Од дебија Парис Цоутуре до виралног тренутка на црвеном тепиху са Царди Б, 2023. је била година пробоја за дизајнера.
„То је скоро као духовно искуство. Као да сте на киселом путу или тако нешто. Као да креативно пуцате. Не могу то да објасним", Гаурав Гупта открива телефоном из Индије, подсећајући се на свој деби на Недељи моде у Паризу прошлог јануара. „Радите са правом енергијом талената из целог света, било да се ради о стилистима, изложбеном салону, продукцији, ПР-у, фризури, шминки, манекенкама, кастингу... све се слаже... то је само по себи тако узвишено искуство“.
Ова година је била преломна за модератора, који је први отворио свој атеље пре скоро две деценије. Отпочео је 2023. својом првом ревијом моде у Паризу, коју је водила Цхамбре Синдицале де ла Хауте Цоутуре (француска група основана 1868. која је од тада била вратар моде). Гупта каже да се сећа да је плакао од среће.
Збирка, под називом "Схуниа", је санскритска реч која се преводи као „нула“. Концептуално, истражује и мир и бесконачност нуле, концепта
у великој мери популаризовали индијски математичари. Генерално, Гуптин дизајн је интензивно скулптурални, као да додаје нову димензију типичној одећи. Перле покривају одећу као што саме звезде прате космос. Неки завијају вео преко лица носиоца, док други уоквирују лице као цвет. У "Схуниа" боје се крећу од богатог опсидијана до светлуцаве сребрне боје прекривене неон жутом.„Одећа су носиви костими из футуристичке или драме из периода“, каже дизајнер. "То је паралелни фантастични универзум."
Мода Гаурав Гупта пролеће 2023. приказана на Недељи високе моде у Паризу у јануару.
Фотографија: Тхиерри Цхеснот за Стрингер/Гетти Имагес
Гупта је био дирнут колико је осећао да је јавност разумела његове дизајне након изложбе у Паризу.
„Био сам заиста, изненађујуће срећан због чињенице да су људи из Русије, Кине, Кореје — места где чак ни не говоре енглески — разумели су концепт 'Схуниа' и нулте бесконачности, и како је то преведено у толико различитих облика у овом Парис Цоутуре Веек збирка“, напомиње он. „За мене, као концептуалног уметника, то је била највећа победа: да људи заиста улазе дубоко у концепт, разумеју га и даље објашњавају... постоји нешто подсвесно за шта људи схватају. Људи хватају истину. И ја мислим... истина и креативност увек побеђују“.
Упркос преломној години, Гуптино путовање је трајало деценијама. Почело је са модном школом 1997. године; наставио је да лансира свој истоимени бренд 2004. Цоутуриер не наводи одређени часопис или кројачу у својој породици као своју најранију моду инспирацију, већ се сећа да је његова креативност цветала кад год је могао да се изгуби у својој уму.
„То је цртање, маштање, сањарење. Све је то прави почетак процеса креативног ума“, каже он. „Радило се само о томе да се изгубим у цвећу и облацима и да будем глупо дете које ништа не зна. Био сам само са овим дебелим наочарима, као, шта се дешава у свету?"
Гупта се захваљује присутнима на његовој модној ревији за пролеће 2023. у Паризу.
Фотографија: Тхиерри Цхеснот за Стрингер/Гетти Имагес
Већина његове породице, објашњава он, ради у челику и није толико уметнички склона. Иако се осећао охрабреним од њих, Гупта се фокусирао на стицање одговарајућег модног образовања. Прво је студирао на Национални институт за модну технологију у Индији, најбоља модна школа у земљи.
„[Образовање] је било веома техничко. Дало ми је заиста добро знање о кројењу, резању узорака, драпирању, скицирању, циклусу боја... баш све", каже он. Али дизајнер је такође желео више и сањао је о одређеној школи у Лондону: „Волео сам Цомме дес Гарцонс, иако никада нисам био ван Индије. Знао сам да волим Вивијен Вествуд и волео [Алекандер] МцКуеен, и био сам опседнут Централ Саинт Мартинс. Знао сам да морам да идем на тај колеџ." Након што је дипломирао на НИФТ-у 2000. године, радио је мало пре него што је то урадио 2001. године.
„Сент Мартинс је био фантастичан. То је било супротно мојој модној школи у Индији", каже он. „Свети Мартин је био веома стручан. Добили сте пројекат, а ви сте препуштени сами себи да пронађете свој идентитет, а онда морате да представите пројекат... Стелла МцЦартнеи за три недеље. Тако да је буквално као да сте сами бачени у дубину, што је било фантастично."
Иако Гупта приписује да му је програм помогао да пронађе своје „концептуално ја“, и он је имао своје изазове. „Нико у разреду није био пријатељ. Нисмо имали времена. Било је веома конкурентно, а ми смо били заиста озбиљни у свом послу“, каже он. „Заиста те гура до крајњих граница да нађеш своје, а окружење је такво јер су изабрали 50 деце из целог света... Био сам буквално једини Индијанац у целој згради... било је заиста интензивно."
Након што је дипломирао на престижном програму, није могао да добије радне визе, па се вратио у Индију и лансирао свој бренд 2004. године.
„Учинио сам то из потребе, не знајући шта даље да радим 2004. јер сам морао нешто да објавим“, присећа се он. „Али враћао сам се у Индију из стварно креативног окружења Лондона, а Индија је тада продавала само веома традиционалну одећу. Тако да сам био у потпуно другој зони. Као да сам путовао кроз време - у почетку је било заиста тешко."
Манекенка шета пистом на Гаурав Гупта Хауте Цоутуре пролеће 2023.
Фотографија: Тхиерри Цхеснот за Стрингер/Гетти Имагес
Одвојио је неко време од свог бренда да би радио као уметнички директор за компанију у Истанбулу, али се вратио да га „како треба“ покренути 2006. Приказивање на Индијској недељи моде те године ставило је његово име на чело националног модног разговора. Каже да су главне индијске новине то назвале „најиновативнијом емисијом“.
Гупта има јединствену способност да дизајнира хаљину која зауставља шоу и почиње разговор, али за то су биле потребне године да се савлада. Он поигравао се покушајима да дизајнира комерцијалније пре него што су схватили да његови фанови желе његове најаутентичније, концептуалне креације.
„Постојало је само ово зујање око нас, које је концептуално, што Индија није видела. Радили смо дрес. Људи су у Индији у то време мислили о дресу као само о доњем вешу“, сећа се Гупта. „Људи су радили само индијску одећу у моди или су радили веома основне силуете у западњачкој одећи. И вратио сам се из Саинт Мартинса, и био сам као, хајде да тотално полудимо. Радила сам концепте улепшане војне или грчке готике и сакоа који су се претварали у хаљине и остало - било је прилично кул."
Такође препознаје да је стигао на сцену у јединственом тренутку када је Индија била "спремна за културну промену" и све више прихватала мање традиционалне одевне предмете. Гупта заиста ствара културно индијску одећу, али са својим обртом.
„Изрезали смо га, учинили га секси. Измислили смо сари-хаљину, која је мешавина сарија и хаљине. А данас је то заправо основни елемент у колекцији сваког индијског дизајнера или гардеробе било које Индијке", каже Гупта. „За мене је било заиста узбудљиво као концептуални ум да предводим нови покрет нове културе једне земље или племена у свету.
Од тада, 44-годишњакиња је постепено градила тај замах и стекла међународну видљивост кроз неколико недавних победа: показујући колекцију одеће у Паризу, облачење познатих личности као Приианка Цхопра, Савеетие, Лиззо, Куинта Брунсон и Мери Ј. Блиге и поентирање насловница водећих индијских модних часописа, укључујући Вогуе, Елле и Марие Цлаире. Откако је отворио своју прву продавницу 2009. године, Гупта сада послује са пет широм Индије.
Можда надмашујући све те кредите, у фебруару, Царди Б стигла је на Греми 2023 носећи упечатљиву, скулптуралну кобалтно-плаву хаљину Гупте која је постала једна од највиралнијих одела вечери. Хаљина је изгледала обешена у ваздуху, са комадима тканине који су се ширили са њених рамена и делимично заклањали њено лице попут смрзнуте капуљаче. Гупта је званично био дизајнер црвеног тепиха.
Фото: Матт Винкелмеиер/Гетти Имагес
„Тако сам срећан што буквално имам анђеле око себе“, каже он, објашњавајући колико је срећан што ради са својим колегама и познатим личностима са А-листе.
Ови вирални моменти и резултирајућа шира препознатљивост већ отварају нове могућности и разговоре за дизајнера. „Мислим да су најбољи односи кроз креативност“, каже он. „Културни разговор са којим могу да водим Лиззо данас је сулудо јер је моћ додатне креативне снаге сулуда. Тада се културе мењају."
Гупта ће се сада редовно приказивати на Недељи моде у Паризу, коју назива „остварење снова“ које је било „само питање времена“, захваљујући његовим глобалним амбицијама. Према дизајнеру, следеће поглавље његовог пословања односи се на наставак истраживања његовог потенцијала. Свет га можда сада познаје као модног дизајнера, али он открива да се не плаши да помери те границе и дизајнира било шта.
„Мислим да би требало да правим костиме [за] филмове. Требало би сам да снимам филмове. Идем да дизајнирам град. Могу да дизајнирам било шта", каже он. „Само желим да се људи осећају слободнима и верују у фантазију и верују у магију.
Желите прво најновије вести из модне индустрије? Пријавите се за наш дневни билтен.