10 höjdpunkter från Couture Week i Paris

Hösten 2016 Couture Week kom precis till sitt slut i Paris, och Long Nguyen, medgrundare och stildirektör för Pråla, fanns till hands för att täcka samlingar från frontlinjerna. Läs vidare för hans tankar om några av de stora biljettshowerna.

Francesco Scognamiglio

För Francisco Scognamiglio verkade haute couture som en naturlig expansion av hans mer än tio år gamla modehus baserat på principerna för hantverk och sensualitet för den moderna kvinnan. Genom att blanda stämningarna i Paris och Neapel - den senare var designerns födelseplats - presenterade Scognamiglio en handfull smala kläder snittade nära kroppen med prydnader och subtila broderier, som Swarovski -kristaller som förvandlades till subtila rosor och kronblad som tycktes växa organiskt på en lila tyll klänning. Showen öppnade med en klar plastkristalliserad klänning med en svart päls V-ringad topp och en ren tyll pärlhuvud, samt en ljusgrön tyllklänning med fjädrar belagda med vax (så att göra dem stel). Dessa utseende demonstrerade designerns förkärlek för att blanda olika tyger och ebullient metodik.

Ulyana Sergeenko

Den här säsongen tog Ulyana Sergeenko en radikal avvikelse från sina tidigare utflykter med en kollektion som, när det gäller tyger och silhuetter, sned sig mer mot färdiga att bära än couture. Borta var några av de genomarbetade hantverk; på sin plats var sportiga beskurna blousoner och minikjolar, röda och gröna bodyer, designerns initialer på kyrilliska den stickade kläder och slutligen Stephen Jones rymdhjälmar som mindes det futuristiska 60 -talet under den korta sovjetiska Khruschevs tina. I ett försök att förstå de tusenåriga kunderna var en nick till ungdomar det centrala fokuset för denna kommersiella show. Även om det kan vara sund affärsmetod att flytta sin berättelse mot verkligheten, borde en couture -show behålla det fantasi genomsyrad av unika plagg vävda inte bara av hantverk, utan av den otroliga berättelsen bakom varje handgjord utrusta.

Guo Pei

I sin andra Parisvisning visade Guo Pei sin förkärlek för rika och tekniska tyger såväl som hennes noggranna hantverk - ofta med motiv från hennes imperialistiska kläder Kina. Pei använde temat "Dragon", men till skillnad från de mer majestätiska bedrifterna i hennes tidigare samlingar, den här gången hon införlivade det på mer subtila sätt, som gyllene broderade draksvansar på baksidan av en lång, svart pärlstav klänning. Pei gjorde inte besviken med sin finalklänning: dess swooping -tåg krävde över 20 000 timmars arbetskraft och sydde ihop paljetter i olika storlekar till olika typer av dekorativa blommor.

Schiaparelli

Många delar av Schiaparelli -arvet visades på dess coutureshow, från den långa, chockerande rosa mattan till omfattande blommiga buketter, liksom det nyligen handmålade asymmetriska harlekingolvet och bakgrunden som fungerade som en miljö. Harlekinmotivet var en central grund för höstkollektionen, baserad på dess sommar 1938 "Cirkus" -samlingen. Den här gången uppdaterades temat till "The Solar Circus", där tanken var att blanda glans och ljusa tyger till smala klänningar som förbättrar kroppens form. Det förflutna är ett hinder för att skapa en ny identitet för varumärket idag.

Den här säsongen hade jackorna starka, grafiska axlar och klänningarna hade höga ärmar; styva strukturer gynnades framför flytande former. En serie draperade, glänsande sidenklänningar var fantastiska och kunde enkelt kommersialiseras, även på ett begränsat sätt. Men kanske saknas den vågade attityd och innovation som husets grundare var känd för. Schiaparellis tillbehör var närvarande, men mindre uppenbart (och kanske frånvarande) var hennes djärva idé och förkärlek för att störa modesystemet.

Iris van Herpen

Här är en designer som tar kärnan i couture - experiment och innovation - för att hitta ett nytt uppdrag. Den här gången undersökte Iris van Herpen hur man gör kläder från studiet av cymatik, vilket visualiserar ljudvågor som geometriska mönster, med högre frekvenser som leder till mer komplex synlig mönster. En utsvängd långärmad klänning gjord av Amaike organza och 3D-inverterad genom den japanska Shibori-tekniken handsytt på svart bomull såg ut som en porös svamp med ojämna cirkulära former. Ytterligare en axelbandslös klänning gjordes av iriserande pärlbelagt laserskärat tyg och sys för hand på bomull och tyll. Överraskande fanns det några kommersiella klänningar, inklusive en 3D-tryckt klänning gjord av genomskinlig organza och tyll. Van Herpens uppfattning är mot en framtid där teknik är en del av människors liv, men hon ser till att den mänskliga kontakten är ständigt närvarande.

Giambattista Valli

I en poetisk och självsäker show som återger några av hans signatur silhuetter (korta klänningar och rockar på ett lättsamt sätt), Giambattista Valli visade hur långt han har kommit för att etablera sig som en stor couturier med ett oberoende modehus i bara över fem år. Showen inleddes med en modell som gick den vita mattan i en kort cocktailklänning med puffärmar i en bukettryckt taft och broderad med kristallhängen. Luftiga svarta, vita och blommiga klänningar i siden och chiffong stod i kontrast till den mer hårdkantade känslan av tidigare säsonger. En serie kvällsklänningar i chiffong - som den röda veckade chiffongklänningen med kristallbroderade kanter - ersatte de gigantiska kostymklänningar som stängde många av de senaste säsongernas shower.

Armani Privé

"Une Etudé" var Giorgio Armanis tema för sin Privé -samling, till vilken han inkluderade en serie hans skisser med olika tygprover som hans kunder kan välja när de gör sina möten. Armani Privé har varit en kunddriven kollektion sedan debuten i Paris i januari 2005 och har varit pionjär för "day" -couture sedan dess. Istället för att följa ett specifikt tema som under säsongernas förflutna, handlar hösten om de exakta snittarna av silverfärgade cigarettbyxor, svart siden crepe, houndstooth eller envävda jacquardjackor, rockar i geometriska ottomanska tyger och ett mer förenklat urval av kvällskläder utan komplicerad design element.

Alexandre Vauthier

Alexandre Vauthier känner sina kunder och hur deras garderobval direkt speglar vem de är: självsäkra, självsäkra kvinnor som inte är rädda för att skryta med sin sexighet. Han har alltid haft en förkärlek för att klippa sina klänningar något kortare än väntat, ibland med slitsar ända upp till bäckenbenen. Man kan aldrig klandra en designer för en specifik besatthet; som sagt, hans höstshow avslöjade subtila antydningar till evolution - inte i den meningen att han övergav sina sexiga kvinnor, men kollektionen kändes mjukare, sportigare och mycket mer lättillgänglig, med pärlor med militära byxor i kombination med en lös vit bomullströja eller en grå tröja med en guldpärlad mikrokjol, förmodligen en strategi för att växa kunden bas. Men Vauthier-varumärkena fanns där i form av en svart virkad pärltröja i par med hög midja underkläder och mousserande strumpbyxor med en skräddarsydd svart ulljacka draperad över axeln, eller den svarta enärmade klänningen i sidan med stor läder rosett slå in.

Maison Margiela

Anden i Margiela -arvet avslöjar processen att tillverka kläder, där alla plagg kan vara plockas isär och rekonstrueras för att skapa en ny version - och ibland blandas med andra delar för att skapa en hybrid. "Dekontextualiserad aristokrati genom en urbana lins" var det uttalade uppdraget, där den gamla imperialinjen omformas och klassiska plagg omkonfigureras. För kläderna innebar det en orange ullrock med bälten med de långsträckta ärmarna fallande av armarna, a gul ullrock blåst upp till XXXL proportioner och en axelbandslös vit sidenrock med vikt lädercykel ärmar. Delar av ett plagg - som ärmar - sys på ett annat för att skapa en sammanhängande klänning med ett kort tåg.

Trots alla blandningar av tyger, perioder och sätt att klä sig, skapade de en kontrollerad samling med en lugn som visade John Gallianos förtroende för att föra Margiela -arvet framåt, om än på egen hand takt. Även sminket saknade dramatik - bara en röd ögonskugga här och där, med enstaka röda stänk över ansiktet. Även om dessa kläder kan anpassas för de färdiga kunderna, återstår en fråga om dessa referenser till historicism är vad den nya generationen kommer att uppskatta när de har Vetements som hyllar direkt - och kanske är mer i linje med ungdomars sinnen idag.

Jean Paul Gaultier

Detta var Jean Paul Gaultier när han var som bäst: drapering, klippning och skräddarsy kläder på modellernas kroppar utan några överarbetade teman som han ofta använder för att styra sina shower. Showen bestod av stora bitar i rika paletter av mörkbrunt, guld, djupt vinrött och mer, med ett brett spektrum av texturer. Standouts inkluderade en beige plisserad klänning som var accentuerad med stor kappa med päls, en rektangulär korsettklänning med fjädrar och en enkel olivparkasrock med pälsfoder över en klänning. Serien med tryckta chiffongklänningar nära slutet var enkel och sofistikerad.

Gaultier började sin karriär som en oärlig designer som stör normerna för skönhet och accepterade standarder, men han alltid var en mästerskärare vars nålstrimmade kostymer var oöverträffade både för deras fashionabla silhuetter och skrädderi. Nu, med bara två couturesäsonger om året, kan han koncentrera sig på att visa sin kunskap om hantverk för att skapa kläder som hans kunder vill köpa igen och igen.

Missa aldrig de senaste modebranschnyheterna. Registrera dig för Fashionistas dagliga nyhetsbrev.