Како Цхристелле Коцхер гради модерну француску модну кућу

У нашој дуготрајној серији "Како то успевам," разговарамо са људима који зарађују за живот у индустрији моде и лепоте о томе како су провалили и успели.

Цхристелле Коцхер — оснивач омиљене марке Коцхе инспирисане спортском одећом и техником вођене конфекцијом — гради нову врсту бренда француског наслеђа.

Од када је лансиран 2014. године, Коцхе је изузетно порастао, носиле су га познате личности (Беионце!!!) и стекао је велико признање у индустрији. (Било је у ужем избору за ЛВМХ награду и однео је награду АНДАМ за 2019.) Према метрикама многих спољних посматрача, био је невероватно успешан. Међутим, оно што је вероватно било најупечатљивије је у томе што се не прати шема како изгледа луксузна кућа.

Коцхе је укоријењен у жељи да отвори искуство моде — што се манифестује у постављању ревија бренда на писти на улицама Париза (буквално, у случај његовог дебија на Недељи моде за пролеће 2015, испред прометног транзитног чворишта Цхателет-Лес Халлес у центру града), повезујући и сарадњу са брендовима у другим индустријама (као што су Пари Сен Жермен и Милан) и спајање традиције високе моде са приступачна дневна одећа. То произилази из тога како је и сама Коцхер ушла у посао: одрасла је у радничкој класи у Стразбуру

, и сама се преселила у Уједињено Краљевство након средње школе, учећи код бившег асистента Чарлса Џејмса, а затим се уписала у Централ Саинт Мартинс.

„У почетку ме је више фасцинирало стварање. За мене је то било веома магично", каже она. „И наравно, испричати причу, донети емоцију људима, пренети поруку, јер то је оно што је заиста важно — али и да то урадите добро, на прави начин. Зато што је повезано. То је део културе. То је део нашег наслеђа, наше историје и мислим да је то тако фасцинантно." 

Након дипломирања, Коцхер је радио на листи најпрестижнијих светских брендова: Цхлое, Сониа Рикиел, Дриес Ван Нотен, Боттега Венета. На крају се укрстила са Вирџиније Виард, затим десном руком Карла Лагерфелда у Шанелу, који ју је довео као уметнички директор Маисон Лемарие, једног од Маисонс Д'арт бренда, 2010. године, док је још радила у Боттега. (Она остаје у компанији.) 

Са својим бројним улогама и пројектима, Коцхеров крајњи циљ је, каже, „да инспирише људе — студенте, младе дизајнере. Желео бих само да кажем да наставите да верујете у свој сан и наставите да сањате велике снове."

Унапред, прочитајте све о Коцхеровој каријери, од порекла њене љубави према моди до њених највећих утицаја до тога како она процењује могућности које се налазе на њеном столу (којих је данас много).

Одакле вам интересовање за моду?

Био сам веома заинтересован за приручник [аспект моде]. Моја бака и мајка су биле плетиље, а бака је знала за чипкарење и хеклање.

Од малих ногу сам волео да цртам, проводим време сам и да будем креативан. Одрастао сам у Француској, а Француска је, наравно, модна земља. Увек си имао неку ТВ емисију, слике са модне ревије... Сећам се сваке недеље моде, [постојао би] извештај о Цхристиану Лацроику, Цханел или Јеан-Паул Гаултиеру. То ме је натерало да сањам.

Одрастао сам на истоку, са немодном позадином - моји мама и тата су прекинули школу са 14 година, а ја уопште немам везе са модом. Имао сам среће што су ме учитељи и мој спортски тренер мотивисали да остварим свој сан. Када сам почео, учитељ је рекао: '[Биће] веома тешко јер немате везе.' И мислим да многи људи одустају јер је тако тешко када немате културну позадини. Искрено говорећи, у почетку сам се веома стидео свог порекла; сада сам веома поносан. Оно што радим у моди, мислим да је одличан алат... [да] натера [људе] да сања... Ваш сан је могућ — у Француској, да, тешко је, али је могуће. Ја сам доказ да је то могуће.

Када сте одлучили да се тиме бавите као каријером?

Веома сам тврдоглав. Сећам се да сам можда имао осам, девет година, као, 'Ох, ја ћу бити модни дизајнер.' Мој отац би одговорио: 'А ја желим да будем председник Француске.'

Био сам веома добар ученик и јако сам радио. Волео сам да читам. Волео сам математику. Завршио сам А-ниво из математике. Мој учитељ је био веома уплашен, јер сам био најбољи у свом разреду; она [рекла би] 'Упропастићеш своју каријеру. Можете бити доктор или инжењер.' Бавио сам се и спортом, играо на шампионату Француске, тренирао сваки дан, са мечом сваког викенда. Али поврх тога, и даље сам ишао на вечерњи час цртања, а викендом бих илустровао и шивао одећу.

Од своје 14. године радила сам и - чувала децу, прала судове у ресторанима, шта год. Уштедео сам новац и са 17 година, када сам дипломирао, напустио сам свој дом да радим шта сам хтео. Моји родитељи, у почетку, то уопште нису подржавали. Касније су то подржавали, али су на почетку били веома шокирани.

Желео сам да научим старошколски начин сечења и драпинга. Добио сам стипендију да одем у Енглеску [и учим са] учитељем који је био последњи асистент Чарлсу Џејмсу. Било је веома интензивно, али је био тако занимљив. Био је велики љубитељ грађевинарства — Кристобала Баленсијаге, Џона Галијана, Реја Кавакуба, Мадлен Вионе, Мадаме Гре.

[Научио ме] да учим кројење, да драпирам и да будем веома течан... За мене се заиста радило о занату израде одеће. Имао је чланство у Музеју Викторије и Алберта и водио би ме тамо и показао ми унутрашњост хаљине Мадлен Вионе. Можда је то оно што ми се толико свиђа у резању узорака, и зашто се и данас драпим и сечем - то је нешто сасвим математичко. Веома је ригорозно; имате одређену технику за сечење рукава, за дијамантски уметак, за спуштено раме. У исто време, када дрепирате, то је као скулптура. Веома је поетично. Реч је о тканини која ти говори. Ради се о сензуалности тканине. То је комбинација уметности и технике.

Да ли је ваш циљ био када сте се преселили у Енглеску да се упишете у Централ Саинт Мартинс?

О школи сам сазнао у библиотеци, када сам имао 15 година, у неком француском часопису. Мој први избор, да будем искрен, није био Централ Саинт Мартинс – мој сан је била Бунка. Хтео сам да идем у Јапан. Али нисам могао да нађем начин да добијем новац да одем у Јапан. Моји хероји су били Реи Кавабуко, Иохји Иамамото, Иссеи Мииаке, Кензо Такада... Веома сам фасциниран Јапаном, сечењем шаблона, конструкцијом; начин на који приступају одећи, за мене је био веома уметнички и веома занимљив. И наравно, Александар Меквин, Џон Галијано, свакако.

За мене, такође, [идентификовао сам се] одакле МцКуеен долази. Његов отац је био таксиста. Отишао је у Лондон и цветао је уметношћу и музиком 90-их. [После тога] Лондон и Централ Саинт Мартинс су постали гол. Хтео сам да идем, али морао сам да нађем стипендију. Имао сам посао са пуним радним временом поред студија у Енглеској.

Које су највеће лекције које сте научили у Централ Саинт Мартинс-у, а које вам данас остају?

У Централ Саинт Мартинс-у вас подстичу да будете јединствени, да размишљате својом главом, да донесете врло личну поруку и да развијете сопствени идентитет. Постојале су неке ствари које су постале заштитни знак у Коцхеу: радити у Централ Саинт Мартинс у то време, усред Сохоа, са студентима који су веома страствени у радили су из целог света — Јапанаца, Бразилаца, Американаца, Холанђана, Немаца, Кинеза — и сви су говорили ову различиту тачку гледишта, радећи као лудо... За мене је било веома инспиративно видети сваки пут када добијете бриф, како ћете га развити и учинити другачије са својом културом, сопственим укусом, сопственим идентитетом.

Како вас је први посао након школе моде поставио на пут каријере?

Када сам дипломирао, запослио сам се у Армани. Било је тако занимљиво видети како велика модна фирма ради у већем обиму, на веома међународном нивоу, где имају сопствену фабрику и своје различите линије. То је једноставно - и на добар начин - индустријско. То је било сасвим другачије, сигурно, од Централ Саинт Мартинса. За мене је такође било веома интересантно како су то успели онлајн, са Емпорио Армани, Армани, више цоутуре линијом. Била је то веома велика, велика, велика компанија, веома корпоративна... Још увек га се добро сећам, и још увек ме инспирише, начин на који [г. Армани] је постао легенда и изградио ово царство.

Након тога сте радили за гомилу различитих брендова — Цхлое, Сониа Рикиел, Дриес Ван Нотен. Затим су вас 2010. године Карл Лагерфелд и Вирџини Виард ангажовали да будете уметнички директор Маисон Лемарие, занатског атељеа који израђује украсе од перја и цвећа за Цханел. Шта вас је заинтересовало да преузмете ту улогу?

Било је веома изненађујуће. Упознао сам Вирџини када сам радио у Цхлое, и она је знала да сам веома страствен за занат и да волим технику. Вирџинија, почела је тако, у вези, са Карлом. Стварно смо се повезали и остали смо у контакту. Она ме је предложила за овај пројекат, а ја сам помислио: 'Ох, стварно?' Био је сан радити на моди са атељеом.

Године 2010. радила сам Лемарие и, у исто време, била сам виши дизајнер у Боттега Венета, [радивши] са Томасом Маиером на конфекцији. Нисам желео да одустанем од моде, а није ми ни требало. [Виргиние] ми је дала белу карту и заиста је веровала да могу да се развијем и урадим нешто, јер Ја разумем [моду] и такође имам ово међународно искуство које она цени. Имам ту страст, али на модеран начин. Научио сам стару технику и занат, тако да сам могао да седим са њима [у атељеу], секући пристрасност... Заиста ме поштују.

Али заиста сам желео да донесем модерност, да узмем историју и технику из прошлости и пренесем ову традицију у будућност. Баш ми је стало да занат пренесем ономе ко дође касније, да заинтересујем све генерације, да не нестане. Радимо ствари на модеран, етички начин који инспирише, који је добар за ношење и који вас још увек тера да сањате. Иновирамо захваљујући новој технологији и развоју индустрије; можемо да радимо ствари које нисмо могли пре 15, 100 година.

На почетку су ми дали мали тим од око 10, 12 људи. Данас нас је око 130. Одрасли смо. Карл је волео занат - Вирџинија такође. Способност да се ради са њима од тада је невероватна.

Како изгледа свакодневни посао уметничког директора занатског атељеа? Како се то променило током више од деценије колико сте радили у Маисон Лемарие?

Имали смо веома мали, породични атеље у центру Париза. То је била ова кућа у којој су радиле оснивач, мајка и бака. Било је веома шармантно, али не баш практично. Сада смо веома срећни. Селимо се у велику зграду коју је Шанел изградио на граници Париза. Могли бисмо да радимо мале ствари, попут јединствених, изузетних [комада] за високу моду за које су потребни сати и сате, али сада заиста можемо да радимо производњу. Нисмо индустријски, али можемо да направимо неколико хиљада машни или камелија сваке године, у кући, у Паризу.

Са екипом се трудимо да изненадимо себе. Можемо почети са техником, можемо почети са савременом уметничком сликом као инспирацијом. Понекад се ради о ткању столице — „Ох, можемо ли то да применимо у ономе што радимо, кроз 3Д штампање или ласерско сечење?“ 

То је тимски рад. Ја сам као шеф оркестра: имам визију; Вирџинија има већу визију, људи имају технику. За неке комаде је потребно толико сати. Ништа што радите није сами — понекад 50 људи може да ради на једном комаду. Та синергија, кад видите готово, вау, супер је.

Како делите своје време на две различите улоге, прво када сте радили у Боттега Венета, а сада са Коцхеом?

Постало ми је сасвим природно, после много година рада на овај начин и посматрања различитих људи, као што је Карл Лагерфелд, који је радио више задатака и имао је много послова. Ја [немам] исти распоред сваки дан. То ми не иде. Радим много [са] даљине, али сам увек повезан са својим телефоном. У контакту сам [са људима] сваки дан, на Вхатс Апп-у.

Да ли сте одувек знали да желите да покренете сопствени бренд?

За мене је то увек био сан. Желео сам да будем независан да почнем — то не значи да ћу остати заувек, али сам желео да донесем своју визију, и то ми је било веома важно.

Осећао сам се као да је добар тренутак, после толико година рада: разумео сам пословну страну, креативност. Осећао сам самопоуздање јер сам имао поглед од 360 степени на моду, на постојање међународног бренда, на управљање тимом, на финансирање.

Идеја је била да се донесе техника моде и помеша са уличном одећом, спортском одећом и лежернијом одећом, [да се створи] бренд који говори свима, то доноси отвореност и инклузивност, то је веома добродошло за сваку врсту особе, традицију, пол, културу. Желео сам да отворим модни свет различитим људима, а такође и да приближим занат свима. Зато данас, чак иу свом бренду, радим са Лемаријем; колекција се производи у Италији, а више цоутуре комада производи се у Паризу.

Који су били највећи тренуци за Коцхе откако сте покренули бренд 2014. године?

Највећи тек предстоји, претпостављам, јер желим да будем бољи. Али моја прва емисија је била велики тренутак, јер је било веома значајно, да то урадим на улици, испред станице метроа у центру Париза. Било је врло гостољубиво за све. Били су ту уредници, купци, неки студенти, неки знатижељници — било је врло спонтано и веома лепо. Имао сам улични кастинг помешан са врхунским моделима.

После тога, рад са Пари Сен Жерменом на фудбалској колекцији, допао ми се јер сам се 12 година бавио спортом. За мене је фудбал заиста популарна култура — највећи спорт у Европи. Разговара са сваком генерацијом, сваком друштвеном класом. Доноси инклузивност, прилику, славље. Овај спорт [има] много веома лепих ствари, и желео сам да то [унесем] модом. А са клубом као што је Пари Сен Жермен, који је симболичан у Паризу, то је било веома велико.

Имам многа изненађења за Кочеа, и једно добро долази за септембар — а још већа, сигуран сам, доћи ће у будућности.

Када добијете нову прилику за Кочеа или за себе — на пример како сте недавно дизајнирали за Цхарлеса Јоурдана — како ћете одлучити да ли вам одговара?

Био сам уметнички директор Чарлса Жордана само две сезоне. Мене је интересовало да је он легенда обућарства, а ви се вратите у причу о занату. Радило се о враћању и постављању бренда за ново поглавље, а то је било веома стимулативно, да се поново присвоји историја и наслеђе ове куће. Увек треба да има смисла, за Кочеа и за мене, и треба да се повеже.

Који је најбољи савет који сте икада добили?

Будите радознали и вредно радите. Карл је увек био веома, веома радознао. После сваке колекције, он би [рекао] 'У реду, шта је следеће?' Увек је био на следећем, јер мора да постоји још једна прилика — да уради нову колекцију, да уради нешто друго, да уради нешто ново.

Такође, када сте предузетник, да будете веома пажљиви према свом новчаном току. Увек пазите на своје финансије. То је тако важно, посебно након свега што се догодило.

Овај интервју је уређен и сажет ради јасноће.

Никада не пропустите најновије вести из модне индустрије. Пријавите се за дневни билтен Фасхиониста.