Фотографија: Архива дебла Мередитх Јенкс / Љубазношћу Харпер Колинс
Ако тражите књига о моди, не морате много да се трудите: било да желите прелепу, сјајне књиге сточића за кафу препуна прелепих слика или мемоара написаних инсајдерима инс-анд-оутс у индустрији, на тржишту постоји много избора који ће сигурно завршити на вашим ГоодРеадс полицама (и изгледа да их долази сваке недеље).
Али могу са сигурношћу да кажем да нисам много читао тамо Правило облачења, нова књига из Елле Директорка модних карактеристика Вероник Хајланд.
У само 15 сажетих есеја, Хајланд покушава да контекстуализује улогу моде у свему, од појављивања у судници и Конгреса до црвених тепиха и инфлуенцера на Инстаграму. Она поставља темеље за сваку тему у историјској позадини, пре него што направи свеобухватан поглед на њен утицај на данашње друштво. Она намерно избегава капиталну моду у корист повезивања са свакодневним, свакодневним изборе које сви доносимо у вези са одећом и мање очигледним - а можда и подмуклијим - начинима на које се пласирамо до.
То је идеална врста модне књиге: она која говори о моди и која је спремна да прихвати моду озбиљно, али не толико озбиљно да отуђи људе који не би сматрали "моду" једним од својих примарних интересовања.
„У скорије време, наслови који су изашли о овоме више су у стилу водича за куповину, или су то веома академске књиге које су попут „Шта је тканина?“ Дефинитивно сам желео да буде приступачан; Нисам желео да то буде превише ексклузивно“, објашњава Хајланд. „Осећам да је модни свет довољно ексклузиван, и увек сам желео да позивам свакога, поштујем туђе перспективе и не будем у торњу од слоноваче.
Изашао сам из Хајландове књиге са новим ПОВ-овима о темама које покривам сваки дан у свом послу — не изненађење, с обзиром на то колико сматрам да је Хајланд проницљив не само по питању моде, већ и о животу у њему Генерал. (И не говорим то само зато што смо пријатељи. Иако, у интересу обелодањивања, убрајам Хајланда међу своје пријатеље из индустрије.) Још импресивније, Хајланд је написала већину своје књиге на почетку Ковид-19 криза, што није мали подвиг.
Искрено, узео бих сваки изговор да разговарам о моди са Хајландом, тако да је ово била одлична прилика да надокнадимо са њом о свему, од почетка сопствене каријере до тога где види будућност модне критике наслова. Читајте даље за најважније делове нашег разговора.
О томе мало говорите у књизи, али шта вас је на крају привукло моди?
Постојао је елемент бити тако близу, а тако далеко. Био сам географски близу Њујорка, али културно далеко, али имао сам среће што сам имао приступ неким стварима које су се дешавале у моди у Њујорку и имао сам срећу да имам приступ преко интернета моде у настајању — стиле.цом и слично — када сам млађи. Такође мислим да је одећа била облик потврђивања идентитета, истраживања идентитета, враћања контроле и могућности да се изразим.
Све те ствари су ме заиста привукле, али сам такође био веома нереалан у погледу тога како све то функционише. Нисам познавао никога ко је радио у моди. Нисам имао те везе. Само бих читао часописе и читао о овим људима, и то није било као у стварном животу. Осећао сам се као овај ескапистички, фантастични свет. И када сам заиста срео неке од људи у њему, било је то као: „Ох, ово су стварне људи који раде праве ствари и то је посао, то је индустрија." Мислим да нисам нужно мислио на то. Само сам то видео као облик бекства.
Како вам се то променило?
Требало је неко време. Када сам био на колеџу, Дневна женска одећа урадио питање на факултету, и они су дошли и извештавали шта људи раде у вези са модом. Интервјуисали су ме, било зато што сам се бавио костимографијом или зато што сам мало писао о моди - у кампусу је био студентски модни дизајнер и ја сам написао чланак о њему. Тако сам на крају добио свој први посао. Жена која је написала ту причу, Нандини Д'Соуза, управо сам јој послао имејл тражећи савет. Био сам незапослен, живео сам са родитељима, покушавао сам да нађем посао после дипломирања, а она је веома великодушно рекла: „Ми заправо запошљавамо новоотворено радно место у ВВД.“ Нисам знао да су много запошљавали са факултета; то је за њих у то време заправо био цевовод.
То је било врло тренутно урањање у све што се дешавало, јер сам ишао на неке представе у Бриант Парк и упознао све те људе. Био је то заиста импресиван начин да почнемо у моди, јер смо ову функцију користили тамо где смо ишли сви ови дизајнерски студији пре недеље моде и нека фотограф слика како се спремају. Сећам се да сам отишао на Мицхаел Корс' студију и пуштајући поветарац с њим, а онда је следећа станица неки нови дизајнер у области одеће. Заиста сте видели све стране тога, од заиста великих брендова, корпоративних брендова, и имали сте ово предјело јер је Дневна женска одећа, тако да људи желе да буду истакнути. Они то поштују, али је дефинитивно отишао од нуле до 100, јер нисам мислио да ћу разговарати са неким од ових људи за свој посао.
Тако је дивље размишљати и о томе сада, јер осећам да би тако мало људи више дозволило тај приступ.
Не знам да ли више раде ову функцију, и то је била врло специфична ствар, али мислим да је дефинитивно постала тежа. Људи су мало више медијски опрезни широм света. Али ово је било лепо јер је то заиста био фото есеј и није било много писаног материјала. Заиста сам био ту само да разговарам са људима и да се уверим да им је удобно и да свима одвратим пажњу. Све је било забавно и ништа од посла.
Али јасно се сећам разговора. Сећам се да је Мајкл Корс говорио о Емилију Пучију који је дизајнирао за Браниф ерлајнс и све другачије мода стјуардеса — ово је у књизи — јер мислим да је постојала нека стјуардеса инспирација. Питао је моделе да ли познају тог и тог дизајнера, да ли знају за Студио 54. Све ове ствари су трајно са мном, само су ми урезане у мозак.
Па како сте дошли са те позиције на ВВД где сте данас Елле?
Радио сам на Женска одећа за четири године. Када сам био тамо, то је била и сестринска публикација В, па морам да пишем за В такође и научите како се саставља часопис. На крају сам отишао, а мој шеф је отишао Харпер'с Базаар; унајмила ме је тамо, у почетку само да радим индексирање, што значи да узмем штампане приче и преведем их за онлајн, да их направим. Био је то веома програмски тежак посао, јер сам радио много ствари у програмирању Дневна женска одећа. Имам среће, јер су почели мало више да појачавају своје дигитално присуство, па би рекли, „Да ли желите да пишете о Кс, И, З за веб локацију?“ Кристина О'Нил је била тамо и заиста је била подршка; тада је Јоианн Кинг, која је тамо дуго била директорица сајта, заиста била и ментор.
Почео сам да се трудим да пишем више, затим пишем за часопис, а затим радим у одељењу за прилоге — иако сам се још увек бавио модом и радио за Лаура Бровн, да се заиста укључи у сваки појединачни део те публикације. Једном када сам био у том свету часописа, био је прилично лак потез Елле; Био сам тамо уредник модних вести. Отишао сам у Тхе Цут да радим у суштини исти посао, а онда су ме вратили Елле пре скоро пет година.
У сваком случају, радило се о познавању некога, било да је то буквално једина особа коју сам познавао и која се бавила модом, до тадашњих колега и људи који су ме препоручили за касније ствари.
Не желим да изгледа као да је било супер лако доћи до те тачке јер није - и заиста, мислим велики фактор овде је то што моја породица живи прилично близу Њујорка, тако да сам могао да живим са њима и да штедим новац. Нарочито у раној фази, не бих могао другачије. Ја сам заиста срећан у том смислу, јер није лако ући у индустрију или остати у њој, а посебно у раним данима, то је било изазовно.
Био бих радознао да знам, из ваше перспективе, како се индустрија развијала у том временском периоду.
Имао сам људе који су то схватали озбиљно и говорили: „Ох, требало би да напишете овај чланак“, и заиста осетили реактивни потенцијал: „Ми видео сам овај тренд у Паризу данас, и о томе можете писати данас." Али мислим да је требало неко време да неки од наслеђених медија сустигну то.
Заиста волим да се бавим штампом. Волим да радим на производу који укључује процес провере чињеница и процес уређивања, одузимајући време, све ове ствари. Али ја сам прилично отворен за све то; Сада водим недељну колумну на Елле.цом, и волим да будем укључен у све делове тога. Мислим да је дошло до еволуције људи који то схватају озбиљније, схватајући да причу можете испричати на више начина и радити заједно на томе да је испричате путем штампе, дигиталног видеа, друштвених мрежа; и да све те компоненте морају да раде заједно.
Оно што је лепо у вези са тим где сте сада је то што можете да радите реактивније делове који су изворни на интернету, али такође можете да радите свој месечни посао за часопис и искористите луксуз времена за развој вашег мисли.
Да, апсолутно. И када сам дошао, заиста сам знао да желим да радим са широком групом писаца, да наручим људе који би можда нисам раније писао о моди и да је посматрам не само из свог угла, већ да уведем све различите врсте гледишта. То је нешто што ми је заиста било важно, радити са писцима на причама и заиста све усавршавати. Елле има репутацију, пре свега, заиста паметног писања о моди, лепоти, култури, а ми посвећујемо много времена и енергије подржавању надолазећих талената. То је нешто што сам могао мало више да урадим и са колумном, јер ако сам због некога узбуђен, могу одмах да причам о њему.
Али то је нешто за шта данас има све мање простора у медијима, мислим, јер је све толико вођено славним личностима или великим именима, тако да је за мене заиста важно. Радим ове нове дизајнерске ствари откако сам почео, али то ми је увек био највећи интерес: да видим како ти људи расту и надам се да ће добити заиста кул послове. Све је то веома захвално.
Шта мислите, где је тренутно приоритет у разговорима које водимо о моди, када размишљате о стварима за Елле?
Мислим да је доста модног покривања само: "Видели смо ове три ствари, оне су тренд, идемо даље." Крај чланка. Када изнесем идеју приче, нешто што наш главни и одговорни уредник одувек ме је подсећао да говорим о томе зашто, уместо да само кажем, „Жети су у тренду,“ или шта год то је — ући више у зашто, и шта то говори о томе где је култура и ићи мало дубље. Пронашао сам писце који то могу, и подстичем писце да то учине.
Марлоу Гранадос, која је романописац, дошла ми је са овом идејом о сензуалност у овом свету дизајна који су свесни тела и разликујући то од праве сензуалности, гледајући колекције попут Праде и како је то дочарала и зашто је то тако изгубљена уметност. То је било одмах да, и имала је заиста занимљиве ствари да каже о томе. Она је прелепа списатељица.
Што се тиче новине ствари, ТикТок је очигледно нешто на шта сам обраћао много пажње. Видео сам да постоје сви ови старински рачуни који враћају Пучија из 60-их и Цоуррегес из те исте ере, ствари са којима не бисте очекивали да се Ген З повезује толико; имати овај стални приступ историји моде, како је то обликовало свачије укусе, како то обликује оно на шта гледају продавци винтиџа. Онда сам био радознао, дизајнери тих брендова сада, да ли су под утицајем тога? Да ли гледају ТикТок? Тако је [ауторка, Кате Двиер] причала дизајнеру из Цоуррегес-а, дизајнеру Блумарине-а, и било је занимљиво видети да постоји ова петља повратних информација у којој су они попут: „Ово је заиста велико на ТикТоку; како да ово реинтерпретирамо у тренутној колекцији и да то ставимо на свој начин?"
Све те ствари са носталгијом и историјом моде су тако занимљиве, јер је количина знања којој људи сада приступају заиста невероватна. Али то такође ствара ове супер кратке циклусе трендова и ову тренутну носталгију. Све је то било интересантно, бити сведок враћања 2010-их и инди љигавости и твита и свих ових ствари које, барем за ја нисам чак ни гелирао јер немам толико перспективе на њих, али видите да их људи већ оживљавају.
Занимљиво је погледати како се сећамо ових ствари, људи који су их тада искусили наспрам оних који их сада доживљавају из друге руке — ствари које су се задржале људима и начин на који је претворен у ову естетику — јер људи из И2К нису шетали около прекривени ЦД-овима. Људи нису сви били обучени као на ВМА. Сећам се тога по сигурно. Постоји нека веза са политиком, културом, шта имате; не разликује се превише од онога што сам покушавао да урадим са књигом.
Фотографија: Љубазношћу Харпер Цоллинс
То је оно о чему желим да причам, књига — па ми реците мало о томе како је настала за вас.
Стално сам себи говорио: „Овако би неко требало да напише“, али се нисам одмах идентификовао као та особа. Имао сам неке идеје које су плутале уоколо, и осећао сам да сам писао о стварима у овом тренутку — све је у великој мери засновано на ономе што следи, желео сам да се осврнем мало уназад.
Такође сам осетио многе разговоре које смо водили о моди и лепоти и утицајним људима и свему томе ствари, нису били упућени у много историјској перспективи, и мислио сам да је то нешто што могу довести. За разговоре о инфлуенсерима, хајде да причамо о томе како је Едвард Бернајс ангажовао жене да буду инфлуенсери промовишу пушење још на прелазу векова, како су инфлуенсери постојали много пре било каквих друштвених медија платформе; или гледајући на начин на који су хеланке сада легализоване у поређењу са нечим попут блузера, који су такође били одећа која је обећавала да ће ослободити жене, али је у великом броју случајева била забрањена. Покушавам да мало повежем прошлост и садашњост, јер бих открио да није било толико простора у неким од ових разговора за нијансе или перспективу која сеже више од 10 година уназад године.
Свиђа ми се што то није модна књига великим Ф; то је повезивање моде и политике, или моде и културе младих. И свидело ми се што отвараш миленијумски ружичасти есеј јер сам то читајући потпуно заборавио ти си у суштини измислио тај термин, а сада је тако свеприсутно.
Не желим себи да приписујем превише признање, јер сам само писао причу о тренду за коју нисам мислио да ће никуда ићи. Али било је занимљиво видети како је то постала та огромна ствар која се потом преселила у све ове сфере, попут корпоративне сфере и политике, а затим К Анон. То је такође нешто што се стално проглашава мртвим или замењено овом другом ствари, али није. Рекао бих да ништа није дошло да то замени што је било тако о којима се причало, а ово је још један од оних разговора у којима се људи само врте у круг.
Било је то нешто у чему је дестилирао све ове ствари о маркетингу људима, генерацијама, покушавајући да искористи естетику да би понекад папирирао нешто много непожељније. Само сам фасциниран тим стварима. Тај есеј није 100% фокусиран на моду – ради се о томе више као о културном тренутку. Али осећао сам да дефинитивно постоје претходници; зато сам унео Цхристиан Лацроик дизајн и све ове тренутке хипер-женствености и традиционализма чинило се да се то увек дешава када се место жене у друштву или права која смо стекли претио.
Заправо, када сам ово писао, мислио сам: „Вероватно ћу морати да променим све ствари о поништавању права на абортус и сличним стварима“. И јесам, нажалост. Волео бих да сам могао да кажем да се ситуација није погоршала, али само мислим да је занимљиво шта се дешава. Понекад се оно што се дешава на пистама сматра тако удаљеним од онога што се дешава у свету, али [желим] да успоставим те везе између тих ствари. Мислим да је тај есеј одличан пример онога што сам намеравао да урадим.
Ви то кажете у књизи, али мода је једна од ретких преосталих ствари које је у реду да људи отпишу као неозбиљне. Постоје сви ти нишни интереси које можете интелектуализовати, али још увек постоји толико отпора интелектуализацији моде. Мислим да добро радите у представљању идеје да, да, тај капитал-Ф Фасхион постоји, али не само да можда није најзаступљенија сила у самој моди, већ и не постоји у вакууму. Заиста ценим оно што намеравате да урадите у књизи, а то је стварање ових путева до гомиле других ствари које су под утицајем моде или утичу на њу.
Не можете да се одјавите. Са лепотом, можете тврдити да не можете ни да одустанете, али не морате да носите козметику или фарбате косу, радите све ове друге ствари. Морате да носите одећу. Тако да ме нервира када људи кажу да то уопште није важно и да на то не обраћају пажњу. У реду је ако вас то не занима, али долази до неке поруке са оним што радите.
То се често среће у есеју о политици, јер је било толико кршења руку око тога шта је носила Кирстен Синема или шта је носио АОЦ. Очигледно је да су то људи на различитим крајевима политичког спектра, и постоји нека лоша вера која преузима све ово, али идеја да не треба да будемо апсурдно је коментарисати шта носе јавне личности које су изабране да буду у јавности — и поруке које шаљу својом модом. ја.
Можда сам само у мехуру, али сам мислио да ти ставови помало одумиру. Али док сам покушавао да продам ову књигу, дефинитивно сам наишао на то, јер је било неких повратних информација на пример, „Не видимо публику за ово“ или „Ово је посебна тема“. Заиста сам се осећао као да ово није ниша ствар. Знам много људи који су заинтересовани за ову врсту књига, а нису сви људи из модне индустрије. Било је драго видети, иако то још није у свету, људи који коментаришу да је то нешто што је занимљиво или их је навело на размишљање.
Борба против те перцепције је такође била интересантна, да она не може бити озбиљна;
покушавајући да га чак категоризујем, ја сам као: „Па, ово је књига есеја. То није књига за сто за кафу, и није књига о трендовима." Било је занимљиво ући у другу индустрију и видети како се ствари другачије доживљавају, јер радећи у Елле, сви ми схватамо ове ствари супер озбиљно. Сви су невероватно паметни.
Али у смислу питања да ли је ово тема за проучавање и дискусију? Чини ми се сулудим што се још увек расправља о томе.
Осећам да постоји веома дуга традиција озбиљних, интелектуалних писаца који имају књиге или есеје о моди, зар не? Сигуран сам да имате гомилу референтних тачака за то.
Много сам гледао Кенедија Фрејзера јер сам био под великим утицајем њене књиге, Тхе Фасхионабле Минд, што су њени есеји из Нев Иоркер. Погледао сам и књигу Анне Холландер, Гледање кроз одећу.
Када продајете књигу, потребни су вам компови; треба да кажете: "Ова особа-сусреће-ово." Неки од компа су били Бад Феминист, јер то говори о поп култури и разматра је на веома озбиљан начин; Трицк Миррор, за који мислим да се тематски преклапају; а затим писање Анне Хелен Петерсон, ствари које је урадила о класичном Холивуду, на пример. Али није било компонената који су се бавили модом које сам могао да пронађем.
Осећа се као модна критика уопште се удаљава од веома традиционалног формата продајних места са модним критичарима у особљу.
Тачно, апсолутно, и то је штета, јер бих волео да видим више тог писања и праве критике. Иако се не слажем нужно са мишљењем сваке особе, волим да видим ту разноликост мишљења и да видим како људи реагују. Мислим да је нашло мало дома у другим медијима. Не могу толико да причам са ТикТоком, ако људи о томе критикују моду, али свакако гледам шта Јамес Сцулли је ради на Инстаграму; веома је искрен о ономе што види и његовој реакцији на то. Знам да има људи који се баве модном критиком на Јутјубу, али волео бих да их има, очигледно, више људи који ово раде, све више људи пише о томе, јер једноставно сматрам да је фасцинантно читати и писати О томе.
Твоје писање је такође веома смешно — постоје делови којима сам се заправо смејао наглас, јер сам то могао да чујем у твом гласу. Очигледно је озбиљно, али то је гласно и не схвата себе превише озбиљно.
Заиста сам желео да се осећа лагано, приступачно и забавно. Моја главна продајна поента људима је да ово није лоша или претешка. Мислим да то сада нико не жели да чита. Људе више привлачи удобно читање и лагано читање. Иако ово говори о озбиљним стварима, желео сам да то буде занимљиво и нисам желео да упадам у то замка да будемо хиперозбиљни у вези са тим, јер мислим да понекад постоји недостатак хумора код нас индустрија.
Мода се креће тако брзо да бих замислио да би писање књиге било прилично застрашујуће, јер након што завршите нешто и предати то ради уређивања, сигуран сам да се догодило милион ствари које бисте могли да додате или измените или Исправити. Писали сте га и током Цовида, што је само по себи изазов. Како сте успели да се позабавите тим?
Предао сам први нацрт у септембру 2020. и очигледно је било много промена након тога, само зато што су многе ствари које су се дешавале биле су покретне мете, као што су суђење Ани Делви и суђење Елизабет Холмс — мислим да ни једно ни друго није потпуно ажурно у тамо.
Са Цовид-ом, разговарао сам са својим уредником о томе да то укључим у више поглавља и погледам како се променило начин на који се облачимо посао – или како, требало би да кажем, многи људи са белим оковратницима се облаче за посао – и говоре о томе како је то утицало на учење на даљину и школски кодекси облачења, јер је чудно, чинило се да су школски кодекси облачења и даље веома строги чак и када су ученици били само на Зоом-у у кућа. Долазило је у различитим тренуцима, али то је само захтевало много ревизије, разговора и провере црева одређених ствари. Дошао је до тачке у којој сам схватио да је то нешто чиме ћемо се бавити неко време и да то треба да буде укључено у сваки део књиге који има смисла.
Било је занимљиво видети како је то променило или није променило начин на који индустрија функционише — и нисам се баш превише упуштао у то. Изгледи да се одржавају виртуелне емисије или да се ствари раде другачије, да се ствари другачије закажу и да људи пронађу нове начине да остану при руци фасцинантно за посматрање и како индустрија која је тако изграђена на иновацијама и замишљању будућности понекад и даље ради ствари супер традиционално и отпоран на промене. То је једна од контрадикторности на коју се стално борим.
Шта се надамо да је резултат књиге?
У идеалном случају, људи би се удаљили од овога са мало више рефлексије о томе зашто доносе одлуке које доносе и начин на који људи бирају да се саставе, шта то значи, тумачећи и посматрајући то мало више критички. Такође бих желео да пренесем мало више прошлости у садашњост, гледајући на цикличну природу свега, јер много од ствари које чине ове бесконачно рашчлањене разговоре су ствари о којима смо заправо расправљали годинама у различитим форме.
И само се надам да ће то забавити људе, можда их упознати са неким новим терминима или дизајнерима или сличним стварима. Заиста желим да допре до широког спектра људи - не само због мог сопственог ега, већ и зато што мислим постоји интересовање и глад, само се не расправља о томе ван модног подручја публикације.
Овај интервју је уређен и сажет ради јасноће.
Желите прво најновије вести из модне индустрије? Пријавите се за наш дневни билтен.