Деми-Цоутуре је следећа велика ствар за надолазеће дизајнере

„Сваке године људи кажу да је мода мртва, да више нема места за њу, и сваке године греше“, каже дизајнер Бацх Маи, на Зоом позиву из његове хотелске собе у Паризу. Он је свеж са Недеље моде високе моде, где је прегледао колекције и посетио произвођаче тканина које користи за своје истоимена етикета са седиштем у Њујорку, основана 2021. године.

2015. Бах је био први асистент дизајна Џон Галијано ат Маисон Маргиела, где се фокусирао на колекције Артисанал Хауте Цоутуре. Сада, он примењује те принципе на своје дизајне, које су на црвеним теписима носиле познате личности као нпр. Тесса Тхомпсон и Авани Грег (у случају овог другог, до Мет Гала); бренд ће ускоро бити доступан на Неиман Марцус.

Бах је део новог таласа дизајнера који доносе знање о моди на шире тржиште - и тиме добијају велику пажњу.

Деми-цоутуре, као што би Бацх Маи и ​​многи његови савременици били категорисани, је у основи стручно израђена одећа направљена по принципима моде, али се продаје у конфекцији. Како Бах каже, његове колекције подржавају дух моде имајући на уму шире тржиште.

„Деми-цоутуре је нека врста овог посредничког простора“, каже он. „Мода није само занатско умеће; то је начин размишљања о одећи. Ради се о разматрању сваког детаља.“ Реч је о односу са клијентом, који се заљубљује и разуме Јединственост сваког комада, додаје он — што се, по његовом мишљењу, разликује од просечног дизајнера и купца однос.

Други млади дизајнери у овој категорији — Халперн, Луцхен, Харрис Реед, Виедерхоефт — доживљавају сличну популарност. Давање приоритета ручном раду и јединственом текстилу — док се и даље служи малопродаји — оно је по чему су познати и по чему се истичу. На пример, отприлике половина Халпернове колекције за јесен 2022. била је вечерња одећа по мери која је укључивала замршене технике обрубљивања, а друга половина је била мање компликована, али још увек кохезивна верзија; ин Вогуе'с рецензија емисије, Андерс Кристијан Мадсен сажето речено: „Сезону по сезону, стратешки је изградио свој посао слушајући захтеве богате жене које купују његове хаљине по мери, и трговци који продају приступачније верзије истих идеја."

Нису само брендови у настајању део препорода деми-цоутуре. Етаблиране модне куће такође уводе ову категорију у крило. „Видели смо оживљавање код нових брендова као што су Коцхе, Маисон Рабих Каироуз и Халперн, а затим и са модним кућама као што су Баленциага, Алекандер МцКуеен и Марк Јакобс отварајући своју понуду тако да укључује деми-цоутуре“, каже Рејчел Гликсберг, менаџер женске моде и нових иницијатива у Тхе РеалРеал-у.

Деми-цоутуре није нов концепт – пре нешто више од деценије, добио је исти третман као и било која друга модна реч: објашњења, листе најбољих десет дизајнера, пажња славних. Међутим, они су брзо избледели у позадини пошто су друштвени медији гурнули трендовску одећу у први план; вешто израђена (и искрено, веома скупа) конфекција заузела је позадину.

Недавно се чини да све више људи жели да изађе из циклуса нове и модерне одеће подржавајући дизајнере који дају приоритет занатском раду и изради. Бацх Маи користи врсту сомота који се може направити само на одређеном разбоју, а постоји само један од њих на целом свету. „Ради се о неговању и подршци ових занатлија како би ови занати живели“, каже он. „Такве лепе ствари се не могу радити у масовним размерама, али не желите да изумру. Омогућава место и платформу за ове заиста веште, специјализоване занатлије да одржавају свој занат и наслеђе тога."

На овај начин, одрживост — што је нешто што све више потрошача тражи у својој одећи — готово је случајно у срцу деми-цоутуре. Мале серије комада које ћете ценити деценијама, а праве их људи чија се стручност и рад стављају на прво место: Шта више од тога утиче на сам етос покрета?

Други разлог за пораст могла би бити промена у моди коју смо видели да је почела у другој години пандемије. Након што је узбуђење око тренерки и фармерки нестало, многи људи су почели да траже моду за фантазију и бекство. Гликсберг то пореди са временом након рецесије 2008. (када је деми-цоутуре доживео свој најновији тренутак).

„Дошло је до помака ка луксузним инвестицијама“, каже она. „Глобална пандемија је поново променила начин на који купујемо и у шта улажемо. У временима принуде, видели смо пораст купаца који улажу у луксуз, предмете који не само да задржавају већ и повећавају вредност. Деми-цоутуре нуди преко потребну фантазију о бекству, уметничко дело које треба ценити, задржати и на крају пренети. То је улагање у занатство, али оно у чему треба да се осећате добро, и далеко од брзе моде."

На неки начин, то је као брак између научних и занатских делова моде и продаваће, више пословно оријентисане стране индустрије.

Из пословне перспективе, деми-цоутуре може бити тешко место за постојање дизајнера. Давање приоритета изради и тканини је скупо. Количина која се може произвести је мала, па стога није увек тако уносна као, рецимо, већа количина конфекције. Бах признаје да су купци који подржавају ту визију моде оно што му омогућава да се бави овим послом. И, што је најважније, постоји база купаца.

У е-поруци, Лиане Виггинс, шеф женске одеће у Матцхесфасхион, објашњава да њен купац има обновљену интересовање за јединствене стилове и занатство, и да је продавац чак уложио нешто у тренд.

„Заиста блиско сарађујемо са Харисом Ридом како бисмо нашим клијентима понудили потпуно личну услугу по мери“, пише она. „Недавно смо трансформисали један од наших приватних трговачких спратова у нашој градској кући у Мејферу и позвали наше клијенте на састанке један на један са Харисом и да искусе његов свет.

Чини се да не само да је мода још увек жива, већ њени потомци тек почињу да цветају.

Никада не пропустите најновије вести из модне индустрије. Пријавите се за дневни билтен Фасхиониста.