När bra modellgjutning går dåligt

Av de många rollerna inom modeindustrin är gjutmedel en som jag visserligen vet väldigt lite om. Medan vi kl Fashionista har ägnat en hel del tid åt att fördjupa sig i spaning och ledning aspekter av modelleringsverksamheten, gjutning förblir något mystisk. En del av mig gillar att låtsas att banor bara fyller sig själva och trollar fram verklighetstrogna återgivningar av supermänniskor alldeles för perfekta för att existera utanför catwalken. Tyvärr kan gjutverksamheten leva bakom kulisserna, men det sätter ett betydande avtryck på branschen som helhet. Var skulle modeveckan vara om grindvakter inte fanns för att curera casten av en show enligt ett visst märkes personlighet?

Förvisso finns det få aspekter av modeveckan som är mer tillfredsställande och synergistiska än en stjärnbana. Olivier Rousteing har byggt ett litet infanteri av beniga, sexiga skönheter - med en betydande mängd

Victorias hemlighet crossover - som vi kan räkna med att visa upp i bandageklänningar för alla Balmain engagemang. Sedan finns det Marc Jacobs, vars catwalk är befolkat med en liknande uppsättning "It" -modeller, men också har ett antal knäppa, fräscha ansikten. Och få gör gjutning lika bra som Alexander Wang, en designer som byggde ett imperium på den cigarett-toting, menande mugging Bad Girls Club-bilden som har lockat och format så många av hans go-to-modeller. Skulle kunna Lexi Boling, Binx Walton och Anna Ewers har utvecklat de explosiva karriärer som de har utan Wangs bråkiga riktning, och vice versa?

I teorin är en bra modelluppställning den bästa sortens märkesvaror en designer kan konstruera. Skådespelarna bör exemplifiera etiketten lika tydligt som kläderna, liksom skönhetsutseendet, musiken och scenografin. I bästa fall borde seriens modeller se ut som om de bekvämt kunde gå rakt av den scenen och in i den verkliga världen, som levande exempel - eller, ja, modeller - på etiketten. Som värst? Det har motsatt effekt, och det är det verkligen.

Vi såg detta på egen hand vid Diane von Furstenberg's showen våren 2016. Klädda i svängiga, pastellklänningar, modellerna dullades upp i cerulean ögonskugga, håret sattes in gigantiska vågor och accentuerade med blomnålar - precis som von Furstenberg själv brukade göra i sina yngre dagar. Självklart energisk och feminin var själva presentationen en perfekt iteration av varumärket von Furstenberg, och det saknades inte trendiga supermodeller: Karlie Kloss, Kendall Jenner, Lily Aldridge, Jourdan Dunn, Irina Shayk och båda Bella och Gigi Hadid var alla närvarande.

Men sedan fanns det också Wang -tjejerna - Boling, Walton och Molly Bair, ovan-som, trots att de var enormt efterfrågade, såg långt ifrån naturliga i disco-smink och fjärilsutskrifter. Von Furstenberg uppmuntrar ofta sina modeller att le när de dansar ner på catwalken, en ställning kvinnor som Kloss och Aldridge antar med lätthet. Men det verkade obekvämt och uppriktigt på modeller som Boling, vars personliga varumärke är mer Queen of Detention än Girl Next Door. Och medan von Furstenberg inte kunde ha hittat en bättre tjej än Gigi, en bona fide Kaliforniens sol gudinnan, för att stänga showen, casting Bella - normalt formad som den mörkare, kantigare systern - filt tvingade.

Som jag ser det kan mycket av detta kritiseras till publicitet, till recensioner som kan skramla bort den långa modelllistan precis som vi gjorde. För hårt slagande designers som von Furstenberg finns det en tendens att kasta livliga ansikten med en Gotta Catch 'Em All-mentalitet-och uppriktigt sagt, vi skyller inte på dem. Är det bättre att gjuta 15 allomfattande "It" -modeller än fem bättre passande? På pappret är det förstnämnda som är mycket mer imponerande, men lite selektivitet kan inte skada.

Det finns dock ett sätt att hitta en balans, och om någon har det bemästrat är det Piergiorgio Del Moro, en ledande castingdirektör som har curerat banorna för Versace, Armani Privé och Fendi. För Del Moro kommer en designer ofta att skicka honom en moodboard fylld med olika typer av inspiration; Kate Moss, nämnde han, är en populär källa. "Jag har en mycket specifik estetik av skönhet - vad jag gillar, vad jag inte gillar - men jag arbetar inte för mitt eget märke," sa han till mig. "Sättet att vara en [bra] castingdirektör är att höja varumärkets DNA och hitta den bästa matchningen för dem. Om jag går till jobbet för Versace är det uppenbarligen ett helt annat tillvägagångssätt än att arbeta för Theory. Du måste förstå varumärkets DNA och sedan därifrån höja bilden. " 

Detta, sade han, är hans högsta prioritet: "Jag gillar verkligen inte att välja samma modell för alla shower. Det är ingen mening. "

Chanelframför allt är ett anmärkningsvärt undantag, att integrera modeller som Boling, Walton och Bair lika sömlöst som Jenner och Hadids i sina modellserier. Men som ett modehus som representerar många olika saker för många olika människor, Karl Lagerfeld behöver inte oroa dig för bildkontroll på det sätt som Del Moro beskrev. Det finns kanske inget annat märke som är så mångfacetterat som Chanel, och när det gäller gjutning fungerar det till sin fördel.

Men inte varje designer har lyxen att vila lugnt på det sätt Lagerfeld gör. Det verkar inte bara original att ladda en landningsbana med så många toppmodeller som är inom räckhåll, men det kommer inte lova bra för märket i längden. Gjutning är en genomtänkt process, en avsedd att öka marknadsföringen och produkten av företaget. Att bortse från detta är ett så uppenbart spel för exponering att det konstigt reflekterar över etikettens konstnärliga vision.

Nu när modemånaden står för dörren hoppas jag få se färre koncentrationer av Instagirls, även om jag inte är så säker på att min önskan kommer att uppfyllas ännu. I en bransch som är så inriktad på vad som är nytt, behöver du inte lita på samma 20 ansikten - även om de ger stora pengar.