Peter Philips Dior -intervju

Kreativ och bildregissör för Dior -smink Peter Philips är i hjärtat en konstnär. Känd för att skjuta gränser och experimentera med lekfulla, oväntade utseende - liksom hans mästerliga teknik för att göra kvinnor ser naturligt strålande ut - han har varit en viktig del i att odla den moderna Dior -estetiken sedan han skrev på företaget i 2014. Ett av hans senaste projekt (i höst) är Dior, The Art of Color, ett fantastiskt visuellt firande av det franska husets användning av färg och smink under hela sin historia.

Boken är uppdelad i 12 kapitel, var och en centrerad kring en annan nyans: vit, silver, naken, rosa, röd, lila, blå, grön, gul, guld, grå och svart. Philips arbete - inklusive en ny portfölj med 12 bilder tagna av Richard Burbridge - visas tillsammans med verk från de två tidigare kreativa regissörerna för Dior Makeup, Serge Lutens och Tyen. Medan han var i New York och firade bokens släpp, satte Philips sig med Fashionista för att diskutera vad han hoppas att folk kommer att få ut av det, hur det är ser hans arbete förevigas bredvid kreativa regissörer tidigare, den moderna utvecklingen av Dior -kvinnan och de (överraskande) Instagram -konton han anser måste-följer.

Hur kom idén till den här boken till?
Jag har varit på Dior i två och ett halvt år. VD för Dior Parfums, Claude Martinez, är en riktig fanatiker om smink och skönhet. Jag tror att han ville hylla detta arv vi har: Sedan 67 -talet fanns det kreativa regissörer för smink, med Serge Lutens som tjänstgjorde fram till 80 -talet och sedan Tyen och nu jag. Jag tror att han verkligen ville hylla detta arv och samtidigt också denna önskan att hävda färg. Denna bok visar att Dior alltid har varit ett hus med en vision som vågar. Det är väldigt okonventionellt och väldigt okonventionella skönhetsbilder har pågått sedan dag ett. Parollen från Christian Dior själv, tillbaka när han lanserade mini -skönhetskollektioner på 40- och 50 -talet med sina couturesamlingar, var "Dare We Dior?" Vi måste påminna oss om det - även den här dagen när allt handlar om affärer och branschen - att det finns en plats att våga och spela och vara kreativ. Det är därför denna bok föddes för att hylla detta fantastiska arbete som utförts av Tyen och av Serge Lutens.

Vilken historia tror du boken berättar?
Det är 12 kapitel, och varje kapitel talar om en färg visuellt. Det finns intervjuer med Serge Lutens, med Tyen och sedan min intervju. Och de speglar hur smink utvecklades från 67 till 1980 -talet; på 80 -talet var skönhetsindustrin inte skönhetsindustrin [som den är idag]. När Tyen var vid rodret från 80 -talet till för några år sedan var det en annan era. Så det är också en påminnelse om hur skönhet växte in i verksamheten som det är nu, och boken illustrerar det verkligen på ett väldigt vackert sätt, tycker jag.

Vad betyder det för dig att se ditt arbete förevigas tillsammans med deras?
Det är lite press, för jag håller [upp till] 13 år av Serge Lutens och 25 år av Tyen, och sedan säger jag, "Hej, jag har varit här i två och ett halvt år." Och saken är också att jag inte är fotograf. Serge och Tyen sköt sina egna kampanjer. De brukade kunna göra en skönhetsinspelning, och för en bild kunde de ta två dagar. Nu måste vi skjuta sex skönhetsbilder på en dag. Jag lämnade den i händerna på Marc [Ascoli, som redigerade boken], du vet, hur passar jag in? Därför bestämde vi oss för att göra en portfölj. Så på tre dagar tog vi de 12 bilderna.
Hur var det att jobba med Marco?
Marco är en fantastisk art director; han har funnits sedan slutet av 80- och 90 -talen, han gjorde alla tidiga Jil Sander -kampanjer med Nick Knight. När du pratar med honom är han en drömmare. Han har detta enorma kulturella bagage som han bär med sig.

I början var jag lite stressad eftersom jag är i denna mentalitet nu [att] tid är pengar, vi måste producera och skapa; men när du är i möten med Marc verkar det som att tiden stannar, och det är som för 25 år sedan. Det är uppfriskande att ta sig tid igen och arbeta med en bok som denna. Du ser att det inte bara är ett gäng bilder; det finns en hel filosofi bakom, ett helt sätt att tänka, en hel kunskap och kultur bakom.

Till exempel bilden vi valde som omslag; Jag älskar den här. Det här är 68, skott av Serge Lutens. Det är en av de första bilderna han tog för Dior. Och för mig återspeglar detta totalt vad Dior står för. Det är en bild som är tidlös, den var revolutionerande i sin tid och är fortfarande ny. Det kunde ha skjutits igår. Och jag är säker på att om 20 till 30 år kommer det fortfarande att vara "nytt". Och det är för mig vad den här boken står för. Det är djärvhet, det är innovation, det är vision.

Så många av bilderna i boken är så, de kan vara från vilken tid som helst och de håller så bra. Vad tror du säger om Dior och husets estetik?
Jag tror att det är styrkan i huset, inte bara i smink, utan också i couture. En av Diors styrkor är att från den dag huset startade var Christian Dior själv rebell. Det han gjorde på sin tid var mycket upproriskt. Jag menar, i Paris, i Europa, när jag kom ut ur kriget, var det en mycket mörk period, och han ville verkligen återta färg, återta lyx, återta kvinnlighet. Han sa: 'Vi behöver drömma, och jag är här för att hjälpa dig att göra denna dröm till verklighet.' En av hans första samlingar granskades med två nyckelord, vilket Jag tror verkligen representerar vad Dior står för: "New Look". Det kallades "New Look" och varje designer som har anslutit sig till huset [sedan], oavsett om de designade couture eller smink, fick de denna plattform för att skapa sitt eget "nya utseende" och för att göra det med respekt för DNA från hus. Det är något som växer varje säsong, eftersom varje samling som görs bidrar till DNA.

När du först började på Dior, och nu när du har varit där ett tag, vem har du hämtat mest inspiration från?
Jag tror att det är hela Dior -paketet, det är en ständig inspiration. Jag är inte någon som gräver i arkiv eller dyker ner i referenser. Jag får ständigt impulser. När jag till exempel arbetade med Raf [Simons] har jag känt Raf i över 20 år, så det hjälpte mig att bli inspirerad. Det hjälpte mig också att hitta den Dior -kvinnan som han släckte. Och med Maria [Grazia Chiuri] är det samma sak. Vi hade många konversationer. Jag vet inte vart vi ska, men jag kan känna vad vi ska göra.

En av de saker du nämner i boken är att det ofta är mer utmanande att skapa ett naturligt sminkutseende än att skapa ett avantgarde. Varför tror du att det är det?
Om du vill göra en naturlig look... ett bra exempel är showen [våren 2017] som vi just gjorde. Dessa tjejer har alla väldigt starka ansikten, väldigt individuella, och vi behövde alla förbättra deras naturliga skönhet, vilket kanske inte var konventionell skönhet i alla fall. Då blir det väldigt tekniskt, för du vill att de ska se vackra ut utan att behöva se sminkade ut. Det måste se ut som om de inte bär smink, så då kommer din skicklighet in. Du måste verkligen analysera hudtonen - förstärker vi den eller motviktar vi den? Om hon har mörka ringar under ögonen eller om hon har finnar... behöver hon konturering utan att se att hon har konturerats? Så det är mycket mer subtilt och mycket mer om en makeupartists skicklighet än att bara göra en skvätt guldfärg på någons ansikte. Det är alltid kommer att bli spektakulärt.

Så det handlar också mer om att bevara modellens individualitet lite mer?
Ja. För den sista showen, när vi gjorde varje tjej, skulle vi verkligen titta på ansiktet och säga 'OK, kanske den tjejen, lite mer på ögonbrynet, kanske lite konturering, hon har det bra. En annan tjej, bara lite grund, och resten rör vi inte. ' Så vi gjorde varje tjej individuellt, med mycket subtila små förändringar.

Många shower verkar skräddarsy individuella utseende till olika modeller. Ser du det som en trend och vart branschen är på väg just nu?
Jag tror det, och inte bara för sminken utan även gjutningen. Det finns många icke-modeller som går och visar med modeller kombinerade med människor och bloggare och kändisar och halvkändisar, olika åldrar, olika kön. Det speglar samhället, och det är vad mode handlar om, eller hur?

Hur har det påverkat dig när du tänker ut landningsbanans utseende eller när du skapar produkterna?
Jag försöker alltid ta hänsyn till att en kvinna vill hitta hos Dior garanterad skönhet. Inte nödvändigtvis trender, men skönhet. Inte alla kvinnor vill ha det sista heta. Men varje kvinna vill vara vacker. Så när den basen är täckt, de produkter som garanterar skönhet, då kan jag trycka på den och spela. Och det ena kommer att hjälpa det andra, för om jag bara skulle göra galna eller trendiga saker, då tappar du typ din trovärdighet. Genom att se till att min främsta motivation är garanterad skönhet - de fantastiska formlerna, fantastiska nyanser så att alla kan hitta vad de behöver - när det väl är fastställt är nästa saker du kan göra de gröna läppstift eller gula läppstift eller roliga texturer eller galna färger eller vad som helst. Det kommer att se mer förnuftigt och mer respektfullt ut mot kvinnor också, eftersom de vet att du inte är där för att få dem att se roliga eller tvingade ut.

Vad sägs om de faktiska produkterna? Förpackningen är alltid så vacker också - varför är det viktigt för dig?
Jag tror att det gör det dyrbart, och jag vet att när en kvinna köper smink är det en mycket personlig, intim affär. Jag tror att när en kvinna sminkar sig är det dyrbar tid. Det är tid som är en lyx, och du måste ge dig själv den tiden; du är värd det. De produkter som vi skapar bör också framkalla och återspegla det, och få dem att se värdefulla hjälpmedel ut.

Det är den här känslan av... du skämmer bort dig själv. Det får dig att må bra på morgonen när du har din lilla dyrbara flaska i badrummet och behåller lådan. Jag menar, att se bra ut har mycket att göra med att må bra, och jag tror att om du vet att du kan skämma bort dig själv och spendera lite lite mer pengar på saker som får dig att se bra ut och du ger dig själv den tiden på morgonen, det hjälper dig att känna Bra. Allt handlar om det.

I din barndom blev du mycket inspirerad av filmer. Är det något du fortfarande använder dig av idag?
Mycket, ja. Jag älskar det. Jag lärde mig mycket av de filmerna, allt är så visuellt. Även på Instagram måste folk tänka 'Åh, de konstiga konton han följer', men jag följer Hollywood ikoner, som Marilyn Monroe eller Sophia Loren, fan -sajter eller vad som helst, men för att det finns fantastiska bilder. Jag följer Bette Davis och varje dag lägger de ut ett fragment av en film med Bette Davis, och det är bara geni.

Det är Instagrams nya teknik som tar in de gamla, klassiska filmerna - det gamla och det nya tillsammans?
Ja, och det är roligt eftersom de kvinnorna, på den tiden, var förebilderna. De var helt formade och guidade av studiorna, och det var inte så många av dem, det var kanske 15 stycken? Men de sätter reglerna. Och de såg alltid oklanderliga ut, sköts alltid framför starka ljus. Perfekt tillbehör, perfekt preparerad. Alla var inte så vackra, du vet? Men de visste hur de skulle posera, de visste hur de skulle arbeta sitt hår och smink och belysning, och det kan vara väldigt inspirerande. Det är bra på ett mycket modernt medium som sociala medier att det finns konton som verkligen ger dessa ikoner ett nytt liv.

Finns det något annat på sociala medier som du är förtjust i just nu?
En av de första av de konton jag någonsin följt var Black Jaguar White Tiger. Det är fantastiskt, och det har vuxit så mycket. Det är den här killen, och han har denna tigerreservat. Men det galna är... ibland tror du att han inte kommer att leva. Han är alltid med dessa djur. Och det finns så många av dem, det finns stora lejon och katter och jag älskar det, det är bara fantastiskt. Nu har det 5,8 miljoner följare. En annan som jag älskar att följa är The Art of Shade. Det är jätteroligt. Det är bara som att folk kastar skugga. Jag följer tidningar. Jag följer inte riktigt mycket skönhet eller mode; Jag följer mina kollegor: Sam McKnight, Guido, Sharon Dowsett, Dick Page - han äter mycket.

IOm det är något som du hoppas att någon skulle ta bort när de tittar igenom boken, vad är det för huvudbudskap?
Njut av smink, njut av färg, njut av det roliga. Lek med det. Jag läste inte ens min egen artikel eftersom det alltid gör mig obekväm. Men det är ett utmärkt tillfälle att höra röster från människor som Serge Lutens och Tyen, som verkligen hjälpte till att forma skönhetsvärlden. Det är en del av vår skönhetshistoria och det hjälpte till att bygga upp till där vi är nu, och om det gjordes på 60 -talet på en plattform skapad av Dior säger det mycket om hans hus.

Intervjun ovan har redigerats för tydlighetens skull.

Observera: Ibland använder vi affiliate -länkar på vår webbplats. Detta påverkar inte på något sätt vårt redaktionella beslutsfattande.

Registrera dig för vårt dagliga nyhetsbrev och få de senaste branschnyheterna i din inkorg varje dag.