Vad varumärken, arbetare, regeringar och vi måste göra när tragedierna vaknar i Bangladesh

Jag vaknade i morse till Nyheter att det hade varit ännu en brandfabriksbrand i Bangladesh, som dödade 8 nattskiftarbetare. Ett kollektiv som skakar på huvudet är i sin ordning, innan vi går in i de mycket nödvändiga nästa stegen som modemärken, den bangladeshiska regeringen, arbetskraftsgrupper för plagg, och vi, "fashionistorna", måste ta. Med 900 plaggarbetare döda och räknade,

Rana Plaza -fabriken kollapsade den 24 april är den värsta katastrofen i plaggindustrins historia. Tyvärr finns det inga garantier för att det är det sista. Strax efter kollapsen, Jag har uppmanat varumärken att börja hålla sina fabriker ansvariga, och att vi ska motstå att köpa snabbt mode.

Den uppenbara sanningen: att bojkotta märken gör ytterligare skada på denna känsliga situation. Även om vi måste vara uppmärksamma på var vi handlar, så räcker det inte med att bara köpa vintage, glida på solsängarna och vända oss bort. Bangladesh är hem för 3,6 miljoner plaggarbetare och genererade 18 miljarder dollar i klädexport förra året, näst efter Kina. För unga kvinnor i ett utvecklande, alltmer konservativt muslimskt land är arbetet i plaggindustrin en chans att försörja sig, förlänga sin utbildning och fördröja äktenskapet genom val. Enligt en studie av Yale University professor i ekonomi Ahmed Mushfiq Mobarak, "En fördubbling av plaggjobben orsakar en ökning med 6,71 procent av sannolikheten för att en 5-årig tjej går i skolan."

I en intervju med Pramila Jayapal kl Nationen, Kalpona Akter, verkställande direktör för Bangladesh Center for Worker Solidarity (och ett tidigare barn plaggarbetare) säger: ”Vi tror verkligen inte att att inte köpa är lösningen för oss... en bojkott hjälper inte oss. Istället vill vi att folk skriver brev till Walmart, pratar med sina samhällen och vänner om vad som händer, höjer rösten och protesterar mot butikerna med sin fysiska närvaro. Vi vill att amerikanska konsumenter säger: 'Vi tittar på dig och vi kräver att du är uppmärksam'. "

Akter avslutade henne också Avsluta Death Traps turnétillsammans med Sumi Abedin, en överlevande från fabriksbranden i Tazreen den 24 november 2012, där de pratade med publik om att kräva ersättning och ansvar för brand- och byggsäkerhet från företag som Wal-Mart.

Vad kan göra ännu mer skada?

Företag som bestämmer sig för att helt dra ut sin verksamhet. Disney bekräftad dess nya tillåtna inköpslandspolitik tidigare i mars "att överföra produktionen av Disney-märkta varor från länder med hög risk... att mer effektivt fokusera våra resurser... på platser som är mer benägna att kontinuerligt förbättra arbetet betingelser."

Disneys policyförändring kom snabbt efter fabriksbranden i Tazreen, där brända rester av Mickey Mouse-emblazoned kläder påstås ha upptäckts i askan. (Disney nekade att ingå kontrakt med fabriken i Tazreen.) Men företagets nedskärning från Bangladesh och andra länder med "högsta risk" kommer inte att göra saker bättre.

Kom igen nu. Vi vet alla att dra ut inte fungerar. Det är oansvarigt. Det är ingen lösning.

Enligt Elizabeth Cline, författare till Överklädd: Den chockerande höga kostnaden för billigt mode, "hela den etiska moderörelsen nappar i dessa märkenas klackar." "[Vi behöver] ett tvåspetsigt tillvägagångssätt, där konsumenterna måste sätta press på varumärken för att förbättra säkerhetsförhållandena, och märkena måste förändras, säger hon säger. "Vi är vid en vändpunkt."

Enligt Washington-baserade Workers Rights Consortium, kostnaden för den globala plaggindustrin att få Bangladeshiska fabrikers säkerhetsstandarder upp till kod under Bangladeshs brand- och byggsäkerhetsavtal:

3 miljarder dollar, över 5 år.

Kostnaden för konsumenterna för denna uppgradering i 4500 fabriker:

10 cent, per plagg. För den extra dalen, kolla dina kopplingar och soffor.

FN: s internationella arbetsorganisation (ILO) uppmanar stora återförsäljare som Walmart, H&M och Gap att logga in på Bangladesh Fire and Building Safety Agreement. Mellan den 1 och 4 maj har det varit avgörande möten på hög nivå mellan varumärken, arbetskraft och myndigheter om att genomföra avtalet. Enligt ILOmåste den bangladeshiska regeringen initiera handlingsplanen för att förbättra arbetsförhållandena, inklusive "anställning av 200 ytterligare inspektörer inom sex månader och en budgetökning för 800 inspektörer. ” Mer än 4000 vanliga människor har signerad denna Change.org -framställning att kräva företag underteckna Bangladesh Fire and Building Safety Agreement.

Det finns konkreta och framgångsrika exempel på hur varumärken kan övergå till mer etiska metoder. Knight's Apparel, college -klädmärket, äger sina fabriker i Dominikanska republiken. De tar fullt ansvar för vad som händer på fabriksgolvet. Enligt Cline, ”innebär det inte en ökad kostnad för konsumenten. Det är viktigt ur ett varumärkesperspektiv-[ett företag] tar på sig kostnader för att göra saker miljövänliga och etisk." Företag som Patagonia och Eileen Fisher bygger långsiktiga relationer med sina fabriker. "Det finns fullständig transparens, så att konsumenterna får veta mer om fabriken och landet där deras kläder tillverkas."

En nyligen New York Times artikel Om rättvis handelsrörelse expandera från matvärlden till modevärlden (så att vi som shoppare kan veta var våra kläder kommer ifrån) noterar att ”billiga kläder, oavsett var eller hur de är tillverkas, säljer fortfarande, som H&M, Zara och Joe Fresh visar genom sin snabba expansion. ” Snabbt mode säljer, eftersom det ger oss en chans att köpa trender som börjar långt borta, dyra banor. Det finns det ögonblicket när jag hämtar ett par jeansshorts med blommor på 10 dollar på Forever 21 och jag tar bort taggen. Gjord i ____. Och jag tittar mig omkring på andra shoppare, vi alla unga och brutna, rotar genom försäljningsställen och köper billiga kläder som är utspädda från den ursprungliga high-fashion avsikten. Vi köper den i alla fall.

Skillnaden nu är att vi vill veta var det kommer ifrån. En spännande utveckling som händer inom mode är ett märkningssystem, så att "när du går in i en H&M kommer du att uppleva något liknande som när du köper fair trade -kaffe", säger Cline.

Hur fungerar det? Specialmärket kommer att avslöja att en oberoende arbetarrättsgrupp har turnerat och inspekterat plaggfabriken och godkänt att den uppfyller standarder.

Alonzo Suson, chef för arbetsrättsgruppen i Bangladesh, Solidaritetscentrum, har genomfört undersökningar med överlevande efter Rana Plaza -kollapsen. Det finns en kuslig upprepning av alla de överlevandes berättelser: Jag tvingades inte, men min handledare sa att jag skulle förlora min lön.

Några av dem slutade med att tappa benen.

Suson säger: ”När varumärken pressar priset, tvingar det ägarna att sänka kostnaden. Etiskt köp handlar om att säkerställa frihet, se till att människors rätt att organisera genomförs. Jag tror inte att du kan ändra arbetsgivarnas inställning till organisering, såvida inte märken säger att fackligt arbetskraft krävs för att göra affärer. Det skulle utlösa något. ”

Varumärken har en enorm hävstång när det gäller fabrikerna, och i slutändan har de en hävstångseffekt över den bangladeshiska regeringens regleringsmetoder. ”Jag är mycket skeptisk till allt som den bangladeshiska regeringen säger. De tar ledtrådar från dessa märken, så det är upp till varumärkena, säger Cline.

I en defensiv (och deprimerande) intervju med CNN Internationals Christiane Amanpour är det uppenbart att Bangladeshs premiärminister, Sheikh Hasina har lite kunskap om vad som händer på marken i plaggfabriker och konsekvenserna av kollapsen för plaggindustrins framtida. Ms Amanpour fångar upp Sheikh Hasina och famlar för en ursäkt. Hasina säger: ”Var som helst i världen sker dessa olyckor. Du kan inte förutsäga någonting... Bangladesh är nu en plats för gott skick för sina investeringar... ”

När Amanpour nämner mordet på arbetsaktivisten Aminul Islam av polisen, förnekar Hasina igen regeringens kännedom om hans roll i arbetarrörelsen.

Den bangladeshiska regeringen har ständigt undertryckt den växande organisationen av plaggarbetare och andra arbetarrörelser i Bangladesh. Att förlora företag som söker den billigaste arbetskraften i världen är för stor risk. De blinda ögonen de har vänt på avvikelser och missbruk har gjort det möjligt för fabriksägare som Rana Plasas Sohel Rana att hota arbetstagare när de tar upp legitima problem.

Suson säger, ”Av de över 4000 plaggfabrikerna finns det bara 30 fack på fabriksnivå, varav 20 bildades under de senaste sex månaderna efter fabriksbranden i Tazreen. Arbetare organiserade, men regeringen vägrade att erkänna dem och registrera fackföreningarna. Utan fackföreningar är det svårt, om inte omöjligt, för arbetare att ta upp frågor. ”

Nu, för oss, mode framåt, vad är några saker vi kan göra?

Att vara politisk om vad vi bär varje dag är inget de flesta av oss tänker på. Men många människor dök upp på gatorna i hela världen den 1 maj, International Workers Day, och gick med i protester med arbetarrättsgrupper inför stora återförsäljare. Förutom att köpa från lokala designers eller begagnade kan vi försöka undersöka vad som ligger bakom ett varumärke innan vi köper. ShopEthica listar några praktiska appar som hjälper dig att handla, inklusive Bra guide, som jag har använt för att se vilka produkter som är miljömässigt och etiskt säkra, mestadels för skönhets- och badföretag. De listar några klädföretag, (jag känner bara Levi’s, Armani och Patagonia på deras lista) även om jag är säker på att detta utvecklas på grund av det aktuella läget.

Sociala medier är ett vapen. Att översvämma Facebook- och Twitter -flödena med dina hårda och krävande åsikter om ett företags köpmetoder är kraftfullare än du vet. De kommer att göra allt för att skydda sitt varumärke.

Låt oss hoppas att detta är sant.

Tanwi Nandini Islam är en författare och konstnär som bor i Brooklyn, NY. Hennes debutroman kommer av Viking Penguin. Följ henne @tanwinandini.

En uppmaning till handling efter att plaggfabriken kollapsade i Bangladesh

Klädindustrin i mitt hemland, Bangladesh, brinner, kollapsar och kämpar för att hålla sig flytande i världsekonomin. Det värsta? Alla varor tillhör lägstbjudande. Inga säkerhetsföreskrifter, ingen levnadslön och ingen respekt för arbetarnas hälsa, kroppar och välbefinnande. När Bangladeshs regering kämpar mot en annan "olycka" protesterar tusentals mot avskyvärda förhållanden i Bangladeshs industriområde Savar. Namnen på detaljhandlarnas etiketter som upptäcktes i spillrorna: Mango, Joe Fresh och United Colors of Benetton. Jag kan inte låta bli att beklaga ironin i dessa namn - som framkallar det tropiska, det färgstarka och levande, ungefär som Bangladeshs grönskande landskap. Samma sjukliga känsla som jag hade den 24 november 2012 när en fabriksbrand dödade 112 arbetare i Bangladesh. Efter Thanksgiving-måltid hoppade jag för att sopa upp Black Friday-erbjudanden. Mer ironiska namn: Faded Glory. Glipa. Bland dessa förlorade plagg ligger begravda kroppar av människor, mestadels kvinnor, som visste att något var fruktansvärt fel med byggnaden när de klockade till jobbet. Nu, var passar vi in ​​det?

• Av Leah Chernikoff

  10 april 2014