Као модни дизајнер, Иаел Афлало почела је да се умара од ригамароле и отпада који је видела свуда око себе у индустрији. Она је почела Реформација као њен споредни пројекат-начин да створи управо оно што је желела без ексцеса. Како је расла њена страст према одрживости животне средине, тако је и реформација расла. Убрзо је етикета постала култна и Афлало је на њој радио пуно радно време. Почетком септембра, нова водећа продавница Сохо придружиће се локацијама Ловер Еаст Сиде и Лос Ангелес.
Сви одевни предмети се производе локално у два матична града етикете, ЛА и НИЦ, користећи старинске одевне предмете и вишак материјала за стварање колекција ограниченог издања које иду право у продавницу. Брзо скенирање Блог Реформације или Твиттер открива базу обожавалаца сјајних девојака попут Ерин Хеатхертон, Росие Хунтингтон-Вхителеи, Зое Кравитз и Алека Цхунг, али ниске цене (углавном испод 300 УСД) држе га доступним и осталима. Приступачност је кључна за Афлало, која дизајнира више за себе и своје сараднике него за познате музе. Разговарали смо са Лос Анђелеском, који је постао Њујорчанин, у седишту Кинеске четврти Реформације, прекрасном простору испуњеном рециклираним и пронађеним намештајем, како бисмо сазнали више о томе како то ради.
Шта сте радили пре почетка реформације?Иаел Афлало: Пре покретања Реформације имао сам робну марку Иа-Иа десетак година. Почео сам са 21 год. Ишао сам у модну школу годину дана, али нисам имао дизајнерску позадину осим тога. Етикета је некако одрасла као и ја. Била је то савремена етикета која је имала много различитих идентитета током десет година. Био сам у таквом формативном добу када сам то започео, тако да је заиста сазрело са мном.
Па када и зашто је то завршило и започела је реформација? Пред крај Иа-Иа-е, заиста сам почео да мрзим то. Као прво, заиста ми се не свиђа модни календар. Не волим да продајем капуте људима у јулу. Цела ствар је смешна. Такође ми се није допало колико је модна индустрија постављена за отпад. Када бих наручивао књиге за читање, минимално би било око 5.000, али требало би ми само 400. Било је толико папира и додатних узорака да је до мога затварања Иа-Иа моје складиште било напуњено десетогодишњим отпадом.
Шта је била ваша инспирација при покретању нове етикете? На почетку реформације постојао је етос жеље да се избегне расипање. Нисам био сигуран колико је то повезано са мојом еколошком перспективом, али више сам једноставно хтео да стварам отпад. Не желим да правим ствари које ми не требају или које другим људима не требају. Било ми је лоше што сам овај модни индустријалац. Неко време је то заиста био само споредни пројекат.
Реците нам о томе како се развила та еколошка свест. Било је низ неколико догађаја који су заиста утицали на мене. Прво сам добио Нетлфик налог и налетео на све ове документарце попут Фоод Инц. и оне о нафтној индустрији. Будући да сам из Лос Анђелеса, већ сам био свестан проблема животне средине, али то још није било повезано са мном. Тако сам почео да гледам све ове филмове и размишљао: ‘Како могу да помогнем?’ Затим сам имао вечеру и био је гост из УН -а који су почели да ме питају шта мислим о свом доприносу негативном утицају на животну средину од онога што радим, а нисам знао шта да радим рецимо. На крају сам отишао у Кину да радим на другом пројекту и упознао се са загађењем. Било је то на другом нивоу; тешко је чак и објаснити. Због магле нисте могли видети ствари испред себе. Заиста волим Кину и Кинезе, и многи радни услови су били одлични, али више нисам могао да игноришем загађење своју везу са њим. У том тренутку нешто ми се померило у глави, и ја сам схватио своју улогу у свему томе. Сви ти догађаји су повезали и променили нешто у мени.
Па како је то из хобија прешло у оно што је сада? У почетку је било само забавно, попут: „Хеј, хајде да направимо одећу од бербе!“ Свидело ми се оно што радим. Осећао сам се веома органски и помогао ми је око целог календара, проблема са отпадом које сам имао. Нисам хтео да стварам колекције, само одећу. Нисам желела да се ствари уклапају у мрежу стварајући изгледе који иду заједно, праве девојке знају како да споје изглед.
Које су биле неке од раних препрека?
Које су биле неке од раних препрека? Након Кине, одлучио сам да желим да посветим 100% свог времена етикети. У почетку је било заиста тешко. Мислим да постоји много компанија које покушавају да одрже одрживу моду из бербе, али је веома тешко створити квалитет и доследност. Осим тога, постоји проблем приказивања у продавници на начин који је привлачан потрошачу. Тако да смо последње две године заиста провели радећи на тим недостацима.
Па када сте отворили своје локације у Лос Анђелесу и Њујорку? Већ сам их отворио пре тог путовања у Кину, али они су у том тренутку били само за забаву. За мене је то било као у лабораторији да направим шта год се осећам. Буквално сам могао да одем позади и сам направим ствари, што је било забавно јер сам се сам одвојио од прављења одеће.
Да ли је било тренутка када сте осетили да је етикета постала нешто велико? Кад сам отворио продавницу у ЛА -у, рекао сам: „Свето срање, ово је сјајно“. Знао сам да морам да отворим један у Њујорку, пошто сам тамо живео. Знао сам да ми је потребна та енергија око мене. Осећало се невероватно. Онда сам отворио локацију у Њујорку и људи су све купили првог дана када је била отворена.
Како одржавате потражњу за одећом? То је била једна од тешких ствари за схватити. Не би успело да ја и неколико девојака правимо комаде један по један. Тако да сада имамо сопствену фабрику у ЛА -у и имамо укупно педесет људи који раде за компанију.
Како проналазите старе комаде и материјале? Наш материјал број један су винтаге одевни предмети, где узимамо старе комаде, раздвајамо их и користимо материјале. Наш други су вишкови материјала, а трећи развој одрживих материјала, што сада покушавамо. Дакле, они ће бити изворни материјали, али направљени од еколошки одрживих фабрика од предива затворене петље. Затворена петља значи да не користе додатну воду, већ је уместо тога поново користе.
Да ли на вас утиче то што сте приобални? Сматрам да ЛА и Нев Иорк постају толико слични у погледу онога што људи носе. Осећам да етикета заиста има оба идентитета. Још када смо почели, ЛА је желео светлије ствари, а Њујорк црну, али сада заправо нема разлике.
Имате ли неке посебне музе или девојке које вас инспиришу? Ми смо заправо инспирисани сами. Све девојке које овде раде су пријатељице. Увек је као: "Тај врх је тако Брианна, или је то тако Алана." За мене је најважнија вредност одеће. Желим да моја одећа допре до широког спектра људи, а не само до једне одређене особе. Кад нешто дизајнирам, ако не могу да замислим три девојке које раде овде како то носе, нећу успети.
Не стварате колекције, али морате имати плоче за расположење у различито време. Шта је сада на вашем? Тренутно радимо на јесени. Зато увек правимо одећу за следећих месец дана. Тренутно смо опседнути Алаиом из 90-их- пуно рамена и четвртастих врата.
Како изгледа ваш просечан радни дан? Заиста сам стварно штребер. Ја структурирам своје време. Не желим да губим време на пројекте који не вреде. Моји дани и недеље су веома регулисани. Увек имам дизајнерске састанке у одређено време, договоре у одређено време. Веома регулисано! Никада не морам да бринем шта ћу следеће да урадим, само то урадим.
Шта је следеће? Нови Сохо водећи брод отвара се за две недеље, што је узбудљиво. Увек планирамо нове ствари, попут поновног покретања наше веб странице и блога. Имамо пуно енергије и замах унапред. Желимо да наставимо са форсирањем дизајна и одрживости. Такође радимо на извештају о утицају на животну средину како бисмо квантификовали колики је наш утицај на животну средину. Дакле, када купујете хаљину од нас, уштедели сте хиљаду тушева. Очигледно је да је модна индустрија друга нафтна индустрија у свету после нафте.
Како ми то успева: Ребецца Таилор
Ребецца Таилор је добро познато име када је у питању опремање модерних жена. Њени префињени, женствени дизајни налазе се у бутицима и робним кућама широм света и редовно их носе девојке попут Алека Цхунг и Кате Миддлетон. Али много пре него што је имала водећи брод на Мадисон Авенуе, Таилор је стигла у Нев Иорк скроз од свог родног Новог Зеланда са мало више од наде да ће бити дизајнер. Тејлор велики део свог успеха приписује слепом оптимизму који ју је пратио у Њујорк двадесетих година. Недуго по доласку одлучила је да лансира своју истоимену етикету са пословним партнером, а њих двоје су учинили све, од продаје до испоруке. Више од 15 година та истоимена етикета позната је као и славни обожаваоци који је носе. Врели за петама њене колекције за јесен 2013. инспирисане Франк Ллоид Вригхт, ухватили смо Таилор жељну да пронађемо открило како је девојка из целог света (буквално) завршила са изградњом бизниса вредног више милиона долара овде у Њу Иорк. Ево шта смо научили ...
-
Аутор: Анна Деутсцх
10. априла 2014
Како ми то успева: Андреа Лиеберман из А.Л.Ц.
Када је Андреа Лиеберман покренула А.Л.Ц. 2009. модни свет је брзо прихватио њену визију гардеробе модерне жене. Али много пре него што су Бергдорфс и Барнеис почели да складиште њене дизајне, Леиберман је већ био признати играч у индустрији. Матуранткиња из Парсонса је заправо започела малопродају са сопственим њујоршким бутиком Цултуре анд Реалити, који је продавао комаде по комаду инспирисан њеним опсежним путовањима. На крају, Лиеберманово проницљиво око одвело ју је у свет стила, где је стекла славу радећи са великим именима попут Гвинетх Палтров и Кате Худсон. У ствари, Лиеберман је био одговоран за Ј.Ло-а, који је у то време био њен клијент, носећи тај сада већ чувени зелени Версаце број за Граммије. Затекли смо Лиебермана да сазнамо више о томе како она тражи инспирацију свуда од Африке до Нев Иорка и како је изградила свој бренд.
-
Аутор: Анна Деутсцх
10. априла 2014