Foto: Courtesy of Remake
Få människor, efter att ha läst en artikel om tvångsarbete på mode eller se en filma på branschens miljöpåverkan, skulle inte erkänna att saker måste förändras. Men det kan vara svårt för konsumenterna att hålla sig till dessa övertygelser inför en snabbförsäljning, eller för designers att ta den höga vägen när de tävlar för att förbereda sin nästa kollektion.
Så vad krävs för att informationen om modets enorma påverkan på människor och planeten verkligen ska fastna? Ayesha Barenblat, grundare av mode ideell Nyinspelning, tror att att få människor att uppleva den andra sidan av modeindustrin kan vara en del av det.
"När Rana Plaza föll, hade jag samtal med mina utvecklingsvänner om vad som skulle krävas för att se verklig förändring, säger Barenblat Fashionista via telefon. "Och varje person som jag pratade med nämnde att hon hade gjort en resa av Peace Corps mycket tidigt i sitt professionella och personliga liv. Vi fortsatte att komma tillbaka till hur djupt det hade format dem som individer. "
I hopp om att underlätta den typen av transformativa upplevelser för människor med kraft att påverka modeindustrin, drog Barenblat från sina tidigare erfarenheter av att arbeta med FN och varumärken som Nike och H&M att börja planera resor för designers och designstudenter för att besöka de utomeuropeiska fabrikerna där kläderna de designar faktiskt produceras. Dessa resor utgör nu en viktig del av Remakes uppdrag att skapa en växande medvetenhet om etik för tillverkning och produktion, tillsammans med berättarinsatser och etiskt sätt kuration.
"Att vara ansikte mot ansikte är verkligen ett empatibyggande verktyg", förklarar Barenblat. Remakes sjätte och senaste resa såg att empati byggdes i aktion när den samarbetade med Levi Strauss Stiftelse för att skicka tre Parsons modedesignstudenter på en resa till Kambodja. Studenterna Anh Le, Allie Griffin och Casey Barber fick möjlighet att besöka fabriker, sitta på arbetarrättsmöten och spendera tid med plaggarbetare i sina hem.
Foto: Remake
1 / 4
"Att känna till statistiken och se människorna som dessa siffror faktiskt representerar var väldigt olika", sa Griffin i en film som gjordes för att dokumentera resan.
Vid en paneldiskussion som heter "Made in Cambodia" som var värd för Parsons på tisdagen fortsatte Griffin att tiden hon tillbringade i hemmet hos en plaggarbetare vid namn Sreyneang hade särskilt stor inverkan på henne. "När jag gick hem till henne såg jag verkligen vad den typen av löner stöder", förklarade Griffin. Implikationen var att lönen inte stöder mycket.
Barenblat tror på att rikta in sig på designers och framtida designers på grund av den kraft de kan ha för att förändra hur systemet fungerar. Paul Dillinger, som övervakar produktinnovation på Levi's förutom att arbeta med Levi Strauss -stiftelsen, körde hem punkten i sin huvudtal på "Made in Cambodia" -händelse: "En stor del av röran är designade röra", hävdade han om övergreppen som ingår i industri. Men han var snabb att tillägga att detta också innebär att det finns stora möjligheter för designers som vill förändra saker. Han nämnde att designa bitar på ett sådant sätt att de bara kan tillverkas av vissa produktionspartners, i huvudsak skapa ett "system med förmånsfördelning inom leveranskedjan som fördomar till förmån för fabriker som gör rätt sak... Det finns många möjligheter att skapa värde i systemet utan att någon ens vet om det, säger han.
Barenblats förhoppning är att på sikt hjälpa till att forma den typ av designers som kommer att göra rätt-men också den typ av industri där de inte behöver göra det under radarn.
"Att stå ansikte mot ansikte med plaggarbetaren, verkligen välkomna henne som en del av vårt systerskap och erkänna att hon är en kärndel i modeindustrin är inspirerande", säger Barenblat. "Det kommer mer från en inspirationsplats än från en" du ska inte ", vilket är det sätt som media ofta har berättat historien."
Registrera dig för vårt dagliga nyhetsbrev och få de senaste branschnyheterna i din inkorg varje dag.