Америчка фабрика текстила 1920 -их. Фотографија: Хултон Арцхиве/Гетти Имагес
Нема прилике попут Четвртог јула да се прославе све америчке ствари. Овде, у Фасхионисти, провешћемо недељу дана испитујући модну индустрију у свом дворишту, од стања америчке производње одеће до америчких модела у порасту. Можете пратити све наше извештаје овде.
Тхе Рана Плаза колапс фабрике који је 2013. убио преко 1.000 радника у одећи у Бангладешу био је позив на узбуну многим западним потрошачима. Одједном су људи који никада раније нису размишљали о томе где им је одећа направљена или ко их прави постављали питања. А као докази о радничким и еколошким злоупотребама у земљама попут Кине, Индије и Бангладеша наставили су се појављивати у наредних неколико година, многи свесни купци гравитирали су одећи направљеној у земљама попут Сједињених Држава, где проблеми у производњи нису увек били на насловницама Недеља.
Али да ли "Направљено у Америци"заиста заслужују етичка производња углед? Према Ирис Алонзо, суоснивачица бренда из Лос Ангелеса Сви. Ворлд, одговор је да - барем делимично.
„У САД постоје национални, државни и локални закони који регулишу начин поступања са радницима (тј. Минималне плате, прековремени рад, безбедност) и како се користе ресурси (тј. употреба воде и рециклирање, прерада отпада, употреба хемикалија) који држе ствари под контролом ", каже Алонзо емаил. "Постоји неколико процеса који се чак не могу извести у САД -у (тј. Вулканизирана гума која се обично налази на тенисицама) јер не задовољавају стандарде [Агенције за заштиту животне средине]."
Ови виши основни стандарди део су онога што је мотивисало Алонзо и њену партнерку Царолину Цреспо да скоро сву своју производњу у потпуности задрже на америчком тлу, "од тканине до завршити. "Али једноставна близина - могућност личног праћења и изградње односа са својим фабрикама и радницима у фабрици - такође је играла велику улогу у њиховом одлука.
„Ми познајемо наше раднике, они нас; То је веома хумана интеракција и сигурни смо колико се може рећи да се са тим људима поступа добро и да су методе производње еколошки прихватљиве ", каже Алонзо.
Док амерички брендови воле Еверибоди. У свету су истакнута забринутост за животну средину, осим права радника од њиховог оснивања, постоје и друге америчке етикете које на одрживост гледају као на секундарно питање. Америцан Гиант оснивач Баиард Винтхроп, чија је компанија постала вирална због стварања "највеће капуљаче на свету", наглашава наводну супериорност квалитета америчке производње пре свега. Винтхроп није слеп за импликације одрживости израде одеће која се лако не распада.
"Ако правите мајице које су направљене да трају једну сезону коју ћете купити, а затим касније одложити три или четири ношења, то је страшно, зар не?" Винтхроп пита преко телефона. "Дакле, један део онога што радимо је да ствари учинимо издржљивим, тако да ће трајати дуго."
Други аспект одрживости који је укључен у начин рада Америцан Гиант -а долази из његовог ланца снабдевања, који је од памука у потпуности домаћи. "Премештамо тканине око 40 миља од Јужне Каролине до Северне Каролине ради шивења, а не 2.000 миља на вагонима, чамцима и камионима", каже Винтхроп.
Упркос свим потенцијалним благодатима производње у САД -у, то је далеко од сребрног метка када је у питању етика. Проблеми са радницима нису неуобичајени у производним центрима попут Лос Анђелеса, где су истражитељи открили злоупотребе у 85 одсто фабрика прегледаних 2016. године, према ЛА Тимес. И мада су стандарди заштите животне средине у Америци можда виши него у многим другим земљама, још увек нема гаранције да су брендови Маде ин Америца заиста еколошки прихватљиви.
„Можете бити произведени у Америци, а и даље правити производе од полиестера, рајона и других хемијских материјала који су лоши за окружење и можете водити свој бренд на начин који троши ресурсе и оставља велики еколошки отисак “, напомиње Јессица Келли. Као оснивач Тхр3ефолд, организација која постоји за повезивање (обично западних) марки са фабрикама изван САД -а које су етички сертификоване, Келли снажно верује у производњу у иностранству због позитивног утицаја који може имати на земље у развоју када се то предузме прописно.
Келлијева теорија, и теорија на којој је Тхр3ефолд заснован, налази оправдање у постојању организација попут Тхреад. Са седиштем на Хаитију, Тхреад је компанија која рециклира пластичне боце које су мештани прикупили са гомиле смећа за производњу тканина. Од те тканине се затим могу направити модни производи, попут ципела у недавној сарадњи компаније Тхреад Тимберланд.
„На основу знања о нашим ланцима снабдевања, одрживост и екологија су нешто на шта сви обраћају пажњу глобално. Еколошка свест засигурно није ограничена само на САД “, каже Келсеи Халлинг, директорица Тхреад утицаја и продаје. "Почели смо посебно на Хаитију јер смо видели такву потребу за пословима у земљи."
Из перспективе Тхреад и Тхр3ефолд, производња изван Америке није само потенцијално једнако етичка опција. Заиста може бити више етички, јер се производња може користити као развојно оруђе које ствара очајнички потребан рад могућности, па чак и минимизира пријетње животној средини у неким од најугроженијих заједница у свет.
Алонзо, упркос посвећености њене компаније производњи у Америци, понавља ово мишљење. "Било би неправедно сликати све што је направљено изван САД једном" неетичком "четком", каже она. "Дефинитивно нисмо националисти и отворени смо за истраживање рада са сјајним људима широм света све док су наши етички и еколошки стандарди усклађени."
Укратко: Маде ин Америца има етичку ногу јер захтева све марке, било да јесу позиционирају се као „етични“ или не, како би имали високе основне стандарде за рад и заштиту животне средине права. Али за брендове који чине добру срж свог пословања, подједнако је могуће правити еколошке производе и производе погодне за рад у иностранству, као што је то код куће.
Желите више Фасхиониста? Пријавите се за наш дневни билтен и јавите нам се директно у инбок.