Internet hjälpte till att göra mode till en stor, självmedveten meme

Vår kollektiva besatthet för alla saker som arkiv föddes, uppenbarligen, från en vördnad för modets stora designers, vilket är det som gör det nuvarande tillståndet för arkivreferensmode så nyfiket. Uppskattningen av yore -kläder främjades till stor del i onlinesamhällen där intresserade parter kunde diskutera början av 2000-talet Raf Simons, påminna om John Gallianos år på Dior eller dela deras Japan-baserade ombud för sällsynta Comme des Garçons. Men, internet - just det som hjälpte demokratisera mode och sprida evangeliet om vördade designers i första hand - är också det som är roten till det mycket udda ögonblicket vi bevittnar tvärs över industri.

Vad är egentligen detta "ögonblick"? Det är den när modet täcker sig själv; när ormen blir ouroboros. Där det en gång var en gräns mellan gränser mellan vördnadsfulla hänvisningar till modets förflutna och utplånad parodi, finns det nu en gråzon där de är en och samma-där nya idéer är gamla.

Kort sagt, liksom alla saker som har funnits och trivts på nätet, har mode konsumerats av memes och av en viss meta-preferensdesign som är både gripande och rolig. Det är modeens absurdistiska ögonblick.

Precis som alla andra ögonblick har det byggts fart ganska länge; under det senaste decenniet har långsamt sett mode blivit allt mer cyniskt och referentiellt. En av de första som verkligen trivdes i den nischen var Wil Fry, en australiensiskt född, New York-baserad designer vars humor GQ en gång liknade Stephen Colberts. Frys tidiga mönster var tunga i kinden-anmärkningsvärt enkelt men smart. Han tryckte ut foton av T-shirts på T-shirts (som den ökända Marc Jacobs "Art" -tröjan) och sålde dem utan de iögonfallande priserna; han använde foton av designer-taggar för att skapa sin "Dyrt" T-shirt med en prislapp på $ 30. Men han tryckte också hundratals små Nike Air Yeezy IIs på en tom T-shirt och sålde den för 90 300 dollar på eBay.

De var "bara parodiprojekt", säger Fry till Fashionista. Men de var parodier som utnyttjade den ovannämnda cynismen; även om Fry bara "skrattade [eller letade] för att tjäna en snabb peng för att betala en leverantör till släppt produkt", fanns det något mer djupgående i spel. Hans arbete spottade på de mer nyfikna och meningslösa aspekterna av modeindustrin. Så medan Frys mönster var baserade på andras arbete, gav kommentaren som de lade till dem en viss originell tanke som resonerade hos människor. Som han förklarade för Fashionista blir referensdesign original och värd "när den är transformativ."

Det är ett centralt tema inom modets meme-centrerade absurdistiska rörelse. Det har alltid funnits "Ain't Laurent Without Yves" -grafik, logotyper som läser "Homies" istället för Hermès eller färgade ränder som är väldigt lika Guccis, men de erbjuder inget nytt. "Om du inte kommenterar vad som händer [inom samhället], var är värdet," frågar Brian Bollin.

Bollin är ägare och kreativ chef för Rough Simmons, ett varumärke som kom från ett onlinesamhälle tillägnat belgisk designer Raf Simons. "Rough grundades i en Discord-chatt som var Raf-centrerad", förklarar Bollin, innan han tillägger att det fortfarande är "en gruppinsats, mellan ett något stort kollektiv över internet."

Men internet har också spelat en något mer elak roll i framväxten av den absurdistiska rörelsen. Det har inte bara tillåtit människor att samlas för att frossa i sin gemensamma kärlek till mode, det är också gjort information - och plaggen i sig - mer tillgänglig än någonsin tidigare, i teorin kl minst. I takt med att nätarkivsamhällen har vuxit, har också törsten efter allt knappare produkt. Priserna har stigit, och fler har dragits till arkivmode med sikte på att gå med vinst. "Att se prishöjningen under de senaste åren [hjälpte] att starta grovt. Varumärket gör saker lite mer tillgängliga, men på ett fräckt sätt, konstaterar Bollin.

Som namnet antyder bygger Rough Simmons på att parodiera och kommentera Raf Simons arkivkultur. "Namnet är baserat på felöversättningen av Raf Simons på japanska auktionssajter", säger Bollin. Det är små nick som de som har älskat Rough med Raf -publiken. Referenserna har övervägande kretsat kring den japanska kulturen kring Raf Simons arkiv: Det finns Yahoo! Japan och Rakuten -lappar på bomberjackor, anime som används för att återskapa ikonisk Raf -grafik och kommentarer från Grailed används för att efterlikna Simons ofta använda text på plagg.

Dessa hyperspecifika referenser har också fungerat som en samlingspunkt för dem med ett etablerat intresse för arkivet Raf. "Många av de människor som går in på arkivmarknaden just nu har inte samma perspektiv som för några år sedan", säger Bollin. "De människor som förstår de referenser som vi gör är förmodligen seriösa samlare."

Både Rough Simmons och Wil Fry har lyckats dra nytta av cynismen hos väl insatta samlare och insiders. Efter en kort paus kommer Fry att släppa nya bitar under de kommande veckorna. Bollin säger för sin del att Simmons inte är en blixt i pannan-målet är att erbjuda ett bredare utbud av arkivcentrerade kulturkommentarer. Båda märkena kan existera i den mer subversiva änden av spektrumet, men även inom kapital-F-etablissemanget, det blir en allt större rörelse mot att använda meta-referensmemor för att flytta produkten-om än med blandad resultat.

Å ena sidan finns det Vêtements, vars referensdesigner tog branschen med storm när märket först lanserades-från kollegiala Antwerp-huvtröjor till de ökända DHL-skjortorna. Men med tiden har varumärket blivit alltmer polariserande och Vêtements har förmodligen kämpat för att upprätthålla den första ekonomiska framgången.

Med detta sagt skulle du vara hårt pressad att förneka att Vêtements konsekvent lyckas utlösa en konversation. (Det skapade också sitt eget meme-centrerade hyllningsmärke, passande kallat Vetememes, med parollen "en parodi på en parodi.") Från att kommentera den viktiga roll som fraktleverantörer spelar i samtida lyxmode till att göra subtila referenser till andra etiketter som Chrome Hearts, att få oss att fråga oss om vi är redo för UGG och Juicy att göra comebacks, har Vêtements trollat ​​branschens tid och igen. "Allt är ett anslag, vi lever i en värld som är full av referenser", förklarade Demna Gvasalia när hon försvarade Vêtements uppfattning om Tabi -stöveln.

Å andra sidan finns det Helmut Lang, en en gång vördad etikett som försöker sig på att referera till sin egen katalog med arkivdesigner. "Ny utgivning av Helmut Lang gav inget värde för konversationen", säger Rough Simmons Brian Bollin, "om du bara ska göra kopior, varför gör du det?"

Det ger en bra illustration av den punkt vi är på. Vêtements och Rough Simmons och Wil Fry har mycket gemensamt. "Det är ett så högt ansträngningsskämt att det är absurt i sig, men det är det som uppskattar det för människor", säger Bollin. Vi är så långt ner i kaninhålet och så trötta att även om Helmut Lang återkommer till gamla mönster är det inte längre intressant. Katalogen över befintlig design är så rik att det i princip inte finns något som inte redan har gjorts.

Så vad vill folk? De vill ha självmedvetenhet som hånar det löjliga i det hela. "Det är viktigt att ibland inte ta saker i det här rummet så allvarligt", säger Fry. Och det, mer än någonting, inkapslar det absurdistiska ögonblicket vi bevittnar.

Missa aldrig de senaste modebranschnyheterna. Registrera dig för Fashionistas dagliga nyhetsbrev.