Jag hade höga-men vagt odefinierade-förhoppningar om Tia Cibanis höst/vinter-kollektion, bara den andra någonsin under designerns självtecknade etikett. När jag talade med den senaste vinnaren av Fashion Group Internationals eftertraktade Rising Star Award förra veckan var de enda tipsen hon skulle ge mig om vad hon kan förvänta sig av hennes nya mönster "metalliska-veckade kjolar".
Men blanka kjolar var bara början. Showen presenterades i Jerome Robbins Theatre i Barishnikov Arts Center i Hudson Yards, som tydligen cyklade genom fyra gånger totalt) kändes ibland mer som en insiders titt på en surrealistisk speakeasy än ett mode presentation. Modeller dekorerade i 1920 -talets fingervågor, mörkt läppstift och slöa armbågshandskar som tillbehör med bling gick igenom en abstrakt pappersinstallation som inte skulle se ut på sin plats på MoMA. Det knasiga pianoljudspåret var präglat av de ständiga klickarna på kameror i stadion.
Kläderna var underbart konstruerade exempel på tillgänglig elegans; enkla huvudvridande bitar som aldrig kändes noga. Jag blev särskilt rörd av vad Cibani kallar en "chainmail paillette kimono-väst"-som såg ut som att den skulle komma med en svimningsoffa och cigaretthållare-och en levande, expertskräddad ametistfärgad asymmetrisk klänning med känslig, återhållsam veckning på endast baksida. Ett livslångt fan av den surrealistiska konstnären Man Ray, Cibani sa att hon var särskilt inspirerad av särskilt ett av hans ämnen. "Jag använde [socialite och konstsamlare] Peggy Guggenheim som min mus, från ett av hans porträtt som han gjorde av henne", berättade designern för oss. "Det inspirerade både den feminina aspekten och den konstnärliga aspekten av samlingen." Google Peggy Guggenheim-du får det också.
Foton: IMAXtree