'Halston' visar hur glamour var den sena designerns mest applåderade styrka-och hans största svaghet

När de flesta av oss föreställer oss 70 -talets mode tänker vi på Diane von Furstenbergär färgglada, figursmickrande omlottklänningar eller Yves Saint Laurentär könsböjande Le Smoking-smoking. Många har dock glömt bort det Halston, som skapade några av de stora plaggen som definierade årtiondet-tänk på de snedklädda satinklänningarna som elegant skummade kroppen.

Regissören Frédéric Tcheng och producenten Roland Ballester försöker återuppliva Halstons verk och avslöjar hans inflytelserika personlighet i deras dokumentär "Halston", som kommer att komma på bio på fredagen den 24 maj.

Tcheng, som regisserade den väl mottagna 2015-dokumentären "Dior & I", var tveksam när Ballester kom till honom med idén att berätta Halstons historia. Detta beror mest på att Tcheng, som är från Frankrike och föddes efter Halstons storhetstid, inte var bekant med designern. Men Ballester är vänner Halstons brorson, George Frowick, som kopplade honom till sin syster (och Halstons brorsdotter) Lesley Frowick. Hon bodde och arbetade med Halston och fick hela hans arkiv. Med andra ord hade hon alla verktyg för att berätta sin avlidna morbrors historia. Tcheng blev snabbt fascinerad, och med "Halston" ville han berätta det på ett okonventionellt sätt.

relaterade artiklar
'Evangeliet enligt André "Gör André Leon Talley till stjärnan i hans amerikanska framgångssaga
Vivienne Westwood kan hata dokumentären om henne, men publiken kommer inte
'McQueen' Dokumentär introducerar modets älskade geni för en ny generation

"Strukturen kändes som en utredning", säger Tcheng. "Jag ville inte att det skulle vara linjärt."

Filmen navigerar genom Halstons liv i en serie arkiverade klipp sammanflätade med dagens intervjuer med modeller, kändisar, journalister och tidigare medarbetare. Lesley och den 23-åriga modebloggen blev entreprenör och skådespelare Tavi Gevinson fungera som återkommande berättare. Enligt Tcheng var Gevinson en naturlig passform för filmen.

"Jag ville ha någon som var nyfiken, lite nördig och som också hade en fot i modevärlden och en fot i kultur", säger Tcheng och syftar på Gevinson. "Hon pratar om mode ur en mycket stor synvinkel."

"Halston" börjar när Gevinson, med sina märkliga egendomliga glasögon, siktar genom band på Halstons arkiv och lägger in dem i en videobandspelare. Gevinsons framträdanden sprinklas genom hela filmen och hennes närvaro är en oväntad, men passande twist.

Det första klippet är en gammal video av designern, född Roy Halston Frowick, med en snyggare kostym och en oljande blick i ansiktet. Halston -personalen mot allmänheten var glamorös och stor på framträdanden, från de människor han klädde till de människor som han förknippade sig med. Utseende var en bestämd faktor. Filmen beskriver Halstons början som huvudfräs vid Bergdorf Goodman, följt av hans övergång till damkläder 1969. Därefter bevittnar vi Halstons glittrande festlivsstil i Studio 54 med Liza Minelli och Andy Warhol, samt framträdanden med "Halstonettes", ett namn som ges till modeller som Pat Cleveland och Karen Bjornsen som bar designerns snygga sidenklänningar och tog pressresor för märket.

Journalisten Bob Colacello säger, "Han drogs till människor som visade sina känslor och också hade denna enorma estetiska sida."

Det är klart att Halston behåller sitt sociala livspaket med kändisar och sitt arbetsliv fullt av kreativa projekt. När företaget köps upp av konsumentvarujätten Norton Simon Industries 1973 utökar Halston sin portfölj till att designa bilinredning, hemvaror och parfym. Han insisterar på att ha kreativ kontroll över varje projekt, det är där filmen - och hans karriär tar en vändning.

Den oglamorösa historien om Halstons minskade rykte upptäcks. Först finns det ett samarbete med J.C. Penney på 80 -talet, vilket får Halston att tappa bandet med Bergdorf Goodman. Nästa som kommer är de påkostade utgifterna, de flesta gick till blomsterarrangemang för kontoret, dyra pressresor och dekadenta måltider. Företagets president Carl Epstein varnar Halston för att varumärket har ekonomiska problem, men designern vägrar att ta upp problemet. Han fortsätter att spendera för mycket, festar oavbrutet och kommer sent till jobbet för att undvika möten med Epstein.

Tillsammans med andra varumärkesanställda beslutar Epstein att vidta rättsliga åtgärder och tvinga Halston att lämna företaget. De vinner rättegången och framställer Halston som en olämplig chef. Från och med 1983 kan Halston inte längre designa under sitt namn och lever resten av sitt liv isolerat. Flera år senare, 1990, dör han av aids - en sjukdom som han gömde för vänner, anställda och familj i åratal.

Filmen visar upp- och nedgångar i Halstons liv utifrån sina närmaste vänner och nära och kära. Hans oräddhet mot att vara sig själv och skjuta gränser exemplifierades i hans arbete, och de närmaste respekterade verkligen hans kreativa strävanden. Det får verkligen tittaren att se att han var en pionjär under en av de mest minnesvärda epokerna av mode: Halston startade samarbetet mellan designer och varuhus och hjälpte till att definiera glamour från 70-talet.

Medan filmen avslöjar de olyckliga besluten och händelserna som ledde till att Halston -märket minskade, ser tittarnas åsikter kan skifta om Halston, oavsett om det är bra eller dåligt, för det här är första gången hans hela livshistoria är i strålkastare. "Förhoppningsvis kommer historien att rättas till lite", säger Tcheng. "Jag tror verkligen att han var ett av de stora namnen på 2000 -talet." Dokumentären utvecklar sin smakfulla berättelse genom en konstnärlig ledare och hjälp av en familjemedlem, vilket sannolikt skulle vara så som Halston skulle ha ville ha det.

"När han dog var det ingen stor förmögenhet", förklarar Tcheng och noterar att trots offentliga framträdanden var vinsten inte Halstons drivkraft. "Han gjorde det inte för pengar. Han gjorde det för skönhet. "

Registrera dig för vårt dagliga nyhetsbrev och få de senaste branschnyheterna i din inkorg varje dag.