Med en växande antal priser blir tillgängliga för unga designers idag har nya etiketter på många sätt mer tillgång till finansiering än någonsin tidigare. Men för de allra flesta nya varumärken är kapital fortfarande den största flaskhalsen för att få en linje från marken, och trots de livliga rubrikerna om konglomeratinvesteringar i etiketter som Altuzarra kan föreslå att tillgången till investerardollar fortfarande är knapp.
Över i Silicon Alley, bara några kvarter söder om New Yorks Garment District, får tekniska startups miljonbeloppsinvesteringar hela tiden, innan de ens har gjort en cent på sin produkt. Bara förra veckan, The Hunt samlat in en finansieringsrunda på 10 miljoner dollar. För sitt team är det ett kommande projekt att hitta rätt sätt att tjäna pengar.
Så varför säljer unga modemärken så svårt till investerare? Tekniska investerare letar delvis efter nya idéer, och nyheten mäts enkelt med tillräckligt med marknadsundersökningar. Mode är emellertid skiftande och subjektivt. Varumärken slår an hos redaktörer och konsumenter av immateriella skäl, känslomässigt drivna. Ja, kvaliteten måste vara oklanderlig, men stil och synvinkel är något av en x-faktor. Som
Steven Kolb, VD för CFDA, förklarar det, "Det finns nyhet och kreativitet inom mode, men det är inte en ny affärsidé." Och bara eftersom en designer första kollektion väcker branschens intresse, betyder det inte att han eller hon kommer att kunna hålla sin uppmärksamhet.Investerare bortom vänner och familj kommer bara att knacka på när en designer har lyckats växa sitt varumärke till ett "10, 15, 20, 25 miljoner dollar företag", säger Kolb. Kering bara nyligen tog en minoritetsandel i Altuzarra - efter att designern varit verksam i fem år, vunnit en mängd utmärkelser inklusive CFDA/Vogue Fashion Fund och allmänt fått branschens respekt. Det kan vara ett extremt exempel - modekonglomerat som Kering och LVMH är särskilt kräsen för vem de associerar med - men det illustrerar poängen: Det tar tid och bevis på att de kommer att få avkastning på sitt investering.
"Den verkliga utmaningen är att designern ska ha tålamod, ha en stadig tillväxtplan, inte tänka för stort, vara fokuserad, vara kostnadsmedveten", säger Kolb.
"Vi har försökt nå ut till investerare, och jag har pratat med ett par potentiella partners och feedback vi fick var att vi behövde visa mycket starka intäkter och kontantprognoser, säger Mei Liu designer av Priory of Ten, ett tvåårigt märke baserat i New York. Att bevisa sitt varumärkes livslängd är svårt att göra, säger Liu, dels för att damklädmarknaden är så mättad och dels på grund av den cykliska säsongsbetonade karaktärsflödet.
Utomhusröster, ett online-varumärke som sitter i korsningen mellan activewear och T av Alexander Wang-stil street wear, sökte initialt satsning kapitalfinansiering från investerare som vanligtvis arbetar med teknikföretag i hopp om att höja en betydande omgång och komma in på marknaden i stort sätt.
De företagen visade sig vara för svåra att sälja, säger grundaren Tyler Haney, deras huvudsakliga feedback är att Outdoor Voices värdering var för hög för ett modeföretag. Så laget skalade tillbaka sina planer, accepterade att det skulle ta en mer bootstrapped -strategi etikettens lansering och nådde ut till ängelinvesterare i de städer som visade störst försäljning volym. Outdoor Voices slutade med att få fler investerare, cirka sex av dem, för mindre delar av företaget.
Genom att anta en mer oberoende tankegång har Outdoor Voices fokuserat på att öka sin kundbas samtidigt som man behåller ett järngrepp om dess kassaflöde. Det enhälliga avtalet från dem som intervjuades för den här artikeln var att ett bra kassaflöde inte minst bygger en förtroendefull relation med tillverkare. Med tiden kommer en fabrik att låta en designer förhandla om tidpunkten för sina betalningar, vilket är viktigt med tanke på att en säsongssamling kommer att produceras månader innan den ser någon retur i formuläret av försäljningen.
Outdoor Voices fungerar bara med en fabrik, en relation som Haney beskriver som "enormt viktig". Det kommer till den punkt där företaget inte behöver betala för kläderna tills det är klart att sälja, men när det var mindre fick det betala för material och tillverkning i förväg - två hela månader innan produkten gick till marknadsföra.
Liu säger att designers kan få problem när en produktionspartner vägrar att skicka innan betalningen kommer in. På en stram budget tar det tid att få dessa kontanter redo, och att inte ha det kan försena leveranser. Hon har upplevt det med Priory tidigare och tar hand om företagets ekonomi så att det har en kudde för att minska det säsongsmässiga gapet.
För ett välkänt företag med ett gott rykte i branschen som arbetar med hög volym kan det vara relativt enkelt att få ett kreditkonto hos en tillverkare direkt. Små företag är mer riskfyllda, så de måste bygga upp en producents förtroende innan de kan förhandla om tidpunkten för sina betalningar eller få prover gjorda gratis. Ärlighet, framför allt annat, är den bästa politiken.
"När jag ser en fördröjning i betalningen meddelar jag dem direkt", säger Liu. "Så snart du inte gör den betalningen, eller tar tre månader att göra en betalning, kommer det att ta bort förtroendet och förlänga den tid du kan upprätta [trovärdighet]."
Den Londonbaserade designern Steven Tai säger att det finns några banker och modefonder som kommer att ge lån om en designer får en order från en ansedd återförsäljare. De kommer att ge pengarna i förskott så att en designer har resurser att producera sin samling och få in dem i butiken. Tai är också lyckligare än de flesta på produktionsfronten: Hans familj arbetar med tillverkning.
För unga designers som arbetar med en stram budget kan spökarbete för större märken eller engångssamarbeten ge ytterligare inkomstkällor, säger Kolb. Tai arbetade på Stella McCartney när han fick sitt varumärke från marken. Han vann Chloé -priset på Hyères International Festival of Fashion and Photography 2012 och har sedan dess fått prispengarna att sträcka sig så långt det går.
Liu arbetar som damkonstruktör för damkläder för Paper Denim Cloth för sitt dagliga jobb, och hennes överinkomst går till Priory. Om en betalning kommer upp och företaget har ont om kontanter kommer hon att betala den utestående räkningen för att upprätthålla goda tillverkarrelationer.
I slutändan är det inte alltid dåligt att inte ta emot investerare. Som Sally LaPointe berättade Fashionista redan i februari kan enskilda och företags önskan att se avkastning på sina investeringar kväva kreativ frihet.
"Vi var väldigt lyckliga att ha vänner och familj som hjälpte oss, vilket också är ett bra råd som folk har gett oss - det om du inte behöver att få en investerare, gör inte. Det ägs fortfarande till 100 procent av oss, så vi har inga externa investerare, vilket ger oss mycket frihet, säger LaPointe.