Investerare häller ut miljoner (och miljoner) dollar till Streetwear Startups

I det som har känts som ett ögonblick, "streetwear" - en term som i sig har blivit mindre och mindre bunden till en konkret definition - har gått från en nisch, underjordisk kategori av kläder och skor till en vanlig industri som har skakat om modebranschen som vi vet det. Det har också främjat ett ekosystem av spännande, blue-chip-företag som skapar, säljer vidare, "tappar"och/eller skriva om T-shirts och sneakers i begränsad upplaga som tidigare kanske bara har intresserat små grupper av tonåringar.

Under de senaste åren har investerare hällt sammanlagt 179,8 miljoner dollar på streetwears ledande onlinemarknadsplatser, Grailed, StockX och Stadionvaror (som har en tegelsten) och medieplattform Highsnobiety. Men det fanns två händelser som verkligen kan ha förvandlat finansvärlden till detta utrymme: Efter dess oändligt hyped Louis Vuitton -samarbete, Överlägsen fick en värderade 1 miljard dollar

vid försäljning av en minoritetsandel till private equity-företaget Carlyle Group i höstas och plattform för digitala medier och e-handel Hypebeast ansökte om en banbrytande börsintroduktion redan 2016. (Louis Vuitton anställde senare Off-Whites Virgil Abloh som konstnärlig ledare för män, fördubblas det franska husets engagemang för hypemodellen.)

Det finns några olika affärsmodeller som spelar här, men det faktum att de alla är häftklamrar till alla sneakerhead eller streetwear aficionados värld har utan tvekan bidragit till varför investerare har flockat till dem. Men kan det som vissa anser vara en flyktig modetrend - det vill säga något som kan cykla ut lika snabbt som det cyklade in - verkligen vara en sund investering? När det går mainstream, kommer streetwear fortfarande att betraktas som "coolt" och inspirera den hype och besatthet som har gjort det så framgångsrikt? Och när investerare fortsätter att hälla miljoner på miljoner i startups som upptar detta utrymme, kommer det då att skapa en bubbla som oundvikligen kommer att spricka? Genom att helt enkelt fråga det (åtminstone vid denna tidpunkt i spelet) kan vi underskatta potentialen hos några av de inblandade företagen.

Låt oss börja med streetwear massiva sekundära marknaden. Under de senaste åren har många startups utanför streetwear -utrymmet lanserats med avsikt att ta på Ebay genom att underlätta köp och försäljning av begagnade kläder och Tillbehör. Online sändningsplatser för dammode har varit ett särskilt hett område för investerare: RealReal, som fokuserar på att sälja äkta lyxvaror, har hittills samlat in 288 miljoner dollar; Poshmark, en social säljplattform, har samlat in 160 miljoner dollar, och det finns flera andra alla med subtila skillnader som ökar miljoner också.

Inom herrkläder - som i viss mån kan vara i konflikt med gatukläder - har det varit en liknande högkonjunktur. Ledare inkluderade Grailed, som lanserades 2013 och hittills har samlat in 19,1 miljoner dollar; StockX, som lanserades 2016 och samlade in 50 miljoner dollar; Get, som lanserades 2015, slogs samman med branschpionjären Flight Club i år och samlade in 97,6 miljoner dollar; och Stadium Goods, som lanserades 2015 och har samlat in 4,6 miljoner dollar utöver att ta på sig en investering från LVMH tidigare i år, vars belopp förblir okänt.

De har alla sina egna nischer och olika affärsmodeller. Till exempel är Grailed en peer-to-peer-marknadsplats för tidigare ägda skor och kläder-ofta svåråtkomliga föremål av kultmärken, inklusive Raf Simons, Supreme, Comme des Garçons och Rick Owens - det har utvecklat en känsla av gemenskap. Index Ventures, som har tagit andelar i Net-a-Porter, Farfetch, ASOS och Goat, ledde sin senaste finansieringsrunda.

Medan Grailed tillåter användare att sälja direkt till varandra, gör de andra inte det. Stadium Goods har en butik i New York och har hela sitt eget lager. Get, som räknar Alexis Ohanian och Ashton Kutcher bland sina investerare och endast fungerar via mobilappen, fungerar som en mellanhand mellan köpare och säljare för att kraftfullt autentisera och säkerställa mintskick för varje produkt. StockX, som skryter med Mark Wahlberg och Eminem som investerare, gör detsamma, men har också en stationär webbplats och säljer inte saker till ett fast pris. Fungerar som en så kallad "aktiemarknad", artiklar på StockX fluktuerar i pris baserat på deras upplevda värde. Speciellt med sneakers som regelbundet säljer för mycket mer än detaljhandelsvärdet på grund av att de släpps i begränsad omfattning mängder, det driver den allt mer giltiga idén att, genom att shoppa, bygger du inte bara en garderob, du skapar en investering.

"Vi är två och ett halvt år gamla och vi kommer mycket nära att vara på en miljard dollar," säger StockX VD och medgrundare Josh Luber. "Det i sig är unikt. Vi har försökt ta reda på var vi hamnar när det gäller de snabbast växande företagen i världen eller de snabbast växande marknadsplatserna någonsin. Vi måste vara med i konversationen. Bara det är säkert en anledning till investeringar. "Han tillägger att StockX" har kontaktats av nästan alla större investeringsfonder i USA eller kanske världen. "

Relaterade artiklar

Roger Lee från Battery Ventures, som ledde StockX senaste finansieringsomgången på 44 miljoner dollar, säger att han först fick reda på StockX genom sin 14-åriga sneakerhead-son. Efter att ha lärt sig mer om det från vuxna insåg han att det var "en del av en bredare avhandling vi hade inom mode och marknadsplatser och passar väldigt tydligt in i två saker som vi hade tittat på internt. "Den ena var förtroende - Ebays huvudsakliga problem. "De löste förtroendeproblemet [med deras autentiseringsprocess] som har varit ett grundläggande handikapp för e-handel i åratal", säger han. Den andra var "den massiva trenden kring streetwear och sneakers". han analogiserar det till hip-hop som något som "började som en nisch urban trend [som] med tiden gick totalt mainstream", så att hans "14-årige son i förorten" engagerar sig i det. "Det existerar i skärningspunkten mellan dessa saker: Det möjliggjorde handel med riktigt vackra avancerade varor genom att lösa detta förtroendeproblem och bygga upp detta varumärke kring dessa produktkategorier", säger han.

Hypebeast rekordstora börsintroduktion i Hong Kong visar att återförsäljning inte är det enda affärsmöjligheten inom streetwear. Medieföretaget, som också har en e-handelskomponent som heter HBX, tog in 49 miljoner dollar i intäkter under budgetåret 2017-en ökning med 76 procent jämfört med föregående budgetår. Sedan finns det Highsnobiety, som samlade in 8,5 miljoner dollar tidigare i år i en omgång ledd av Felix Capital, som också har investerat i Business of Fashion, Farfetch och Goop. Enligt Highsnobiety COO Juergen Hopfgartner har företaget varit lönsamt i 13 år utan externt kapital trots fält massor av inkommande intresse från investerare, men kändes nu som rätt tid att påskynda företagets tillväxt och expandera till e-handel.

Med alla dessa företag är streetwear - och dess massiva profil - utan tvekan en betydande del av det som lockade investerare från början. "Vi är alltid mycket intresserade när vi ser köer någonstans", säger Frederic Court, grundare och chefspartner på Felix Capital, vars kontor ligger i Soho, London nära butiker som Supreme och Palace. "Det visar att det är något viktigt som händer."

Luber kallar 2011 års utgåva av Air Jordan 11 Concord som en vändpunkt: "För första gången på länge hade du all denna press som täckte en sneaker release. Och sedan i februari 2012 hade du på NBA All-Star Weekend, en sko som heter Galaxy Foam släpptes, och helt plötsligt... det fanns historier i nyheterna om kravaller och människor som rånade varandra för sneakers och allt det dåliga som hade kommit i början av 90 -talet. Och det började också varna mainstream ”, förklarar han.

"Samtidigt blev sociala medier en stor del av detta, eftersom Instagram gick igenom sin egen tillväxt. Du hade dessa tre saker som hände som sken ett ljus på denna bransch för alla. Och naturligtvis kommer investerare, som alla andra, att vara medvetna om vad som är hett i detta samhälle och vad som är nytt, etc. Så jag tror att det var början på det. "

Det är också det faktum att dessa företag verkligen har uppmärksammat millennials och Gen Z-ers -en notoriskt svårfångad uppsättning konsumenter-och byggde en gemenskap runt dem. "Vi är superintresserade av ekvationen mellan ett erbjudande som kan vara produkt, innehåll eller tjänster - och samhället", förklarar Court i sin investeringsstrategi. "Vi tänker på varumärken som samhällen." Av streetwear -samhället specifikt säger han: "Det är väldigt passionerat, och vi tror att det är här för att stanna."

Investerare kom inte bara ombord på grund av initial framgång, de måste förutse långsiktig tillväxt; i många fall måste det innebära tillväxt utöver de streetwear -kategorier som dessa företag byggdes runt. Deras livskraft verkar bero på deras förmåga att expandera, anpassa sig och svänga.

Med Highsnobiety innebär det att expandera till e-handel, liksom att täcka mer än bara streetwear - något det redan gör, som gränserna mellan streetwear, mode och musik fortsätter att suddas ut. "Vi har förgrenat oss till musik, high fashion, områden som definierar hela denna kultur bortom streetwear", förklarar Hopfgartner om webbplatsens utvecklande redaktionella strategi.

Vid återförsäljning innebär det att expandera till nya marknader och diversifiera sig till olika kategorier. Grailed lanserade en offshoot -webbplats för kvinnor som heter Heroinetill exempel, dock senaste intervjuer och uppsägningar från personal tyder på att det inte har tagit fart så snabbt som de kanske hade hoppats.

”Vi råkade börja med sneakers och råkade sälja en massa streetwear också. Men den underliggande modellen kan tillämpas på en massa andra produkter och har en hel större företag som kan byggas ovanpå det på grund av själva modellens karaktär, förklarar Luber StockX. När det gäller framgången med att få investerarnas uppmärksamhet satsar han: "Den första reaktionen är jag säker på var sneakers och sedan vår framgång inom den. Anledningen till att verkligen gräva in och sedan vilja investera handlade om den större idén och modellen och om vart du kan ta det. "

Lee säger faktiskt att han ser att StockX går in i olika kategorier och påpekade hur andra streetwearföretag har kunnat vidga sina omfattningar, som Supreme erbjuder hushållsartiklar och andra kläder. "Det är mer ett sätt att leva och en kultur i motsats till en klädkategori", konstaterar han.

Investerare som vi pratade med verkade dock lite ovilliga att kommentera streetwear -hållbarhet. "Allt inom mode är cykliskt, men cyklerna kan pågå i 10 år eller mer", säger Sucharita Kodali, VP och huvudanalytiker på Forrester Forskning och noterade att varumärket Marc Ecko och återförsäljaren Karmaloop gick i konkurs efter deras korta storhetstider på 90- respektive 00 -talet. Det finns inte heller någon tillförlitlig uppskattning av streetwearmarknadens storlek, kanske för att den är så illa definierad. "Min aning är att det ligger på 20 miljarder dollar i USA, inklusive märken som Nike och Adidas som spelar i rummet", säger hon och tillägger, "Det tyder på att det fortfarande finns ganska lite takhöjd."

Det betyder att det fortfarande finns utrymme för de nämnda företagen att växa - och kanske till och med plats för ett nytt skörd av startups att blomstra - men Kodali säger att hon är "nervös" för att private equity kommer in i detta Plats. "Jag tror inte att jag någonsin har sett ett företag gå från nisch till blockbuster under ägande av ett private equity -företag", säger hon.

Det är också värt att notera att de flesta företag som skaffar riskkapital - och det gäller i stort sett även på mode utanför streetwear - inte är varumärken, utan plattformar. "Det är mycket svårare att investera i ett varumärke", säger Court. "Vad kan bli nästa Supreme? Palats? Men om du investerar i en plattform... tänk på Farfetch som en plattform. Det är samma sak för Highsnobiety. Det handlar egentligen mer om ungdomskultur. "

Hopfgartner ser dock inte att det finns plats för många fler plattformar. "Ekonomin för plattformsdrivna företag är vanligtvis vinnare," säger han. "Jag tror inte att vi kommer att se många nya spelare." Men vi kanske ser nya pengar. "Kommer de att behöva mer finansiering? Ja förmodligen."

Ytterligare rapportering av Steve Dool.

Missa aldrig de senaste modebranschnyheterna. Registrera dig för Fashionistas dagliga nyhetsbrev.