Denim, denim, denim. Foto: gmalandra/iStockPhoto
Initiatives in Art and Culture (IAC) var värd för sin 17: e årliga mode- och designkonferens i New York på fredag och Lördag, samlar entreprenörer, kuratorer, journalister och mer för att diskutera temat "Trailblazers" inom mode industri. En panel om denim samlade premium denimpionjärer Adriano Goldschmied och Francois Girbaud, Invista Global Business Director för Denim Jean Hegedus, Cotton Inc. Senior Vice President of Global Supply Chain Marketing Mark Messura och Emma McClendon, en assisterande kurator för kostym på The Museum of FIT.
Denim är älskad i Amerika: Den genomsnittliga amerikanska medborgaren äger 15 denimstycken och upp till tre olika denimmärken. Och med en låg grad av varumärkeslojalitet bland konsumenterna finns det fortfarande gott om möjligheter för nya varumärken att ansluta sig till den växande marknaden, enligt Messura. Under 1990 -talet etablerades mindre än 200 märken i USA, medan det idag säljs mer än 800 märken. "Det här är en kategori där något speciellt verkligen kan hända", sa Massura, som också nämnde att de två främsta drivkrafterna för denimmarknaden är mode och funktion. "För många konsumenter sker försäljning på grundval av funktion - vad gör det för mig?"
Från att föra nya varumärken till marknaden till att utveckla mer hållbara processer, så ser denimindustrin på framtiden.
Acynetisk
Goldschmied kallade "denimfadern" och introducerade sin senaste satsning i höst, ett nytt märke som heter Acynetisk. "Vår passion handlar om att skapa nya produkter och skapa nya saker", sa Goldschmied. "Jag känner att denimvärlden verkligen förändras och att vi reagerar ordentligt på något annat livsstil som säkert är mycket viktig idag. ”Den nya livsstilen präglas av uppkomsten av fritid; denim har visat en liten nedgång i försäljningen som konsumenter byt jeans till yogabyxor.
Acynetic är Goldschmieds svar på friskvårdsrörelse, erbjuder denim som vanligtvis inte är traditionell av textil. Den nya serien består av stickade separater och ytterkläder med indigo -garn kombinerat med en spandexprodukt från en cirkulär stickmaskin, vilket innebär inga sömmar och mer komfort. Dess debutkollektion är tänkt att släppas under våren 2016.
Lycra Hybrid Technology
På tal om flexibla fibrer, Invista äger stolt Lycra, som kan sträcka sig upp till sex gånger sin ursprungliga längd för att sedan lätt (och snabbt) återhämta sig. Det kan också blandas med en annan fiber, till exempel denim, och förvandla något som en gång var styvt till något som är flexibelt och bekvämt att bära. Den bästa delen? Det tar bara cirka två procent av Lycra för denna effekt. Även om denimmärken har experimenterat med Lycra i årtionden, introducerade den nyligen en ny stickad denimteknologi, med titeln Lycra Hybrid. "Under de senaste fem åren är det vi har sett inom denimindustrin att det inte bara finns en typ av stretch som har blivit acceptabel", säger Hegedus. "Återförsäljare letar efter olika nivåer, från komfortstretch till superstretch. Detta är verkligen positivt eftersom det gör det möjligt för konsumenten att ha många olika val. "Hegedus sade att Invista arbetar med fem olika bruk för att förse återförsäljare med Lycra Hybrid i åtminstone en år.
VSEP
Modeindustrins ansträngningar att minska sitt miljöpåverkan har varit en del av en lång och utvecklande resa. Som Goldschmied uttryckte det: "Vi gjorde något dåligt och vi har ett ansvar idag att fixa det."
Messura sa att denimfabrikerna en gång dumpade indigofärg direkt i floder och gjorde dem blåa med oönskade kemikalier. Det är där VSEP -tekniken kommer in, ett system som länge har använts för sanitets- och filtreringsändamål (läs: ditt vatten på flaska). "Vi tog den befintliga tekniken och tillämpade den på textilindustrin", förklarade Messura. Genom VSEP, som använder ett vibrerande membran för att ta bort indigo -färgämne, följt av omvänd osmos, kan tillverkare få vatten som är klarare än innan det kom. Resultaten visar att 100 procent av indigo -färgämnet återvinns och återanvänds, medan 70 procent av vattnet också är återvinningsbart.