Fashionista-bidragsgivaren Long Nguyen är medgrundare/stildirektör för Pråla.
SEOUL, KOREA- ”Vädret är ganska konstigt idag”, sa en kille framför mig till sin vän medan vi väntade på att gå in på MVIO-showen den första dagen på Seoul Fashion Week. Han hade rätt-det var nästan 74 grader och soligt på en fredag morgon sent i oktober. Jag fick veta att det har varit ett konstigt år för vädret i Seoul, som det hade varit i större delen av världen. Men den här konversationen var ingen ringa pratstund. Vad mannen egentligen var orolig för, enligt min tolk/modestudent Etty Kim, var att han hade rätt kläder.
Klädd i en röd pläterad enkelknäppt jacka, blå chambrayskjorta, ljusgrå smala jeans och rött läderstövlar, hade Seoul Arts University -studenten fått biljetter till modeveckan genom sin skola. En av hans vänner bar en svart bomberjacka i skinn och en svart t-shirt med rund hals. Den andra hade på sig en bleknad jeanjacka, svart skjorta, svart tröja knuten runt midjan, svarta jeans, en svart fedora och lila läderskor. Stilarna som visades var exakta och subtila utan några uppenbara uttalanden. Det fanns en rådande känsla av personlig stil och individualitet som tycktes åsidosätta alla krav för trender. Faktum är att jag märkte samma rådande känsla av individuell stil bland senkvällarna som packade gator, nattklubbar och barer i Jeonju University och Seoul University distrikten och runt shopping områden.
Hålls på SETEC-Seouls handels- och kongresscenter nära det underjordiska Coex Mall-Seoul Fashion Week firar 10-årsjubileum. Det som började med att 12 designers möts för att visa i Central City Millenium Hall i oktober 2000 har nu skapade en hel vecka med shower med mer än 55 landningsbanor i samband med en mässa för köpare. De första två dagarna i Seoul -kollektionerna ägnades enbart åt herrkläder, något som till och med modeveckan i New York för närvarande saknar.
Precis som det jag såg på gatorna finns det en genomgripande individualitet som är vanlig i var och en av dessa herrdesignershower. Sammantaget var herrshowerna ganska starka och uppfinningsrika-jag skulle säga att det finns en stämning här som liknar Paris herrspel några år tillbaka när det kom mycket energi från yngre och mer experimentella designers, liksom från de större märkena. Var och en av dessa unga koreanska designers verkade fokusera på sitt eget arbete snarare än att vara upptagen med att sätta trender. Det är bra i denna ålder av snabbt mode när designermode ofta känns, ja, mindre som designermode. (Dvs kläder med en stark synvinkel.)
Beviset för detta individuella tillvägagångssätt fanns i överflöd på showbanorna i Seoul.
På MVIO, designern Han Sang Hyuk skapade en klassisk kollektion av enkelbröstdräkter i lätt tropisk ull med beskurna jackor och slöa smala byxor. Till varje kostym lade han till den långa västen som sticker ut under jackorna som en förlängning av jackan som fungerar som fickor över matchande byxor. Ärmlösa västar, i khakilinne bytte ibland jackor som den nya sommardräkten, bär med vita skjortor och svarta slipsar.
På D.GNAK, Kang Dong Jun skivade ärmarna och kapporna på sina skräddarsydda jackor, inklusive en marinblå enkelknäppt jacka med de vita skjortärmarna. Herr Kang lekte med geometri för att skapa en ny silhuett för urban chic. Tänk på ärmlösa khakijackor i kombination med lösa vita skjortor, otäckta i kontrast med den smala jackan och flare marinblå byxor.
Song Hye Myungs fem år gamla etikett, Dominics sätt, var den mest avantgardiska showen i herrpresentationen. Designern utökade sin föregående säsons studsade progressiva rocksamling genom att blanda olika tyger-läder av kohud, bomull, ull, ormskinn-med silhuetter från löst till draperat till super mager. Den framträdande svarta kollektionen bestod av skyttegravar, långa jackor som bärs med svarta jeans samt ärmlösa bomber med långa läderbälten och smala jeans. Hon använde mestadels långhårsmodeller med falska kindtänder som djävulens tänder. Två utmärkta utseende var den ärmlösa svart ull dubbelknäppta kostymen med svarta läder ridstövlar och den lösa svarta bomulls rosett långärmade tunika bärs med lösa shorts över ull smala byxor.
Vid uppståndelsen, Injicerade Lee Ju Young funktionalitet i sina jackor, som kan förvandlas till västar. Designerens superljusgrå cuprojacka kan vikas och förvaras inuti byxfickorna.
Av alla formgivare som visar sina kollektioner här-antingen i huvudutställningen eller på Generation Next på Kring Creative Culture Space-designaren Wookjun Jung från Juun. J är det mest erkända herrklädmärket på internationell nivå. Visad i Paris sedan januari 2007, Juun. J är känd för sin noggranna omarbetning av många herrgarderobklassiker. (Som hans omvandling av trenchcoaten för sin höstkollektion 2008 till ett nytt plagg.) På mindre utställningsutrymme inne på mässan där många designers och märken visade små kollektioner köpare, Junn. J presenterade en del av samlingen han hade visat i Paris i juli. Den här gången var tanken på resande fot. I detta avseende kombinerade han fjäderviktiga tyger med tunga läder så att kläderna såg ut som om de ständigt rörde sig, som den vita bombplanen med en lätt cape fäst.
Kanske mindre känt utomlands än Juun. J men följer en liknande strategi, Sång Zio visade i Paris för första gången i juli förra året, exporterade sina mer konceptuella herrkläder, ändrade traditionella former och ställde ihop olika proportioner för att skapa en ny silhuett. En solbränna linnejacka med lösa kavajer är parad med vita bomullstoppade grenbyxor som blir leggings under knäna. En vit smal enradig jacka med lösa bomullsshorts och korta leggings är ett exempel på hur Mr Song Zio med lite drama och spänning närmar sig herrmode.
Andra innovativa mönster på banorna inkluderade den fallna axeln, marinblått linne, dubbelknäppta kortdräkter från Ko Tae Yong’s Beyond Closet; den ärmlösa enkelbystade tröja med ljusgrå tröja by Parkera Sung Chuls linje eller cirkel; det voluminösa grå linnet, bomullskåpan, kort ärm, kappa med dragkedja och bälte med asymmetrisk sidodrapering Kim Sun Ho och Park Jung Euns Grundvåg; den extra stora ärmlösa jackan och den ljusa kameltanken och flare shorts från Leigh Sang Hyun’s Leigh; den svarta rayon-bomulls-t-shirten och vita bältesshorts från Kim Jae Hwan’s Alani; den långa vita ärmlösa kvällen tunika smokingskjortan i midjan och bär med smala byxor, gjutna i svarta läderhöga stövlar, av Chang Kwang Hyo’s Caruso.
När jag besökte designern Jehee Sheen på sitt försäljningsutrymme i Kring dagen efter hans show förklarade han att alla hans kläder är tillverkade i Korea, en poäng han betonade. Många av de butiker som köper kläderna uppskattar kvaliteten på tillverkningen. När jag pekade på en lätt tropisk ullkamel jumpsuit, berättade han för mig att tyget var tillverkat lokalt. Jag märkte att tygerna på de flesta herrdräkterna var väldigt lätta. Bland de bästa bitarna i hans fjärde samling är jackorna med skosnören som visas på sidorna för att strama silhuetten och de lätta knälånga rockarna.
Det råder ingen tvekan om att under de närmaste säsongerna kommer dessa begåvade koreanska herrkläddesigners att exportera sina kollektioner utomlands på ett bredare sätt än de gör nu. Det finns många anledningar till att kläderna som visas här kan få resonans i andra modehuvudstäder. Medan vissa har försökt höja sin profil som visas utomlands-som Che Bum Suks allmänna idé på New York Fashion Week-tanken på att emigrera är mindre angelägen nu när Seoul Fashion Week växer in i sitt andra decennium.
När jag tog den stora trappan till andra våningen i Kring märkte jag att en ny grupp unga människor samlades för att gå in i nästa show. När jag tittade mig omkring var det en genomgripande känsla av att mode inte föds i huvudet här-det är inte en intellektuell process och det ser inte ut som att många människor tänker för mycket på sina kläder. Snarare kommer deras mode från hjärtat-människor tycktes ha en naturlig gåva för att hitta sin egen stil. De unga männen som stod i kö före mig visade att många olika klädstilar kan samlas i en grupp.
I Seoul är studenter och unga proffs otroligt snygga och unika, men de är verkligen inte trendiga.