Наталиа Водианова у изгледу из Х & М -ове Цонсциоус Екцлусиве линије. Фотографија: Х&М
Брза мода има лош реп у етички начин заједнице са добрим разлогом. Све бржи темпо производње одеће доприноси да потрошачи третирају одећу као јефтину и за једнократну употребу, што доводи до већег броја депонија закрчених одећом. И нагласак на брзини може допринијети неправедном поступању са радницима у одјећи у творницама којима је приоритет брза и велика количина производње у односу на здравље и сигурност радника.
Шта је онда ентузијаст етичке моде да тврди да компаније за брзу моду решавају управо та питања?
То је питање које су релевантни гиганти малопродаје Х&М и Асос, две европске компаније које имају збирке посебно намењене решавању етике производње. Х&М је лансирао своју Цонсциоус Цоллецтион у 2011., који представља избор одеће која је наводно погоднија за планету због употребе еколошки одрживих материјала. Асосов одговор на питање етике производње је колекција Маде ин Кениа која је први пут лансирана 2010. године, а састоји се од делова које је произвела фабрика тзв.
Соко Кениа која је основана ради стварања могућности запошљавања у неповољном подручју.Чини се да су обје ове иницијативе изразито позитивне. Али они остају контроверзни међу заговорницима етичке моде, који се не слажу око тога да ли иницијативе имају стварну тежину или само представљају корпоративне покушаје да се "греенвасх, "или представити еколошки прихватљиву слику која оповргава неодрживе праксе.
Да ли су ове етичке модне иницијативе легитимне?
Рашчлањивање детаља је незгодно. С једне стране, трговци на мало попут Х&М -а раде на тако великом обиму да чак и мала прилагођавања њиховог ланца снабдевања имају значајан утицај. Тренутно је само 26 посто понуде бренда направљено од одрживих материјала, каже Х & М Цреативе Адвисор Анн-Софие Јоханссон. Али Х & М -ова скала је таква да је чак 26 одсто наводно највећи купац органског памука на свету.
"Наш циљ је сваке године повећати удео [одрживих извора] тканина у нашој укупној употреби материјала", рекао је Јоханссон путем е -поште. "Томе... помаже да се ови материјали повећају и створе потражња за даљим иновацијама. "
То је ваљана тачка - потребно је време и ресурси да фарме или фабрике уложе у одрживије алтернативе статус куо, а без подршке већих марки попут Х&М -а у тим алтернативама, улагање може бити тешко оствариво оправдати.
Сличан низ логике има смисла у односу Асоса са Соко. Фабрику је основао Јо Маиден, који је у суштини "град заустављања камиона" у Кенији обезбедити алтернативу за запошљавање становништву које је често присиљено да се окрене проституцији или криволову како би учинило крај сусрет. Соко, који поред социјалних услуга пружа и социјалне услуге попут превенције СИДЕ и обуке за описмењавање запошљавајући око 50 људи, увелико се ослањао на подршку компаније Асос како би полако и одрживо расла у читавој земљи године. Док фабрика производи још неколико малих марки поред Асоса, партнерство мега-трговца понудило је сигурност и стабилност које мањи брендови нису могли имати.
И Х&М и Асос тврде да се оно што су пионири у њиховим "етичким" колекцијама може, уз доказ концепта, прилагодити остатку одјеће коју производе. Х&М је, на пример, започео коришћење еколошког текстила Тенцел у својој колекцији Цонсциоус 2016. године, а сада је наводно један од највећих глобалних корисника Тенцела. Асос такође тврди да не сматра да су његове етичке иницијативе садржане у колекцији Маде ин Кениа или "Ецо Едит", скуп еколошких комада извучених из онога што се већ продаје на бренду веб сајт.
"Никада нећемо створити колекцију која се односи само на одрживост", рекла је директорка дизајна женске одеће Асос Ванесса Спенце Фасхиониста током посете Нев Иорку раније ове године. "Радије бисмо то уврстили у хиљаде и хиљаде опција у нашој понуди."
У том циљу, Асос је недавно преселио свој тим усредсређен на етичку трговину у одељење за набавку како би подстакао директнију сарадњу између њих двојице.
„Један од наших интерних мота је„ Променити начин на који купујемо тако да наши купци не морају “, објаснила је директор корпоративне одговорности Лоуисе МцЦабе. "Значи, не морају да иду:" Ох, је ли ово из асортимана Асос Ецо или главне линије? " Покушавамо да напредујемо на свим нивоима. "
И Х&М и Асос предузели су низ других мера за решавање њиховог утицаја, попут издаваштва њихове фабричке листе, што многи виде као важан корак ка транспарентности и одговорност. Асос настоји да успостави више дистрибутивних центара ближе купцима како би смањили угљеник емисије укључене у транспорт одеће, док је Х&М хваљен од стране Греенпеаце -а због његових напора за здраво управљање хемикалије.
Укратко, обе компаније улажу стварне напоре да се позабаве својим утицајем на животну средину и друштво.
Па шта је проблем?
Аргумент да је пословни модел брзе моде инхерентно неодржив остаје.
Х&М је известио у а Саопштење да је у просеку производила 600 милиона одевних предмета 2004. године. На питање како се тај број променио у протеклих 13 година, представник Х & М -а је рекао Фасхионисти да је бренд „не може дати тачан одговор на то питање“ због „стално променљивог модела нашег пословања“. Али с обзиром на тај Х&М отворио своју хиљадиту продавницу 2004 и сада ради 4474 продавнице широм света, може се претпоставити да се број произведених одевних предмета експоненцијално повећао. Ако би се производња конфекције повећала директно пропорционално броју трговина које раде, то би значило да ће Х&М у 2017. произвести запањујућих 2,68 милијарди одевних предмета.
Чак и узимајући у обзир могуће грешке у тој процени због разлика у појединим продавницама стопе продаје и раст продаје на мрежи, остаје поента: Х&М производи огромне количине одећа. И поред марке погони за рециклажу последњих година и наде да ћемо радити на систему затворене петље, ствар је једноставна да технологија још не постоји за потпуно рециклирање старе одеће и претварање у нову оне. Рециклирање одеће је боље него бацање, али то не поништава утицај производње.
Асос послује у релативно мањем обиму, радећи отприлике са 24 милиона одевних предмета годишње. Ипак, то је довољно да једно од складишта бренда, за које веб страница каже да је величине шест фудбалских терена, буде пуно одеће у било ком тренутку. Партнери фокусирани на рад, попут Соко Кениа, производе мали проценат од тог укупног броја, признаје директор ЦСР-а МцЦабе.
Штавише, иако су оба бренда објавила фабричке листе на вредан корак ка повећаној транспарентности, то не значи да је њихова производња у тим фабрикама изнад замера. У августу 2016. Х&М се суочио са реакцијом за производњу одеће у фабрици у Мјанмару где су 14-годишњаци радили по 12 сати. Асос је дошао на насловне стране само неколико месеци касније након што су у њеном ланцу снабдевања пронађена деца радници-седмогодишњаци и осмогодишњаци који су радили по 60 сати недељно. Још прошлог месеца, протести због услова рада и бенефиција у другој фабрици коју је компанија Х&М користила у Мјанмару постала је насилна јер су радници у одећи покушавали да чују њихов глас.
У оваквим случајевима, сасвим је могуће да компаније заиста нису биле свесне шта се дешава пре него што су то откриле штампа или групе за надзор. Али то је део проблема. Чак и ако су инциденти укључивали „неодобрено оутсоурцинг“, како је тада тврдио Асос, то је и даље проблем. Ако је компанија превелика и гломазна да би осигурала да ниједан седмогодишњак нелегално не прави њену одећу, како се може пласирати на тржиште као пружање етички прихватљивије алтернативе?
Како брендови реагују на ове критике?
Кад се суочио са аргументом да је брза мода инхерентно неодржив модел, Јоханссон из Х & М -а је одговорио путем е -поште: „Ми не сматрамо да смо компанија за брзу моду. "Није направљен покушај да се одбрани брза мода као потенцијално одржива опција, а жеља да се бренд у потпуности удаљи од брзе моде-упркос невероватној скали и брзини којом бренд производи-била је учинио експлицитним.
Директор ЦСР -а за Асос МцЦабе био је директнији у одговору на критику да је брза мода сама по себи неодржива. "Мислим да је то системски", рекла је она. „И то увек имате на нашем послу. Радите ли унутра или стојите са стране и говорите: 'То није добро па нећу имати ништа с тим'? Одлучио сам се за рад у себи и видим драматичне промене и померање правца. "
Како би требало да реагују свесни потрошачи?
Чувши озбиљност у МцЦабеовом гласу, тешко је поверовати у њену искреност. Појединци попут ње, а несумњиво многи у седишту Х & М -а, искрено настоје да минимизирају негативан утицај њихових марки на људе и планету. И као што је горе напоменуто, њихова огромна размера чини да свака позитивна акција коју ове марке предузму има велики ефекат таласа; Х&М који је 26 посто одржив има већи утицај од 10 малих брендова који су 100 посто одрживи.
Чињеница да Х & М и Асос улажу неку врсту напора и даље их издваја од других мега трговаца попут Заувек 21, која је заостала за својим колегама у решавању еколошке и друштвене неправде у својој производњи. Занимљиво је да Зарас и Форевер 21с света понекад избегавају критике брзе моде једноставно зато што скрећу мању пажњу на свој производни интегритет (или његов недостатак) од Х&М -а и Асоса урадити. Иако их још чека дуг пут, компаније које улажу одређене напоре да исправе своје грешке не би требало бити кажњене док њихови мање свесни вршњаци ходају на слободи.
Дакле, да ли се Х&М Цонсциоус и Асос Маде ин Кениа рачунају као етичке модне опције? Да и не. Ако је у питању избор између брзе моде коју праве „етичке“ линије једне од тих компанија и брзе моде чак ни компаније трудећи се да постане етичнији, избор би требао бити јасан - напори Х & М -а заслужују већу подршку него Форевер 21 самозадовољство. Дугорочно гледано, успех брендова који настоје да реше проблеме у односу на брендове који то не чине је добра ствар.
Али истина је да скоро увек постоји чак и боља опција од брзе куповине моде, чак и из једне од ових посебних колекција. Мали брендови који поседују сопствене фабрике или познају своје занатлије директно су одговорни за своје производних процеса, па је њихове добре намере лакше превести у добре праксе. И често је њихова роба чвршће израђена, па ће мање вероватно бити потребно да је ускоро одбаце. Ако заиста желите да подржите етичко пословање, уместо да се само надате да ћете смирити своју савест, најбоље је подржати такве врсте брендова.
Желите прво најновије вести из модне индустрије? Пријавите се за наш дневни билтен.