Сарадник Фасхионисте Лонг Нгуиен је суоснивач/стилски директор Флаунт.
Синоћ је иза поноћи изашла Алице Цоопер и извела свој вишегодишњи хит "Сцхоол’с Оут", објављен 1972. године. То је било само неколико тренутака након што је ЗЗ Топ отпевао "Фоки Лади". Драги Стилеттос радио је класике ЦБГБ Рамонес-а „Блитзкриег Поп“, а Донован Леитцх-са Цампом Фреддијем и Перријем Фаррелл-затворио је емисију класиком Јане Аддицтион "Тхе Моунтаин Сонг". И то је само делимичан низ рокера који су изашли на прославу покретање Оригинал Моонсхине и десету годишњицу колекције мушке одеће Јохна Варватоса у бившем ЦБГБ простору у Боверију, сада Варватосовој продавници у којој се продају његове главне колекције из САД -а и Цонверсе -а. Рокенрол, виски и мода.
Дизајнерска мода захтева нарацију-начин да се исприча прича или повеже стил живота да је одећа само одећа. За господина Варватоса, његова рана љубав према рок музици обезбедила је крв која је текла кроз његов рад од лансирања прве колекције за јесен 2000. У његовој канцеларији тешко је пронаћи књигу о моди, али гомиле на његовом дугачком сточићу укључују
Илустрована биографија Боба Дилана, Роцк Рецорд 7, ЦБГБ: Деценија историје графита и панка, Маде ин тхе УК-Тхе Мусиц Аттитуде 1977-1983, Вхо Схот Роцк & Ролл, и Риан Адамс и кардинали: Поглед на друге прозоре. И наравно, књига о Тхе Доорс -у, само да наведемо неке. Поново се повезујући са својом адолесцентном опсесијом рок музиком, господин Варватос даје бренду душу, или оно што ми зовемо "мода".„Одрастао сам слушајући рок музику“, рекао ми је Јохн док сам га посећивао једног поподнева да разговарам о, па, његовом модном послу. На зидовима су двије велике урамљене троструке златне плоче које су му Алице Цоопер и Лед Зеппелин дали као захвалност за сарадњу. Одмах поред његовог стола налази се још роцк сувенира-велика плава електрична гитара из Велвет Револвера. Гледајући књиге које су биле испред мене у његовој канцеларији и сувенире који су ме окруживали, то сам схватио мода, господин Варватос је коначно успео да пронађе начин да изрази своју љубав и искрену посвећеност рок музици.
„Купио сам свој први кожни бајкер [јакну] у 11. разреду“, рекао је присећајући се дана своје младости возећи се на рок концерте, облачећи се баш као они рок музичари које је посетио. Сада у својим рекламним кампањама користи и младе таленте и угледне рок музичаре-Франца Фердинанда, Алице Цоопер, Перри Фаррелл, Цхеап Трицк, Велвет Револвер, Риан Адамс па чак и ЗЗ Топ. И негује нове бендове месечним серијама концерата у продавници Бовери, некадашњем простору за извођење ЦБГБ -а.
Рођен и одрастао у предграђу Детроита, Мичиген, граду са дугом историјом музичких легенди, Џон Варватос је радио на различитим коефицијентима Посао у моди као продајни референт за издржавање преко Универзитета Источни Мичиген и Универзитета у Мичигену, стекавши диплому из образовање. Са пријатељем је био сувласник продавнице у Гранд Рапидсу у којој се продавао Поло Ралпх Лаурен. Имајући велики успех са Полом, на крају се придружио Ралпх Лаурен 1983. године прво као представник продаје на средњем западу, а затим је премештен у Њујорк где је радио у трговачкој индустрији. На крају се преселио у одељење за дизајн. Године 1990. отишао је у Цалвин Клеин као шеф мушке одеће, радећи на главној колекцији и лансирајући бренд ЦК. Вратио се у Ралпх Лаурен 1995. године као шеф дизајна мушке одеће за Поло и покренуо засебну компанију Поло Јеанс.
Уз финансијску подршку компаније Наутица, којој се придружио 1998. године, како би водио посебне пројекте и Наутица Јеанс лансирање, покренуо је сопствени бренд крајем 1999. године и прву колекцију показао на писти током Њујоршке недеље моде у 2000. Колекцију су купили Бергдорф Гоодман, Сакс Фифтх Авенуе и Барнеис. Касније те године, компанија је отворила своју водећу продавницу у СоХоу, прву од девет продавница које данас раде. Господине Варватос, данас је био власник 20% компаније након што је ВФ Цорпоратион купила Наутицу 2003. године.
Прва колекција ретко је дефинитивна изјава дизајнерског етоса, већ дебитантска колекција господина Варватоса ревија је била сигуран показатељ његовог посебног приступа моди, тачније обликовању Америке мода. Јесења колекција-једнобојно одело са лаким угљеном, парка са памучним појасом, вунени пончо са појасом, дворедни капути и фина трикотажа све носене са равним предњим панталонама са раширеним ногама-комбиноване висококвалитетне тканине попут кашмира, фланелске вуне, вуненог кепера, вуненог мелтона и старог вуна рибља кост. Нетакнута производња дала је дизајнеру основу за пословање.
Уместо давања трендовских модних изјава о којима је већина дизајнера размишљала, колекција је представила изборе, бетонски избори са базом на лабавој силуети коју купац може изабрати и помешати са својом постојећом ормар. То је тежи пут у моди, где се реклама често избегава, у основи накнадна замисао до спектакуларних ревија. Ипак, господин Варватос је истрајао у својој визији и током неколико сезона стекао глас због свог јединственог приступа мушкој одећи. У време када је уска и црна одећа владала пистом, предложио је широка одела широких ногу бела, ледено плава и светло сива у колекцији за пролеће 2003. године, а велики ревер на опуштеном оделу за јесен 2005. Што је још важније, ове колекције биле су основа за изградњу солидног посла: данас етикета генерише преко 125 милиона долара годишње продаје.
У септембру 2001. г. Варватос је започео партнерство са Цонверсе, компанијом за производњу ципела која никада није сарађивала са дизајнерима, како би дизајнирали патике Цхуцк Таилор Алл-Старс и Јацк Пурцелл у ограниченом издању. То је постала најуспешнија сарадња за Цонверсе и наставила се са најпродаванијим без чипке Цхуцк Таилор у јануару 2004, а лансирање комплетне колекције одеће за Цонверсе у марту 2006. Да би употпунио свој асортиман производа, додао је америчку колекцију старог денима и тканог 2006. године. Успут је покупио три ЦФДА дизајнера мушке одеће године и учврстио своје модне акредитиве.
Али од свега успеха, он је најпоноснији на свој пројекат продавнице Бовери.
„Сећам се да сам једном био у радњи прошле године, а тамо је био један клинац из Шведске са руксаком који је само залутао и провео сат времена гледајући зидове, плоче, одећу. И нема притиска да било шта купујете “, рекао је Јохн, помињући и како је истрајао у својој визији продавнице када нико у компанији није видео ствари на његов начин. Једног месечно, првог четвртка, продавница служи као место за конверзију бендова попут Иоунг Лорд, Семи Прециоус Веапонс и Мицхаел Монрое. На улазу у продавницу налази се светилиште попут простора са три реда свећњака од црвеног стакла. Одећа је уредно и дискретно окачена на полице, мешајући се међу артефакте око продавнице који су такође за продаја-краткоталасни радио Халлицрафтерс С-120, слушалице разреда СР 125, национални цевоводни пријемник НЦ 125, старо подручје грамофонска плоца. Изнад низа кожних и антилоп јакни са једне стране и неких одела од дрвеног угља са друге су зидови старих концертних плаката и филмова и урамљени колаж успомена из ЦБГБ -а. У средини продавнице налази се потпуно опремљена концертна бина. Ови састојци доводе купце, старе љубитеље рока и само знатижељне посматраче. Ако бивши шеф Ралпх Лаурен поседује преппи Америца, слободно се може рећи да господин Варватос сада поседује Роцк & Ролл Америца.
Како је одрастање у Детроиту утицало на ваш осећај за моду? У младости никада нисам размишљао о моди, заиста осим тога био сам веома заинтригиран оним што сам видео на музичарима док сам гледао телевизију. Детроит није био модерно окружење. Када сам била у средњој школи, почела сам да размишљам о томе шта бих обукла јер би ми понекад девојке рекле како воле одређене ствари које носим или како ово изгледа одлично. Моји родитељи нису имали новца. Одрастао сам у веома малој кућици од 900 квадратних метара, са седам људи и једним купатилом. Заиста нисам имао новца па сам се запослио у мушкој радњи која је прво радила у магацину, а на крају и продала. Могао сам да зарадим новац за куповину одеће. Када сам почео да радим у мушкој радњи, заиста сам се много више заинтересовао и за моду.
Како сте дошли до своје прве колекције? Компанију сам покренуо 1999. године, али сам неколико година раније почео да формирам мисли. Шетао сам по Барнеи -у у недељу у јесен '98. У то време то су били модни брендови попут Хелмута Ланга, Јила Сандера, Гучија, Праде. Затим је испод тога био Хуго Босс. Све те сезоне било је црно, угљено и осећао сам се као да је мушка мода помало униформа.
То је било доба заиста великих марки логотипа. Да. Осећао сам се помало као да је време да учиним нешто што није у униформи, то је више еклектично, то је више о помагању момцима у стварању сопственог осећаја за стил и личност уместо да личе на изглед из огласа кампање. Урадио сам нешто јединствено у нашој првој сезони, иако данас радимо доста црно, у време када сам рекао „Идем да урадим прву сезону, у јесен 2000, без црне боје.
Потпуно супротстављање трендовима морало је бити јако тешко учинити. Мислим да су трговци прихватили колекцију јер им се учинила новом и узбудљивом. Лансирали смо заиста велико. Заиста сам мислио да морате имати нешто другачије да бисте имали свој глас. Кад чујем да неко каже "то је врло Варватос", то значи да имамо свој поглед. И у овој индустрији мислим да је најтеже постићи, створити своју личност. У то време панталоне су постале прилично уске, па смо 2000. почели са врло широким панталонама; Мислим, били су веома широки. Тренд није нешто што бисте узели у обзир приликом дизајнирања? Не, мислим ако је нешто у реду: ако те видим на улици и носиш одређени изглед и мислим да је то добар изглед. Неко ми је рекао пре неки дан да се товар враћа-то је тренутно заиста јак тренд-и ја мислим да је боље да не радимо никакав терет.
Ваше емисије никада нису имале одређене теме, већ су увек биле емисије о одећи. Баш тако. Одрастао сам у свету, посебно 8 година у Ралпх -у, где се увек ради о нечему. Ми смо у Хамптонсу, на Бахамима смо, на југу смо Француске, унутра смо - и увек сам осећао да звучи као да играте представу. Да ли ћете заиста носити тај саронг, да ли ћете заиста носити тај комад, шта год. Осећао сам се као да ми је то постало превише тематски, а момци генерално то не прихватају. Изгледа лепо у продавници, прича лепу причу. Радило се о сјајној одећи, о квалитету, великој изради, сјајним тканинама које су биле добро дизајниране, али нису превише дизајниране. На крају, желим да оно што смо осмислили буде у продавницама, желим оно што смо осмислили да буде на улицама. Тако да много размишљам о томе.
Шта мислите да је најважнији одевни предмет који мушкарац треба да има? За мене је то одлично одело које је свестрано. Нешто што можете много да носите и што можете да обучете уз фармерке ако желите. Потребан вам је сјајан фармерке уместо да имате осам пари. То је као да су жене увек гледале у оно што изгледа сјајно са њиховом задњицом. Момци сада почињу да се осећају исто.
Музика је одувек била део вашег живота и радили сте са много музичара. Како то утиче на ваш дизајн? За мене је музика можда чак и мало важнија у мом животу од моде, иако мода служи за живот-музика у мојој енергији. Кад ујутру устанем, укључим музику. Кад сам јутрос дошао у канцеларију, пустио сам музику. Не могу да дизајнирам без тога, то ми је као подстицај и утицај на дизајнирање мојих колекција. Генерално, увек постоји само мало рокенрола са којим сам одрастао и које увек желим да укључим, али не желим да правим колекцију рокенрола.
Шта је роцк елемент? То су одређене врсте чизама или крој на оделу. Мода и рокенрол одувек су били испреплетени: они су велики део поп културе, велики део друштва. Оно што ме је увело у моду била је цела рокенрол мешавина музике и моде, а такође сам и веома срећан што сам некако успео да спојим ово двоје у свом послу, а да о томе заиста не размишљам. Није било као да сам имао овај велики план да ове уметнике употребим у својој огласној кампањи, да поседујем рокенрол, да водим радио емисију,-то није била ништа од тога. То се некако органски догодило. Мислим да је разлог што имамо кредибилитет у музичкој индустрији, па чак и у модној индустрији, тај што није лажан. Не ради се о претварању да сте тренутно у тренду. То је нешто врло стварно, нешто што је део моје унутрашње душе и душе компаније коју волим и за коју сам страствен. Кампања у протеклих четири до пет година увек је била са рок музичарима. Али чини се да се колекција не састоји од одеће изведене из камена. Како усклађујете слику и производе? Не можете само приказивати рокенрол сваке сезоне јер на писти морате испричати нову причу. Не само да стављамо одећу на роцк момке за огласну кампању: они су наши купци, они су љубитељи бренда. Не дизајнирам за рокенрол. Шта су уопште одећа за рокенрол? Црне кожне јакне и уске фармерке попут Рамонеса или груба мешавина винтаге одеће? Ови музичари заправо траже од нас-траже од нас оно што желе да обуку. То није стереотипни рокенрол клише. Када смо питали музичаре са којима смо радили да нам кажу нешто о нашој десетогодишњици, из онога што смо добили, схватили смо како смо утицали на њихов стил.
Дакле, ваша мода сада мења стил рок музичара? Размишљам о томе како су некад утицали на мој стил, али данас ми утичемо на њих. Чак и млади бендови попут Кингс оф Леон и такве врсте, они у свом уму немају унапред створену идеју да се ради о подераним фармеркама и кожним јакнама. Желе да носе одело, али то мора бити прави крој, то не може бити одело које је носио њихов отац. Ако погледате те кампање, Игги Поп, Цхеап Трицк, Алице Цоопер, Јое Перри сви ти људи-сви носе одела. ЗЗ Топ је обукао неке кожне јакне, али оне су као обучене јакне од антилопа и завршни огртач. За кампање, то је оно што желе да носе. Ја их не форсирам својим погледом; већина тих људи нам је прва дошла.
Значи, сада вам долазе? Ленни Кравитз је наш велики купац. Постоји део онога што радимо, а који никада неће носити, али то уређује у ову групу капута, одела и коже. Данас музичари од нас траже други начин облачења, јер су и они уморни од истог старог стереотипног рокенрол стила. Када млади бендови уђу у вашу радњу и желе да их обучемо за њихову турнеју, прва ствар коју желе да добију су сјајна одела. Мислите да траже фармерке, кожу и мајице; није их брига за то. Плус што су то већ носили. Бендови попут Киллерса не желе да буду клишеи из рокенрола.
Како мислите да се мењала мушка мода за десет година колико радите мушку одећу? Мушка одећа се мења еволуцијски, а не револуционарно. Сада се више момака занима за моду него 2000. године. 2000. је дефинитивно било више момака него 1990., али 2010. то је еволуција. У последњих десет година момци имају тоне ципела у ормару, пре десет година су имали црни пар и браон пар.
Да ли су ципеле важна ставка у мушкој гардероби? То је један од најважнијих. Зашто је то? Можда мушкарци прате жене. Десна ципела може променити њихов изглед-могу носити исте чизме или патике са фармеркама или оделом. А правила нису строга као што су била.
Како се ваша компанија променила у последњих десет година? Како се компанија прилагодила свим променама-рецесији, интернету? Имамо колекцију која је најбоља, боље да је Стар УСА, а онда је Цонверсе добар. Али осим тога, друге сезоне у којој смо пословали, био је 11. септембар: имали смо рецесију, имали смо ратове, много смо проживели и како кажете цео раст интернета, друштвених медија и свега елсе. Имали смо срећу што смо кроз све то наставили да растемо веома лепо. Већина марки не успева десет година у свету моде. Мислим да смо остали верни ономе ко смо. Како је дошло до вашег ангажовања са Цонверсеом? Почело је са ципелама 2001. године, а 2002. почела је продаја ограничене колекције. Никада нису радили са дизајнера и видели су моје поштовање према старом свету, наслеђе, поп културу и моју склоност музика. Сада смо у осмој години заједничког рада. То је дефинитивно најуспешнија сарадња икада у индустрији обуће.
Дакле, узимате њихове традиционалне ципеле и ажурирате их сваки пут и развијате се у традиционалном облику? То се зове поштовање. Поштујући интегритет оригиналног производа-Цхуцк Таилор, Јацк Пурцелл или шта већ,-и сада га учините својим. А понекад је то теже него дизајнирати нешто потпуно ново. Направили смо патике без везица, које су продате 4 милиона пари у годину дана. Као дете сам хтео да носим ту ципелу без везица. Седела сам једног дана у дизајнерском студију и ушила еластику. Понекад су то мале ствари о којима нико други заиста није размишљао и заиста су биле као знак за оно што смо урадили и у индустрији. Продавница Бовери је нешто попут посебне визије компаније, а не само продаја одеће и колекција-пронашао сам записе, пронашао књиге. Покушавате да сачувате атмосферу старог клуба који је тамо био? Био сам обожаватељ одрастања ЦБГБ -а. Мислим да је затворен 2006. или 2007. године. Једног дана када сам био у комшилуку и гледао нешто друго, ушао сам у стан са станодавцем и све је било истргнуто. Сцена је била само сирови простор. И даље сам осећао да ту још увек живи душа. Сачували сте зидове какви су били. Дакле, идеја је била да се створи овај културни простор који, наравно, мора бити довољно комерцијалан, морате зарадити новац. Продајемо одећу, продајемо нову и старинску одећу, продајемо винтаге аудио опрему, винтаге плоче, књиге, али не морате да трошите ни пени.
Управа није мислила да је продавница добра идеја, насеље није развијено, превише је близу наше продавнице СоХо. Слушао сам, што понекад не чиним, и увек покушавам да будем демократски, али не могу увек бити демократски. Имали смо уводну представу и сви уметници су изашли и свирали. Сада барем једном месечно радимо бесплатне представе, попут полудрагог оружја. Разлог зашто заиста ради је тај што има ту душу. Не можете да лажирате шта се дешава када су се појавили Гунс & Росес. Мислим да је у почетку дефинитивно било сумњичавих, модна компанија која је преузела ЦБГБ, али више не. Радите то са убеђењима, а не зато што је то модерно. Кад ове емисије радимо у четвртак увече, то радимо за фанове. Не морате да будете наш купац; волимо да радимо музику рокенрола. Бесплатно видети Мајкла Монроа уз бесплатна пића; колико је боље од тога?