Bekännelser från en förvirrad moderedaktör

Torsdagen börjar min åtta September New York Fashion Week som bosatt i staden. Det är min tredje som officiell Fashionista-anställd, även om jag upplevde mitt första NYFW någonsin som Fashionista-praktikant redan i september 2009. Frisk från skolan och fortfarande nästan skallig efter tio månaders behandling av bröstcancer, anförtrodde mina redaktörer mig många av sina värdefulla inbjudningar, skickar mig att rapportera om shower, fester och branschevenemang som jag tills dess bara hade drömt om närvara. Det var ansträngande, men helt spännande; och från den veckan och framåt gjorde jag det till mitt uppdrag att arbeta mig för att se till att jag skulle vara på modeveckan varje säsong därifrån. (Spoiler -varning: jag lyckades.)

Medan sju år inte är en särskilt lång period i den stora planen för New York Fashion Week - en händelse som går tillbaka till 1943 - säsongen som ska börja är påfallande annorlunda än min första erfarenhet av skyttegravar. I slutet av 2000 -talet var fotografering på gatustil fortfarande en nischad, spontan hobby, med ett tätt gäng fotografer - Scott Schuman, Tommy Ton, Phil Oh - som ledde avgiften; idag är det nästan omöjligt att navigera i hoparna av kamerahäftiga hoppfulla utanför serierna... och folket som klär sig till nio för att få deras uppmärksamhet. Ordet "influencer" hade ännu inte kommit in i lexikonet, men några banbrytande bloggare, som Bryan Boy, Susie Bubble, Jane Aldridge och Rumi Neely, hjälpte till att föra välbehövlig uppmärksamhet till rösterna som täcker (och firar) mode online genom att sitta framför rad. Dessutom dök de upp för att de verkligen älskade mode - inte för att de fick fem siffror för att göra det. Naturligtvis var kändisnamn fortfarande kopplade till evenemang med heta biljetter, men i stället för att människor som Kanye West och Rihanna säkra platser på showen kalender, Lady Gaga eller Courtney Love skulle ge en intim föreställning på en efterfest, så att formgivarna kan behålla det mesta av rampljuset.

På mindre än ett decennium på jobbet har jag följt NYFW från Bryant Park till Lincoln Center till Spring Studios när det försökte bosätta sig i ett permanent hem; Jag har sett stora budgetprojekt som Fashion's Night Out misslyckas; Jag har bevittnat landningsbanemodeller och tidigare bakom kulisserna formgivare skjuta i höjden till kändisstatus och har sett tidningar vika och toppar förändras avsevärt. Men den kanske mest uppenbara skillnaden mellan min första modevecka och idag är att varje designer presenterade en kollektion för samma säsong i september 2009. Oavsett hur häftiga våra scheman blev under de sju plus dagarna med program, var vi redaktörer inne ingen fara att bli förvirrad över vad vi var där för att se: kläder och accessoarer för våren 2010. Den här gången är så inte fallet.

På Fashionista har vi noga följt uppgången av "se nu, köp nu"fenomen, som fokuserar på shopparen i motsats till industrins insiders, med ett växande antal märken deras samlingar - eller åtminstone ett urval av bitar - finns att köpa direkt efter att de debuterade på landningsbana. Detta konsumentinriktade tänkesätt är avgörande i ett ljummet detaljhandelsklimat; Dessutom ser många designers denna snabba vändning från landningsbanan till försäljningsgolvet som ett sätt att förhindra knockoffs, som snabba modejättar som Zara och Nasty Gal kommer att ha mindre tid att slänga ut kopior om det inte finns sex månaders fördröjningstid mellan landningsbanan och leverans datum. Även om det här systemet är mycket meningsfullt, gör det faktum att designers runt om i världen inte är på samma sida när det gäller det mycket svårt.

När vi sätter igång de närmaste veckorna med utställningar kommer vi främst att se kollektioner för våren 2017, även om vissa designers kommer att presentera sina höstintervaller 2016 - inklusive Tom Ford, Burberry, Rebecca Minkoff, Tommy Hilfiger och Thakoon Panichgul, som nyligen övergick till en direkt-till-konsument affärsmodell-trots att majoriteten av deras samtidiga debuterade den här säsongen redan i februari. Några fanfavoriter, liksom Kommunal skola och Vetements, kommer att välja bort modeveckan helt och hållet och kommer istället att visa sina kollektioner i januari och juni när förhösten och resorten äger rum för att bättre sammanfalla med detaljhandelskalendern.

På lördag, Alexander Wang kommer att visa sin utväg och vårkollektioner tillsammans på banan för att anpassa sig närmare leveransdatumet (resortvaror är tillgängliga för shoppare i november). Vissa märken kommer att avstå från en fysisk presentation: Kate Spade har planer på en omedelbart köpbar videoserie istället, medan Misha Nonoo presenterade en "Snapchat lookbook" på onsdagen, efter framgångarna med hennes Insta-show förra säsongen. För att lägga till ytterligare ett lager av komplexitet kommer några märken att visa deras herrkollektion på samma landningsbana som dam, som Rag & Bone, Burberry och, från och med nästa säsong, Gucci. Snurrar ditt huvud ännu?

Sedan det finns den ständigt växande listan över designerbyten på de stora namnen. Under de kommande fyra veckorna får vi se Anthony Vaccarelloförsta showen kl Saint Laurent; Maria Grazia Chiuris debut på Dior och Bouchra Jarrar på Lanvin, precis utanför mitt huvud. Faktor i husen med nya kreativa regissörer som inte "officiellt" debuterar förrän i februari - Raf Simons på Calvin Klein, Fernando Garcia och Laura Kim på Oscar de la Renta - och även de mest rutinerade industriveteraner kommer säkert att bli desorienterade. Om jag ska vara ärlig, om du skulle presentera mig för ett pop-quiz som inte är ett flervalsalternativ om designer just nu, kanske jag inte fattar det.

Vi arbetar med att rapportera om butiksytan, spåra trender, granska samlingar (om än på vårt eget sätt) och kommentera skärningspunkten mellan mode och popkultur, och med NYFW som rör sig i så många olika riktningar, kan ett antal av dessa visa sig svårt detta säsong. Hur kan redaktörer utarbeta en vårrapport 2017 om en handfull smakmakare inte avslöjar sina samlingar förrän faktisk våren, när kläderna säljs? (Varumärken som Proenza Schouler och Alexander Wang har redan förbjudit att släppa sina före-höst- och resort-lookbooks tills de anländer till butikerna, med mer planering att anta denna mentalitet.) Plus att hålla reda på vilka etiketter som gör hela deras kollektioner finns att köpa-till skillnad från en liten kapsel a la Moschino, Topshop eller Prada, eller ingenting alls-är ett heltidsjobb i sig. (Var inte rädd, Vi har sammanställt en praktisk guide om du hoppas att omedelbart investera i den banan -look som du blev kär i på Instagram.)

Jag vet att jag förmodligen inte borde erkänna detta i ett sådant offentligt forum, men att säga att jag är förbryllad över vad i helvete vi har för den här modemånaden skulle vara en grov underdrift. Som alltid går jag in på det här med ett öppet sinne, men är angelägen om att se vilka av dessa nya begrepp - om någon - stick, och om måttet på framgång kommer att baseras på insiders åsikter eller de av offentlig. När teamet Fashionista ger sig ut på sin fyra-veckors resa genom handsken flankerad av allt "se nu, köp nu, "Instagram, influencer, Snapchat och mer, vi kommer säkert att ge dig massor av riktiga prat från frontlinjerna. Men även om NYFW är ett helt annat djur än när jag (och resten av våra redaktörer) började i branschen, har jag en aning om att magin i det aldrig kommer att gå helt förlorad.