Christian Dior-utställningen på Londons Victoria & Albert Museum är 2019: s måste-se hit

Varje gång kommer en modeutställning som vänder museivärlden på huvudet och påminner allmänheten om klädernas plats i konsthistorien. Den sista så minnesvärd var 2011 "Alexander McQueen: Savage Beauty, "som turnerade från New York till London och fick masspublicitet längs vägen.

Kom 2 februari, London Victoria & Albert museum kommer att göra anspråk på 2019 års titel med öppnandet av "Christian Dior: Designer of Dreams. "Expanderar på förra årets Paris couture -utställning (" Christian Dior: Couturier du Reve ") V&A har utökat erbjudandet med hela 60 procent, vilket gör detta till den största och mest djupgående titt på huset av Dior hittills i Storbritannien, med över 500 stycken och 200 coutureklänningar ensam.

Som förväntat kartlägger det varumärkets historia från 1947 till idag och firar liv och verk Christian Dior och hans sex (faktiskt sju, men mer om det senare) efterföljande efterträdare till rodret hus. I en ny twist av V&A -kurator Oriole Cullen utforskar utställningen också Diors speciella förhållande till Storbritannien, avslöjar att Storbritannien har spelat en överraskande stor roll i vad som kan anses vara det mest "franska" märket på jorden.

Naturligtvis, med en så djup titt på ett modehuss utveckling, fungerar det också som en fallstudie för industrins förändrade karaktär. Genom att titta på samlingarna genom en historikers lins, kan publiken tydligt se exakt hur olika klimat varje kreativ regissör har mött. Vi påminns om att 1947, efter hans berömda första show, deltog 10 000 kvinnor i en veckolång förhandsvisning vid Harrods av den andra samlingen. Detta bevisar den omedelbara massbesattheten för Dior, eftersom världen ivrigt förutsåg avslöjandet av vad de skulle ha på sig den säsongen. När han presenterade dikterade han hur de skulle klä sig och hur de skulle vilja se ut de kommande sex månaderna, och ändrade därmed tidsåldern för varje ny kollektion.

Spola framåt 70 år, tittar på Maria Grazia ChiuriNär jag är kvar i huset påminner utställningsanteckningarna om att designers i dessa dagar måste vara noga med att tåla gränsen "mellan tillägnad och uppskattning av kulturer." Det är en intressant anteckning, som inte bara bevisar moderniteten och noggrann övervägande av utställningen, utan också kontrasten i miljöer där Chiuri och Dior ledde huset, respektive. Det är tveksamt om Dior själv var tvungen att ta hänsyn till sådana ideal när han hämtade inspiration från Indien, Mexiko eller Egypten, och han mötte sannolikt inte det stora kommersiella påtryckningar som så berömt skänktes Raf Simons under hans tid.

En rundtur i utställningen börjar med Diors födelse 1905, vilket leder till husets start. Utspridda är sällan synliga personliga effekter, som familjefotografier av Diors yngre syster Catherine (namnet bakom den berömda fröken Dior parfym), ett telegram som tillkännagav hans död 1957 och till och med passet på de egna modellerna, fyllt med en stämpel för varje land där Dior visade.

Grundaren är bevisad en anglofil i nästa rum och utforskar sitt samband med Storbritannien med den ursprungliga klänningen som gjordes för prinsessan Margaret till slitage på hennes 21 -årsdag, film från en show från 1950 på Savoy hotel och en historia av C.D. Modeller, Diors första klädsel, grundad i London.

Efterföljande avsnitt är indelade i Resor, trädgård och historism för att visa husets gemensamma teman, som tolkas av var och en av Diors efterträdare (Yves Saint Laurent, Marc Bohan, Gianfranco Ferre, John Galliano, Raf Simons och Maria Grazia Chiuri). Trädgårdsrummet är särskilt anmärkningsvärt för sin design: Lila blommor spill från taket, som påminner om Simons första couture -show hösten 2012, förevigade i dokumentären "Dior och I".

Utställningens verkliga show-stopp är det sista avsnittet: The Ballroom. I en nick till Dior's Avenue Montaigne-huvudkontoret, vispar vi vita träpaneler till Paris, i en virvlande, glittrande miljö. Blinkande lampor projiceras över golvet, väggarna och taket för att ge en 360 graders upplevelse att förvandla rummet från dag till natt på några minuter. Det är en passande utställning för ett märke som är den levande utföringsformen av klänningar, och här får de en riktigt glamorös scen. En vårklänning för våren 2015 sitter bredvid ett nummer 1956, både i guldsilke och prydda med Swarovski kristaller; det finns inget sätt att berätta att de inte är från samma samling, eftersom de ser ut som om de kunde ha kommit ner på banan en efter en. Det är ett sant bevis på styrkan i curationen - en redigering som har gjorts så noggrant genom tusentals klänningar i arkivet för att visa märkets kraft genom dess gemensamma trådar.

Kanske är vi partiska, men vi kunde inte låta bli att känna att Simons mest minnesvärda bitar saknades på utställningen. Var var de chockerande rosa kjolarna med vita T-shirts från hans första kollektion, eller de smyckade byxorna från couture? Slutligen kan det ha varit snällt att ge en nick till Bill Gaytten, den kämpade andrahövdingen som kastades i rampljuset för en kort period som kreativ regissör efter John Gallianos ökända bränning. Gaytten har kanske bara hållit i tyglarna i två korta säsonger, men förtjänade säkert att nämnas. Men då är detta en hyllning av det bästa av Dior, och det är osannolikt att de stannar kvar vid ett mörkt PR -ögonblick i sin historia. Som sagt, den här utställningen är PR när den är som bäst: En otroligt inspirerande, showstoppande verklig Dior-extravaganza.

"Christian Dior: Designer of Dreams" körs på V&A från februari. 2-jul. 14. Du kan köpa biljetter här.

Registrera dig för vårt dagliga nyhetsbrev och få de senaste branschnyheterna i din inkorg varje dag.