän Aziza. Jag tog med mig två vänner och vi åkte till Paris och vi bodde på ett hotell. Vi gjorde hotellrummet i princip till vårt showroom och det var där jag hade alla möten med våra köpare. Jag hade ingen officiell presentation eller något. Jag hade precis en lookbook -shoot och jag mailade lookbooken till köpare. Men många människor var inte i New York vid den tiden så jag var tvungen att ta med kollektionen till Paris så att alla kunde se den. Jag är verkligen glad att jag gjorde det, jag träffade många riktigt bra människor när jag var där.

Var det någon som hjälpte dig att ta reda på det?

Jag insåg aldrig att designers arbetade så nära stylister eftersom jag alltid antog att om du var en designer kunde du utforma ditt eget utseende. Jag arbetade med Kate Foley för den senaste lookbook -shoot jag gjorde. Vi träffades genom en gemensam vän och hon kom för att besöka studion under den första samlingen och hon såg allt. Senare samma dag mailade hon mig och sa: 'Jag vill hjälpa dig', och jag tänkte: 'Fantastiskt'. Hon har varit så stödjande, särskilt för att hon inte behöver hjälpa mig. Det finns så många fantastiska designers där ute som hon skulle kunna arbeta med.

Hur har dina samlingar påverkat de efterföljande?

Jag gillar alltid att säga att jag inte riktigt arbetar utifrån en inspiration, som förändras varje säsong. Det spelar ingen roll för mig. Min senaste samling kommer alltid att informera min nuvarande samling eftersom det är samma kund, det är samma tjej, det är fortfarande jag. Kanske om fem år kommer min samling att bli helt annorlunda.

Jag älskar ytterkläder och så är höst/vinter min grej, jag älskar det. Det fanns definitivt ett par stycken från min första samling som inte fick den exponering som jag kände att de kunde ha fått, så jag omarbetade dem till min nyaste.

Hur hamnade du på MADE Fashion Week? Och var fick du de fantastiska urnorna som du hade vid din presentation?

Jag arbetade med Sara [Byworth] från Saturday Group och jag tror att hon pratade med varumärkesrelationen på Milk. Jag kom fram och de gillade mina saker. Människorna på Made and Milk är så fantastiska, jag hade noll stress den dagen när jag presenterade dem eftersom de gjorde det så enkelt och de är bara sköna och varma. Jag vet inte ens varför jag pratar så mycket om det här, men jag älskar dem så mycket.

Folk har kallat dem urnor men de är bara dekorativa asiatiska vaser. Det är roligt - min pappa hade dem i sin restaurang och i vårt gamla hus i Queens och jag sa, 'jag vill ha dem på mitt kontor', och sedan tänkte jag, 'Vänta, vi kan använda dessa för lookbook -fotograferingen'. och då var vi som, "Vänta, vi kunde använda dessa för presentationen." Jag tror inte riktigt så långt framåt eller planerar så, men de är där, de är gratis, de ser bra ut med kläder. Jag är asiat, de är asiatiska.

Vad är dina mål för resten av året?

Definitivt för att nå fler återförsäljare. Jag arbetar med ett riktigt bra säljteam, Paper Mache Tiger. De är fantastiska, de får kläderna, de vet hur de ska prata om det. Men det hjälper att vara mer närvarande i försäljningsprocessen. När du är ett sådant nytt varumärke, vet folk inte riktigt vem du är som designer eller som varumärke. Jag tror att det är viktigt för mig att vara där för att prata om det.

Varumärkesidentitet är något som är väldigt viktigt för mig, för i slutet av dagen har du bara ett gäng kläder och utan din identitet tänker du: 'Vad är kopplingen mellan dig och alla dessa andra tjejer? Jag känner min tjej så bra, för hon har allt att göra med hur jag klär mig och vad jag bestämmer mig för att bära på morgonen, och till och med min varje dag miljö. Jag bor två kvarter härifrån, och det är vettigt för mig när jag designar.

Den här intervjun har redigerats och sammanfattats.