Vad är nästa för herrkläder?

På fredagens konferens "How to Make It In Fashion" frågade vi en grupp inflytelserika herrkläderentusiaster och experter där de känner att deras segment av branschen är på väg. Intresse för #menswear har bubblat över i nästan det senaste decenniet, stimulerad av fotografering på gatan i stil med The Sartorialist, hantverksfokuserade sajter som A Continuous Lean samt streetwear och sneakers nyheter från Hypebeast. "Mode brukade vara ett ord på fyra bokstäver för män", sa designern Todd Snyder. "Jag tror att dessa stereotyper och hinder sakta blir nedslagen."

Lawrence Schlossman, varumärkesdirektör för Grailed och röst bakom Fyra stift, instämde: "Tidiga bloggar 2009, 2010 tog ett förhållningssätt till män som täcker mode på ett sätt du tänker på hur män pratar om bilar och klockor. Denna metod under huven där det är som, 'Var kommer det ifrån? Hur är det gjort? ' Mycket taktil, mycket praktisk. Det hjälpte till att mildra slaget för många killar som kanske hade varit i kläder i hemlighet eller inte hade röst om det. "

När herrklädsmarknaden fortsätter att växa har den också upplevt en förändring av influenser och inspiration, inklusive den uppenbara nedgången i den traditionella kostymen. Men Tom Kalenderian, verkställande vice president och general merchandise manager för herrar på Barneys New York, tycker att dräkten inte är död utan bara har utvecklats. "Dräkter är inte döda, det är bara hur killar bär dem är olika", tillade Snyder och noterade att de är nu bärs med T-shirts och sneakers, en skor stil som har exponentiellt ökat i popularitet över år. "Det har verkligen drivit mycket mode, från John Elliott till Public School till och med mig", sa han. "Jag har på mig sneakers oftare nu än jag hade Alden Indy -stöveln - det var för närvarande skon för tio år sedan, så det är riktigt häftigt att det har skiftat."

Jacob Gallagher, herrmoderedaktör på "Off Duty" av Wall Street Journal, ser industrin luta sig mot "maximalism överbelastning."

"När det gäller mode kommer vi att se något av en minimalismrenässans", säger Gallagher och hänvisar till 80 -talsdesignerna av Yohji Yamamoto och Comme des Garçons. (De 2017 utställning och gala för kostyminstitutet, som kommer att hedra den legendariska designern Rei Kawakubo, kan säkert hjälpa till med detta.) "För någon som har varit det När jag tittar på den ett tag ser jag många referenser till de tidiga japanska formgivarna på många sätt, säger han Kalenderian. Han tog också upp Jil Sander under hennes storhetstid. "Jag kan inte tänka mig en annan designer som hade ett minimalistiskt förhållningssätt som ledde fram för Céline och The Row och så vidare."

Och även om Kalenderian märker en vändning mot enkelhet, påpekar han också ungdomskulturen som en stark och inflytelserik kraft i branschen, tillsammans med Instagram som huvudkälla för upptäckt och inspiration för nya trender och formgivare. Förutom minimalism hoppas Gallagher på mer innovation, särskilt med tyger. "Även om dina sneakers kanske är det mest tekniskt avancerade i världen, är resten av din outfit fortfarande tillverkad av fibrer som vi har använt i decennier", sa han. "Jag skulle vilja se det fokuset på vad Nike och Adidas gör i Portland under resten av din garderob, för jag önskar att våra kläder fungerade bättre. "Jian DeLeon, herrklädredaktör på WGSN, ser mer inflytande från utomhusindustrin än från friidrott, med Gore-Tex och nanosfär teknik. "Saker som håller dig varm när det är minus-fem vindkylning ute kommer att tilltala fler män och kvinnor", sa han.

Men det största bekymret kring herrklädans nuvarande (och framtida) tillstånd har också att göra med New York Fashion Week: herrar, som har bestridits något sedan lanseringen 2015. Lyckligtvis den senaste meddelande den där Raf Simons kommer att delta nästa år erbjuder en ny våg av spänning och hopp. "Raf kommer nästa säsong är ginormous", sa Schlossman. "Och vi kan se tillbaka på det här som en vändpunkt för att göra det superpåverkande. Men just nu blir det tyvärr helt överskuggat av de europeiska modeveckorna för män och sedan till och med New York Fashion Week för kvinnor. "

På baksidan påpekar DeLeon att "många av Amerikas bästa herrkläddesigners inte ser fördelen med att visa på NYFW: Men's", inklusive en etablerad designer som Daiki Suzuki of Engineered Garments som redan ser framgång genom marknadsmöten, eller en ung, lovande designer som Abasi Rosborough som kanske inte har pengar att arrangera en hög kostnad show. "Marknaden är supertjock", säger Gallagher. "Och det är bättre att slå igenom med att faktiskt tjäna pengar och skaffa konton än att det är att bryta igenom för att få lite surr på en show."

Snyder, som har visat sin kollektion under NYFW: Men's, tycker fortfarande "i slutet av dagen är det bättre att vara en del av kvinnors [New York Fashion Week.]" 

"Jag ska göra narr av mig själv", tillade han. "Jag är headliner med John Varvatos, som är lite lik, egentligen? Även jag själv, jag tror på mitt varumärke, men jag är fortfarande en bebis... John som kommer tillbaka från Milano är jättebra. Om det inte hände tror jag inte att det skulle bli en herrmodevecka. Men jag tror att Raf att vara här är en komplett spelväxlare. Jag tänkte till och med: 'Visar vi? Gör vi en off-cycle grej? ' Men nu när Raf är här. Folkskolan kommer att göra det. Vi ska göra det. Alla fokuserar på den veckan, vilket är viktigt. "

Vill du ha mer Fashionista? Registrera dig för vårt dagliga nyhetsbrev och få oss direkt i din inkorg.