Дизајнерка из Шангаја, Граце Цхен, жели да успостави кинески „модни идентитет“ кроз свој дизајн моде

"Како описујете кинески стил?" упитао је наручени дизајнер из Шангаја Грејс Чен пре треће годишње Кинеске модне свечаности, коју је представила Кинески институт и Иуе-Саи Кан Цхина Хуманити Фунд. „Вероватно се сетите пре неколико стотина или можда хиљада година. То је једино с чим се можете повезати. Дакле, шта је модеран Кинеска слика? "

На питање је дефинитивно тешко одговорити. Као Чен каже прилично често, Кина доживљава период изгубљеног „модног идентитета“, под утицајем и разводњавањем пролиферације (и жеље за) западних марки. Можда смислимо Гуо Пеи'с музејске хаљине високе моде или другог нови локални дизајнери, коме је Цхен заслужан што је спојио јединствена и аутентична гледишта. Али већ скоро деценију, Цхен је тихо и успешно успостављала своју визију за препознатљив стил модерне Кинескиње - и све је то заокружило хотел Плаза у Њујорку Град.

Чен је 1996. године био један од првих студената из континенталне Кине који је дипломирао на њујоршком Технолошком институту за моду (Ф.И.Т.). Затим је провела скоро 15 година у САД -у, радећи за

Халстон у Њујорку и Тадасхи Схоји у Лос Анђелесу, где је дизајнирала хаљине за црвене тепихе Опра Винфри и Хелен Миррен. Наоружана својим међународним искуством, Чен се 2009. године вратила у Кину да успостави сопствени бренд кроз свој атеље и студио у Шангају, смештен у историјској вили Арт Децо. Потом је 2012. отворила локацију у Пекингу.

Као део свог етоса „модне дипломатије“, Чен дели своје дизајне и визије путем писта и пртљажника широм света, укључујући кинеску амбасаду у Паризу и лондонску кућу Ланцастер 2016. присуствовало међународна друштвена друштва, укључујући руског и британског краљевског потомка Елу Моунтбаттан и руску принцезу Олгу Андрејевну Романофф. На свом старом месту у Њујорку представила је мешавину своје тренутне колекције "Модерн Тимес" која је доказано омиљена светиљкама, укључујући Ирис Апфел, Цармен Делл'Орефице, Вивиенне Там и вечерње почасне глумице Маггие К и Цхристиан Лоубоутин.

Током пре-гала питања и одговора са модератором Симон Цоллинс, оснивач Дизајн модне културе и бивши декан модне школе у ​​Парсон'с Сцхоол фор Десигн, Цхен је објаснила да је свој бренд основала са два циља на уму.

„Један је да се успостави имиџ за кинеске жене. Мислим да су веома погрешно схваћени на сваки други начин. Желим да им откријем праву лепоту да им укажем поштовање које заслужују “, рекао је Чен. "Други циљ је пронаћи кинески модни језик - нашу моду - да изрази кинески естетски поглед на лепоту, филозофију која стоји иза њега и у свету."

Током нашег разговора један на један, Чен је такође признала да су различити нивои културно присвајање -ма колико добронамерне-од афирмисаних западних дизајнера такође су утицале на њену жељу да развије естетског представника модерне културе. "Јер тако је лако направити стереотипе", рекла је она, о недостатку културног разумевања иза дизајнера који неспретно преуређују" клишее "и традиционалне мотиве и симболе. "Дакле, уместо да се расправљам о томе, радије бих поставио а јел тако пример. "

Са тако брзим растом потрошачке моћи у последње две деценије, кинески луксузни потрошач има углед који преферира међународне „западне“ дизајнере у односу на локалне, али то се мења, нарочито са млађом генерацијом. Дакле, Чен мисли да јој је тренутак да представи увиђавну луксузну клијентелу - са ормарима већ пуним Гуцци и Луј Витон - још једна опција која нуди јединствено искуство прилагођено њиховим индивидуалним стилским преференцијама. Чини се да ради: Њен шангајски студио производи око 120 прилагођених комада (по цени од 3.000 до 6.000 долара) месечно, а њени клијенти укључују неке од најутицајнијих жена у Кини, попут глумица Лиу Ксиаокинг и Кин Хаилу, потпредседнице компаније Леново Гине Киао Јиан, политичарке Хуа Цхуниинг и — према гласинама - Прва дама Пенг Лииуан.

Као Кинескиња са доказаним глобалним искуством у дизајну, Чен наглашава да је заиста добија њени локални клијенти на другом нивоу. „Разумемо њихов тип тела, тон коже, њихове потребе за изгледом, друштвене и унутрашње потребе“, каже она каже, о својим хаљинама, оделима и хаљинама по мери дизајнираним за потребе и начин живота професионалних, активних и модерних Кинеза Жене. „Зато нас зову„ дизајнерка која најбоље познаје жене “. Све долази од наших купаца. Они су нам дали репутацију. "

Путем својих међународних ревија, дизајнерка такође жели да покаже да кинеску естетику бренда Граце Цхен могу носити све врсте моћних жена. Од почетка, Цхен је намеравала да за своје емисије представи широк спектар модела, како старосне, тако и етничке припадности. "Мода се не односи на високе, танке и младе моделе", рекла је. "То је нешто са чим се сви могу повезати. Ово је мој принцип: никад не кројим хаљину само за представу. Све хаљине се могу наручити и носити у било којој прилици. " 

Иако је за свој деби у Њујорку (у галерији изнад), Цхен поставила састав „алл Вестерн“ - без Азијата - модела како би додатно нагласили да се њена модерна кинеска естетика дизајна односи и на европске и америчке укуси. Али, као кинеска Американка, и сам бих волео да видим како њене јакне капну од рубова, ручно израђене са традиционалним стил ткања народа Миао, хаљине са пристрасним кројем инспирисане кипао-ом и свилено одело за пиџаму изгледале би као репрезентација моје америчке заједнице.

Њене међународне емисије на пистама такође служе као мекано дипломатско оруђе за разјашњавање заблуда које људи имају о кинеским женама и њиховом стилу. „Многи људи, иако су били у Кини много пута или су годинама живели у Кини, то још увек не схватају“, објаснила је она. „Али са једне ревије то виде. Разлог је у томе што имамо могућност да свој поглед на моду и кинеску културу преведемо на заједнички језик који свако може да разуме. "

Нудећи другачији приступ, панел са две вечерње награде, Массимилиано Гиорнетти, који је напустио Салваторе Феррагамо 2016 после 16 година као креативни директор, и Алессандро Бастагли, извршни председник (и нови власник) компаније Схангхаи Танг затим. Бренд моде и стила живота основао је покојни Сир Давид Танг 1994. године у Хонг Конгу, три године пре него што је бивша британска колонија предата Народној Републици Кини 1997. године. Током свог дебија, Схангхаи Танг је направио таласе као пионирска домаћа луксузна етикета која је реинтерпретирала Кинески кипао и традиционалне силуете 20 -их и 30 -их са електричним неонским бојама и модерним детаљно. Године 1998. Танг је продао компанију Рицхемонту-након чега је уследило пребрзо ширење, затварање продавница (што је укључивало и водећи брод на Мадисон Авенуе 1999.) и скоро две деценије дуга криза идентитета.

Бастагли, рођен у Фиренци, који је живео у Азији-а посебно у Кини-од 70-их, заједно са фирмом за приватни капитал Цассиа Инвестментс која је купила Схангхаи Танг 2017. године и ангажовао Гиорнеттија као креативног директора за подмлађивање бренда како би се свидео данашњем кинеском тржишту и глобалном луксузу потрошача. За разлику од Ченовог размишљања о будућности, њих двоје гледају далеко уназад на оно што изгледа попут италијанског погледа на Кину као инспирацију за нови „Исток и Запад“ новог Шангајског Танга филозофија.

"Боје, династије... "рекао је Бастагли, страствени азијски колекционар уметности, о својој недавној посети одељењу за кинеске старине у њујоршком Метрополитен музеју. Он је тамо окупио око "200 идеја" како би разговарао са Гиорнеттијем. „Неки од тих комада су из војске старе царске гарде! Пет хиљада година историје у коју можете ући и протумачити. Нико не жели да носи војну јакну, али цела њихова историја може бити инспирација за креативност. Кинеске боје старих дана су невероватне. " 

Почињући нову визију Схангхаи Танг -а за јесен 2018., Гиорнетти је такође одмах погледао шта пада на памет када се помисли на историјску везу Италије са Кином: путовање Марка Пола по свили Роад. Колекција, представљена на Миланској недељи моде, одликује се широким кожним каишем, који се вероватно односи на лајсне са кинеским крилом рукун (а не јапански "оби", како се наводи у Вогуе Италиа), и природне текстуре, попут шареног вуненог макраме плетива, шишања, памука и свиле, које Гиорнетти сматра „правим амбасадором овог бренда“.

"Наравно, свила је једна од најпоетичнијих прича за испричати", рекао је он. "То повезује италијанску традицију и наслеђе-и квалитет и снагу заједно-са најквалитетнијим материјалима који долазе из Кине." Што је, да будем искрен, наишло на уџбенички колонијални менталитет: европска сила која пљачка природне ресурсе земље без обзира на њену историју или културе.

Ово ме је навело да се запитам: Има ли дизајнера кинеског порекла који Гиорнеттију и Алессандру Бастаглију пружају разнолику, модерну и аутентичну перспективу? Поготово што је дизајнерски тим базиран - не у П.Р.Ц. или Хонг Конг - али у Италији, где је такође пресељена производња одеће и прибора. Бастагли је напоменуо да Гиорнеттијево особље од седам особа чине "међународни" људи, укључујући и "Кинезе", али није детаљно објаснио капацитете. Када сам током интервјуа један на један питао креативног директора за више детаља, он се заштитио.

„Мислим да је занимљиво што креативни тим постаје међународни, али и даље задржавамо нашу пажњу на томе идеју кинеске традиције и кинеске културе ", рекао је Гиорнетти, који лети тамо -амо између Италије и Хонг -а Конг. „Мислим да у данашње време није важно где се налазите. Мислим да је важно колико сте везани за идеју и визију. Могао би да дизајнираш Ивес Саинт Лаурент из Лос Ангелеса, али сте и даље веома везани за дух Ивес Саинт Лаурент." 

Хеди Слимане, рођена у Паризу од оца Туниса и мајке Италијанке, дизајнирала је за Ивес Саинт Лаурент - Француза модна кућа и глобални луксузни бренд са дугогодишњом везом са Холивудом-од Лос Анђелеса од 2012. до 2016. године. (Напомена: тренутни креативни директор куће Антхони Ваццарелло и његов тим има седиште у Паризу.) Занима ме да ли су Гиорнетти и његов тим који поштују кинеску културу и наслеђе Шангајског Танга из Италије исто тако органски приступ успеху.

ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ

Витх брзо растућа потрошачка моћ потрошача и укуси и захтеви који се са њим развијају, само је питање времена када ће Кина развити и успоставити свој изразити „модни идентитет“ - код куће и у остатку света. Оно што ће бити занимљивије је видети који дизајнери, брендови и трендсетерице помажу обликовању покрета, посебно будући да невиђен број студената из континенталне Кине проучава моду у иностранству како би помогао у премошћивању данашњег Истока и Вест. (У Чениној алма матер Ф.И.Т., упис студената моде из П.Р.Ц. -а скочио је 277 одсто од 2013. до 2017.) Али можда је важно запамтити да је аутентична.

„Главна ствар која ме инспирише су Кинези. Кинескиње “, рекла је Чен. "Ја добијам сву снагу од њих."

Фотографија почетне странице: Водитељка Иуе-Саи Кан, дизајнерка Граце Цхен и манекенке које носе погледе из модне колекције Граце Цхен на Цхина Фасхион Гала. Фотографија: Љубазношћу

Будите у току са најновијим трендовима, вестима и људима који обликују модну индустрију. Пријавите се за наш дневни билтен.