USA: s plaggproduktion skulle inte vara något utan invandrare

Det finns inget tillfälle som den fjärde juli att fira allt amerikanskt. Här på Fashionista kommer vi att tillbringa veckan med att undersöka modeindustrin i vår egen bakgård, från tillståndet för amerikansk klädtillverkning till amerikanskfödda modeller på uppgång. Du kan följa all vår täckning här.

När det gäller politik, ett ämne som modegemenskapen har blivit något mer bekväm att adressera nyligen finns det ett par stora frågor som direkt påverkar amerikanska modemärken. En är gränsskatter på import, som den nuvarande presidenten har sagt att han tänker öka för att straffa dem som inte producerar i USA; den andra är invandring, som presidenten tänker göra ännu svårare än den redan är - ett drag som faktiskt skulle leda till djupt skadliga konsekvenser för amerikansk tillverkning. Detta är inte bara motsägelsefullt, det är också det

gäller för lokala modeföretag av alla slag.

Som du säkert vet är den amerikanska modeindustrin väldigt annorlunda om det inte vore för en betydande invandrargrupp ockuperar många av de bästa jobben och driver några av de bästa modehusen i biz, från Raf Simons till Diane von Furstenberg till Anna Wintour. De skapar jobb och bidrar avsevärt till USA: s ekonomi. Men det är inget att säga om plaggstillverkning i USA, som bara en relativ handfull märken har åtagit sig att göra och som presidentens retorik indikerar att han är en stor förespråkare för. Skulle det ens vara möjligt utan invandrare? Svaret är ett rungande nej. Åtminstone inte just nu.

Gå in i vilken plaggfabrik som helst i centrala Los Angeles - hem till Amerikas största klädfabrik - och de allra flesta som du ser kommer att vara invandrare från Mexiko, Centralamerika och söder Amerika. (De arbetar inte bara i dessa fabriker, utan många av dessa fabriker har upprättats av invandrare för decennier sedan.) Du kommer att höra lika mycket spanska som Engelska, om inte mer - till den punkt där talande spanska är en avgörande yrkeskvalifikation för alla som hoppas att anställas av en designer som produktion chef.

"Jag ser ungefär 300 arbetare här och 99 procent av dem är invandrare", uppskattar Iris Alonzo via telefon från en av DTLA -fabrikerna som tillverkar kläder åt henne ny, lokalt tillverkad klädlinje Alla.Värld. För Alonzo och hennes medgrundare Carolina Crespo (vars föräldrar immigrerade från Mexiko och startade en DtLA-fabrik på 1970-talet), invandring regelverk är inte något de måste hantera direkt eftersom fabriken de använder är "över bord" och kräver att alla arbetare är dokumenterad. Men Alonzo vet av sin egen erfarenhet, vilket inkluderar över ett decennium arbetat på American Apparel, att det finns en enorm gemenskap av papperslösa arbetare som "lever i skuggan" i hela LA trots deras mycket värdefulla färdigheter.

"Det finns säkert tusentals människor inom några miles från där jag står som skulle kunna bygga en drömfabrik", säger hon. "De kan tillverka nästan vad som helst du skulle vilja göra."

Dov Charney-era American Apparel var den drömfabriken, på ett sätt. Invandrare, av vilka många var papperslösa, var ryggraden i varumärkets LA -fabrik, som vid ett tillfälle var den största klädfabriken i USA i vad man trodde var den första spiken i American Apparels kista, tvingade byrån Immigration and Customs Enforcement (ICE) företaget att skjuta 1 800 arbetare - en fjärdedel av sin personalstyrka - 2009 på grund av pappersfrågor. Det var en försiktighetshistoria för andra märken som åtagit sig att producera saker lokalt, som måste ta sig an se till att pappersarbetet hos de de anställer är giltigt så att en vanlig revision inte avgör deras arbetskraft. Detta är särskilt viktigt (och kanske svårare) för mindre märken som bara kan lita på en handfull avlopp och fräsar.

LA-baserade damkonstdesigner Raquel Allegra, till exempel, förlitar sig på lokala arbetare med mycket specialiserade färdigheter för att utföra sina signaturdekonstruerade, slipsfärgade och handpärlade bitar varje säsong. Kvalitetskontroll och förmågan att övervaka utvecklingen av varje tie-dye-mönster är särskilt viktigt för Allegas framgång som varumärke, och något hon inte skulle kunna uppnå var majoriteten av hennes mönster som producerades någon annanstans, och därmed inte skulle kunna uppnå utan invandrare. Allegras andra anledning till att producera lokalt, bortsett från möjligheten att ha nära kontroll över hennes kreativa process, är en önskan att delta i den lokala industrin. "Det är en bransch som är beroende av varandra; de är beroende av oss, vi är beroende av dem ”, förklarar hon. "Det är viktigt att investera i din egen bransch i ditt eget land."

Calder Blakes grundare Amanda Blake känner också passionerat om detta. Hon berättar för mig en historia om en jeanstvätt i slutet av 80 -talet vars invandrare "kom till byggnaden och stod på taket och det omgivande området för att skydda verksamheten från att brännas ned "under LA kravaller. "Det här engagemanget och det hårda arbetet talar en hel del", säger hon. "En av de främsta anledningarna till att jag väljer att tillverka här i LA är så att jag kan se människorna som är involverade i processen. Jag vet att Fernanda precis fick en bebis och kommer att sy igen om några veckor och hennes mamma tar hennes plats medan hon är med sin bebis. När jag ber Alfredo skynda på något åt ​​mig vet jag att han kommer att få det att hända. Det finns gott om skyltar på dörrarna till syentreprenörerna som säger "Letar efter en enda nål operatör 'eller' Letar efter Overlock -operatör 'och jag ser ingen annan än invandrare som ställer upp för dessa jobb. "

Både Allegra, som säger att hon blir granskad varje år, och hennes produktionsteam är försiktiga med att bara anställa arbetare med rätt dokument, som vanligtvis hittas genom mun till mun eller till och med helt enkelt placerar en skylt i hennes lobby byggnad. "Det finns så många plaggarbetare i den här byggnaden; människor känner andra människor; det finns en gemenskap som verkligen existerar, en invandrargemenskap, säger hon. Färdigheter skickas ofta till familjemedlemmar och vänner och kollegor, har flera designers vi pratat med sagt.

Invandrare är också ryggraden i cool-girl-märket Reformation, som har en så fin DtLA-fabrik och behandlar sina arbetare så bra att den började hålla resor för att visa upp allt för allmänheten. Som jag fick veta av grundaren Yael Aflalo under en av de första av sådana turer, erbjuder företaget ESL -klasser varje vecka och en väg till medborgarskapskurs.

Oskrivna arbetstagare anställs fortfarande - antingen av arbetsgivare med tid och resurser för att hjälpa dem att få rätt visum, eller av andra som bara är mindre kräsna; några av dessa fabriker, även i USA, kvalificerar sig som verkliga sweatshops. "Fabriksägare utnyttjar det faktum att de inte har arbetstillstånd och tjänar under minimilön, inte får ordentliga övertidsuppehåll, den typen av saker", förklarar Alonzo. Det är inte okej, men inte heller möjligheten att miljontals skickliga arbetare kommer att deporteras i massor, en process som POTUS hotar att sätta igång.

Som svar på detta hot och de utmaningar kring invandring som redan fanns publicerade CFDA i april en rapport sammanställd med hjälp av FWD.us, en organisation som förespråkar reformer av invandringen med fokus på tekniksamhället, med titeln "Designing an Immigration System that Works". Rapporten inkluderade enkätsvar från 100 medlemmar i det amerikanska modesamhället för att illustrera hur kritiska invandrare är för hälsan industri. Den fann att 82 procent anställer utländska arbetare för sina färdigheter och talanger (inte eftersom de är billig arbetskraft) och 42 procent har svårt att anställa utländska arbetare eftersom de är obildade om immigrationssystemet.

"Med utmärkta internationella kandidater är mina största problem svårigheter att behandla visum, onödigt långa väntetider för människor att få visumbekräftelse och återutfärdande, och onödiga juridiska avgifter i samband med visumhämtning ", citerades en anonym designer i Rapportera. "De är alla besvärande."

Studien uppskattar också att 20 procent av arbetarna inom amerikansk plaggstillverkning är papperslösa, och det är inte svårt att se varför. Processen att anställa en utländsk arbetare som inte redan är dokumenterad är komplex och dyr, om inte direkt omöjlig. Enligt rapporten spenderade mer än 68 procent av de tillfrågade mellan $ 5000 och $ 9999 per anställd på juridiska kostnader relaterade till visumprocessen och interaktioner med immigrationssystemet.

Till skillnad från CFDA: s studie om New York Fashion Week -formatet erbjuder denna rapport inte mycket konkreta lösningar, men den föreslår några rekommendationer. en uppdaterar visumkvalifikationer. H1-B-visum, som det hävdar bör distribueras mer fritt, gör det möjligt för företag att i upp till sex år anställa personer från andra länder inom specialyrken. Det kallas vanligtvis "visum med hög skicklighet".

Det hävdar att regeringen bör utöka definitionen av och reformera O-1-visumet, som nu bara gäller för personer med "extraordinär förmåga" inom vetenskaper, konst, utbildning, näringsliv eller friidrott. Den föreslår också att ett entreprenörsvisum skapas för invandrarkonstruktörer och att företagen får mer vägledning om hur man navigerar i immigrationssystemet. Dess slutliga rekommendation: "Skapa en väg till legalisering och/eller medborgarskap för papperslösa immigranter."

Vi kom i kontakt med CFDA: s vd Steven Kolb månader efter att rapporten kom ut, som säger att organisationen fortfarande arbetar med FWD.us om att "förstärka vår rapport och resultat till beslutsfattare." Tills vidare, han råder berörda designers att "stödja grupper som ACLU som står för invandrares rättigheter". En annan artikel om detta ämne med ytterligare fynd kommer att publiceras under hösten, he säger.

Även om du - liksom USA: s president - inte bryr dig om att detta land var det grundat på begreppen accept och frihet och den amerikanska drömmen är invandrare helt enkelt bra för företag. Det är människorna som har kompetensen att göra våra kläder och accessoarer lokalt. De är också villiga att utföra jobb som har ansetts oönskade av många naturfödda amerikaner.

"Det skulle vara förödande för tillverkningsekonomin lokalt och nationellt; det skulle ha en ringverkande effekt om dessa människor skulle avrundas så som det alltid pratats om och skickas tillbaka dit de kom ifrån, säger Alonzo. "Vi kan inte bara lägga en fullständig beskrivning av papperslösa immigranter som människor som har brutit mot lagen och gjort något fel. Jag tror att det måste finnas ett mer produktivt sätt att se på saker där vi kan ta till oss den skicklighet och kunskap som redan finns här. "

"Vi är ett land med invandrare och mode är en industri byggd på skicklighet. Dessa färdigheter översätts enkelt oavsett en persons språk eller hemland, tillägger Kolb. "För att fortsätta USA: s framgångar och inflytande i modeindustrin måste vi rekrytera de bästa talangerna från hela världen. Om USA vill leda världen inom modeinnovation behöver vi invandringspolitik som omfattar de begåvade utlänningarna som kommer hit för att bygga och växa. "

Hemsidesfoto: Inuti Reformations fabrik i Los Angeles. Foto: Reformationen

Vill du ha de senaste modebranschnyheterna först? Registrera dig för vårt dagliga nyhetsbrev.