Јонатхан Саундерс и Мари Катрантзоу усклађују штампу и боју за пролеће 2016

После емисија у Њујорку, лепо је поново видети боје на пистама, а у недељу две од централних Саинт Мартинсових угледни алумни - Јонатхан Саундерс и Мари Катрантзоу - искористили су то сјајно, комбинујући боју и штампу на угодан начин, складни начини.

Јонатхан Саундерс показао своју колекцију за пролеће 2016. у некој врсти пластичног стакленика (скромнија верзија Бурберрикултно место приказивања), за које се чинило да је изграђено за ту прилику. Неколико уредника се жалило на опекотине од сунца, али то је стварало блистав приказ, осветљавајући живописне нијансе дизајнерске одеће. Саундерс је мешао боје и отиске на занимљив начин током многих годишњих доба; али у последња два, он је укинуо много мукотрпног мешања тканина, апликација и функи силуета, тако да су узајамно деловање боја и штампе у фокусу.

Ревија је отворена серијом хаљина и одваја се подебљаним, живописним пругама - потписом Саундерса - исечене на пристрасности да изгледају као тркачке заставе. Касније је комбиновао отиске тапета у обрнутим нијансама - један слој упарен са неон жутом, средње ружичастом и богатом малином; сукња је имала слојеве хладних и топлих ружичастих и зелених боровица - што је за очи било потпуно задовољство. Јакне, неке изрезане до тачке испод грудног коша, друге у антилопу и умотане у кимоно стил, помогле су да се унесу неке разноликости у силуете, које су углавном биле лепршаве и модерније. Колекција је понекад подсећала на последња два приказивања Дриес ван Нотен, али Саундерс никако није једини дизајнер на који је утицао рад белгијског мајстора штампе.

Мари Катрантзоу је још један дизајнер на кога је ван Нотен повремено утицао, а и она је показала колекцију богату бојама и штампа - само много разноврснија и сложенија, и даје додатну димензију са чистим слојевима, текстуром и сјајем - инспирисана космос. На писту прекривеној аква целофаном, први модели су изашли у кратким хаљинама А кроја у меланжу ситних узорака налик драгуљима који су-са њихова очаравајућа замршеност, прозирни слојеви, кристали и шљокице распоређени за звездани омбре ефекат - могли би да се окаче у музеј поред Родартеовог хаљине. Ово је уступило место хаљинама дубљих боја, прошивеним и добивеним металним сјајем, и још живописнијем мешању штампе-овог пута цветном-али без чистих слојева и шљокица. Све док се није чинило да отисци не могу постати сложенији, Катрантзоу се ослободила, представивши низ прошивених хаљина (још увијек кратко) са скулптуралним, наборима од врпце који се спуштају низ бокове и леђа, и низом пругастих изгледа, чије су боје ублажене црн. Била је то збирка разноликости и сложености, а ипак је била мајсторски кохезивна.

Док су Саундерс и Катрантзоу ове сезоне гуштали у боји, Преен, који је познат посебно по штампању и мешању боја, ублажио га је за пролеће 2016. Палета је била ограничена скоро само на црну, белу, бледо ружичасту, сребрну и златну - што је чинило две чисте чипкасте хаљине у средини (једну у електрично плавој боји, другу у наранџасто црвеној). Разлог, према ко-дизајнеру Јустину Тхорнтону, је тај што се суздржана палета боја једноставно чини модернијом. Колекција је замахнула клатном од ултра женствених-кројених хаљина у нежно розе, црној цветној боји и белој чипки, са лепршавим сукњама, обиљем волана и изрезима- до отворено мужевног, са превеликим црним капутима и запуштеним панталонама високог струка повезане челичним прстеновима, упарене са белим оксфордима који су, чак и наборани, имали мушкост Ивица. Као таква, збирци је недостајала кохезија која је Катрантзоуово финале учинила тако моћним.

Још један дизајнер који је имао мало ван сезоне била је Алице Темперлеи, која је отворила Темперлеи Лондонревија са белим памучним хаљинама извезеним тропским цвећем које су деловале као да су погодне за одмор на плажи; касније се преселила у мекше, дуже шифонске хаљине (такође извезене цвећем) које су њен потпис, али то не би било у реду за одмаралиште на плажи. Затим је дошла серија хаљина и комбинезона окићених диско шљокицама и замахнутим ресицама, које је било тешко замислити за путовање било где изван Вегаса. Цела ствар је имала осећај одмора, али једноставно није било јасно за какав одмор је ова одећа намењена.

Исса имао више од само једне ван сезоне. Етикета, која је након тога катапултирала међународну славу Кејт Мидлтон носила једну од својих омота за хајду за најаву веридбе, изгубила оснивача Блуе Фарриер -а 2013. године, а под креативним директором Јамиејем О'Хареом од тада није произвела добру колекцију. Одећа, углавном одевена у конвенционалне омоте и омоте, била је што блажа: могла си рекао ми је да их је дизајнирао било који број савремених брендова који се појављују у Нев Иорку и ја бих веровао ти.

За разлику од већине других дизајнерских етикета у Лондону, Топсхоп Уникуе не покушава да износи нове идеје или поставља трендове. Уместо тога, прилично добро синтетизује оно што већ постоји, стилизујући га на занимљиве начине и стварајући гледаоци - и они који седе у публици и стотине хиљада који гледају уживо - паузирају и мисле: "Хух, то је Топсхоп? "И познате личности повећавају углед бренда, иако су ове сезоне биле мало мање спектакуларно него обично, са Црессидом Бонас и Алека Цхунг у првом реду поред Ане Винтоур; Ту су били и Суки Ватерхоусе и Белла Тхорне. Што се тиче одеће: точкице, плетени прслуци од каблова, столе од вештачког крзна, леопарда и цвећа биле су на великој ротацији, ношене са слатким штиклама наизменично украшене машницама или праменовима.

Дан представе је завршио са добром нотом Прингле из Шкотске. Дизајнирање етикете за конфекцију око теме трикотаже није лако, али креативни директор Массимо Ницосиа носи се с изазовом са апломбом, стварајући плетиво са атрактивним, савременим облицима и пријатним бојама, и паметно штампајући плетене мотиве на свили како би унапредио своју тема.