Välkommen till Hållbarhetsveckan! Medan Fashionista täcker hållbarhetsnyheter och miljövänliga varumärken året runt, vi ville använda den här tiden runt Earth Day och årsdagen av Rana Plaza kollapsa som en påminnelse om att fokusera på den effekt som modeindustrin har på människor och planeten.
Som modeförfattare och redaktör fokuserade på etik och hållbarhet, Jag lägger mycket tid på att titta på små märken som försöker göra miljövänlighet till ett kärnvärde. För några månader sedan började jag se en trend bland de etiketter jag följer. Det verkade som om jag tittade överallt - om jag rullade #etiskt mode hänga på Instagram, sållning genom PR-platser i min inkorg eller bläddrande i hållbara e-butiker-jag stötte på stolta påståenden från märken om deras användning av deadstock-tyg.
"Vi håller tyget borta från deponier genom att använda deadstock", skulle de säga. Deadstock, lärde jag mig efter lite googling, är tyget som inte används av kvarnen eller märket som tillverkade det. Var det för att tyget blev blått när det var tänkt att vara lila, märket beställde mer än de kunde använda eller så bestämde de det helt enkelt var inte rätt för det stycke som de avsåg det, deadstock -tyg är vilken textil som helst som sitter kvar utan planer för framtiden använda sig av.
Påståendet att detta tyg skulle kunna hållas utanför deponier genom att mindre märken köpte det lät bra, men jag var också lite skeptisk. Varför hade jag inte hört folk prata om deadstock tidigare? Var det verkligen så enkelt att förhindra slöseri? Och om så är fallet, skulle alla använda det snart?
Visade sig att den delen av anledningen till att jag, en etisk modeknarkare, inte visste svaret på dessa frågor berodde redan på att deadstock har haft mindre än positiva konnotationer som har hållit det ur rampljuset i över. Yshai Yudekovitz, chef och köpare på high-end tygaffär B&J Fabrics (av "Project Runway"berömmelse), säger att detta har att göra med det faktum att fasta tyger i sig är begränsade i mängd.
"Problemet är att det är en engångsföreteelse", säger Yudekovitz över telefon. "Om våra kunder gör något som de förväntar sig att upprepa senare är det ett stort nej."
Eftersom några av B & J: s stora kunder är teaterföretag som kan producera variationer på samma kostym i flera år - tänk ungefär "Lejonkungen", som har funnits på Broadway i över ett decennium - att ha tyger som designers vet att de kan återvända för att köpa konsekvent är viktigt. För vissa stora modemärken gäller samma sak, eftersom att kunna göra stora mängder av samma plagg eller göra om en storsäljare för nästa säsong är en prioritet.
Intressant nog är de kvantitetsgränser som kan utgöra en utmaning för större märken en del av det som gör deadstock perfekt för mindre etiketter som vill skapa en produkt som känns exklusiv och oåterkallelig. Oavsett om han får det från kvarnar, lager i Italien och Frankrike eller direkt från designers, Yudekovitz noterar att han emellanåt köper dödstock för B&J när han kan hitta riktigt unikt tillverkningar.
"Om du äger det och gör den delen av ditt uppdrag som designer, är det mycket lättare att säga till en butik," Se, jag kan bara ge ni 35 jackor gillar det här och jag kan inte skaffa er mer efter det eftersom det är det vi gör, säger Yudekovitz.
Han tillägger att det är möjligt att skaffa deadstock från stora namndesigners också, vilket kan lägga till varumärkesvärde. Säker, Gucci får inte släppa tyg förrän 10 år har gått sedan banan debuterade, men Gucci -tyg från 2007 är fortfarande Gucci -tyg. Tillgång till den sortens kvalitet och unika tillverkning kan vara lockande för mindre etiketter, särskilt eftersom deadstock ofta kommer till ett rabatterat pris.
Ändå finns det andra utmanande aspekter av att arbeta med deadstock som har hindrat det från att vara många designers första val tidigare. Till skillnad från nyproducerade textilier är det inte alltid lika lätt att veta vad du får exakt när du köper deadstock.
"Du har vanligtvis inte all tyginformation du har för nytt lager," säger Kathleen Talbott, VP för hållbarhet på Reformation, säger via mejl. "Vi vet inte ens exakt innehåll, än mindre hur det kan krympa eller bete sig. Sourcing deadstock, letar efter avvikelser i materialen eller går ut för att testa kvalitet... tar tid och en viss expertis. "
Trots dessa hinder har många varumärken - inklusive reformationen - blivit glada över att använda deadstock de senaste åren av en enkel anledning: "Det finns inget mer hållbart", säger Talbott. "Vi ger ett nytt liv åt tyget som var avsett för deponin." Som kundernas efterfrågan på miljöansvariga kläder växer, dödstock blir ett allt mer tilltalande alternativ för många.
Tanya Ramlaoui, designer och grundare av treårig klädserie Aoui, bekräftar detta. "Mer än 15 miljoner ton textilavfall genereras enbart i USA varje år, men bara 15 procent av det återvinns faktiskt", hävdar Ramlaoui. "Jag märkte mycket slösat tyg som skulle samlas i slutet av varje säsong under mina år som design för andra klädföretag. Jag ville återanvända det vi hade på lagret och undrade varför vi behövde köpa ny chiffong i siden när vi hade högar med rullar som dammade bort. "
Att självständigt verifiera vad som verkligen skulle hända med det oanvända tyget om det inte köptes av märken som Aoui och Reformation är svårt. Det görs ofta påståenden om att dessa textilier bränns eller skräp, men designers och kvarnar som har tyg att bli av med kommer sannolikt inte att erkänna sådana metoder, medvetna om PR -mardrömmen att sådana uppenbar slöseri skulle presentera.
"Jag tror att det är ganska sällsynt att det inte går att köpa riktigt", säger Yudekovitz. "Jag känner till begagnade kläder, rester går ofta till främmande länder om de inte kan säljas här. Jag föreställer mig att med tyg är det ungefär samma sak. "Han tillägger att vissa märken till och med avsiktligt skickar sina rester till någonstans som Australien, där de fortfarande kan hämta höga priser men är mindre benägna att hamna i raderna i ett varumärkes direkt konkurrenter.
Ändå tillägger han att i synnerhet med billigare tyger skulle det inte vara förvånande att lära sig att vissa råvaror slängs istället för återanvändas. "Om du har tyg som har ett detaljhandelsvärde på $ 3, kommer frakt till Kalifornien att lägga till så mycket kostnad i det att det kanske inte är värt", säger han.
Eftersom reformationerna och Aouis i världen använder dyrare tyger är det kanske lite svårt att hävda att de direkt håller textilier borta från deponier. ett blommigt tryck som inte köpts av ett amerikanskt märke som Reformation skulle förmodligen bara levereras till ett annat land och användas där. Men i en bredare mening gör dessa varumärkes deltagande på begagnade tygmarknaden ett inslag i textilföroreningar på samma sätt som att köpa sparsamma kläder. Visst, om du inte hade köpt dem Goodwill jeans, kan någon annan ha - men om ingen var villig att återanvända Goodwill -jeans skulle de så småningom slängas. Att normalisera och till och med fira användning av råvaror som Reformation gör kan vara ett exempel som uppmuntrar andra märken att följa efter.
Så är deadstock framtiden för hållbart mode? Kvantitetsgränserna och utmaningarna för inköp kommer att hindra det från att någonsin bli ett alternativ för megahandlare som arbetar i massiv skala. Men för mindre och medelstora varumärken som vill minimera deras påverkan kan dödstock vara en av de bästa satsningarna.
"Allt går tillbaka till tanken att minska och återanvända som de första platserna att börja hantera avfall," säger Talbott. "Det är något vi tycker är värt ansträngningen."
Vill du ha mer Fashionista? Registrera dig för vårt dagliga nyhetsbrev och få oss direkt i din inkorg.