Сагоревање модне индустрије је тренд који нико не жели да види

Добродошли у Недеља каријере! Иако садржајима усмереним на каријеру увек стављамо приоритет Фасхиониста, мислили смо да ће пролеће бити добро време да вам пружимо додатну помоћ саветима и триковима како да то учините у индустрији моде и лепоте.

За оне изван ње, жаловање за послом у модној индустрији изгледа далеко, попут студента Иви Леагуе који се жали на домаћи задатак за викенд.

Али изнутра, многи који раде у модном бизнису кажу да пате од сагоревања-стања које би могло звучати као измишљена миленијумска болест, али Светска Здравствена Организација легитимисана ове недеље са новом додатом дефиницијом. За оне који су у моди одавно упознати са сагоревањем, то је међугенерацијски проблем који обесхрабрује таленте у индустрији која доживљава сопствену егзистенцијалну кризу.

СЗО дефиниција сагоревања примењује се посебно на „хронични стрес на радном месту који није постојао успешно се управља ", и разликује се од других стања попут депресије, мада то двоје могу делити слични симптоми. Симптоме сагоревања организација описује на следећи начин: „осећај исцрпљености или исцрпљености енергије; повећана ментална дистанца од посла или осећај негативизма или цинизма у вези са послом; и смањену професионалну ефикасност “.

Растуће осећање међу професионалцима у модној индустрији расте због те културе изгарања - коју карактерише низ дуалности, попут дугих сати и ниске плате; смањени буџети и већи резултати пројекта; потреба за производњом више садржаја или производа на засићеном тржишту; и незаситна машина за друштвене медије - шири се индустријом без видљивог решења.

повезани чланци
Ново истраживање Фасхионисте сугерише да је злостављање још увек живо у модној индустрији
Промена медијског пејзажа такође је променила динамику менторства
Каква је будућност 'Модног уредника' у каријери?

У 2015,ВВД упитали су упућени-они од којих се тражи да буду у корак са све бржим модним системом у којем се очекује да ће следећа колекција почети да се производи скоро чим претходна је откривена-да ли су сматрали да модна индустрија "иде ка сагоревању" након низа дизајнерских излаза на високом нивоу, већина нарочито Изненадни излазак Рафа Симонса у Диор. Било их је у Карл Лагерфелд школа мишљења, која је инсистирала на изгарању, погађа само оне који не могу да прате систем. (Покојни дизајнер је рекао новинама, "ако нисте добар бикоборц, немојте улазити у арену", и "мода је спорт, морате трчати.") Мање је оних који су очекивали стање игре Љубав Главни уредник Катие Гранд признала је: "сви сигурно осећају притисак да испоруче више."

У четири године од тада, велики број дизајнера (са робусним тимовима и, у неким случајевима, милијардама долара вредним конгломератима иза њихових марки) репозиционирали се, вероватно да би смањили терет немилосрдног одлива индустрије, под претпоставком да и даље раде на моди у све.

Александар Ванг, на пример, отишао ван календара да приказује колекције ван недеље моде, мењајући распоред производње свог бренда тако да колекције излазе на тржиште два пута годишње уместо четири пута. (Званично образложење је било да би овај потез боље послужио потрошачима, који не би морали да чекају толико дуго након представе на писти да купе производе компаније Ванг.) Када је дизајнер Цхристопхер Баилеи напустио Бурберри 2018. године, након што је био и главни креативни директор и председник, рекао је за Нев Иорк Тимес, "Треба ми уравнотежење у животу, јер сам толико година радио на хиљаду миља на сат." Симонс је прошлог месеца дао редак интервјуСтаратељ у којем је упозорио: „Сада сви одмах виде представу на писти, а док одећа није доступна, људи су прешли на нешто друго. Ова брза комуникација је узбудљива, али може бити и опасна. " 

Наравно, феномен сагоревања постоји ван моде ( Вашингтон пост отишао је толико далеко да је изјавио "сагоревање је свуда ") али индустрија може бити јединствено склона томе. Неколико модних инсајдера признало је Фасхионисти да то осећа, неслужбено. Природа циклуса вести 24-7, друштвени медији, хиперпродукција и неадекватна компензација у оквиру индустрија доприносе осећању сагоревања у моди, о чему можете детаљније читати испод.

ФАКТОР ПОСЛОВАЊА

Друштвени медији могу исцрпити просечног човека, али реалност скроловања кроз Инстаграм, Твиттер и ИоуТубе као модни професионалац значи стални сукоб са вршњацима за које се чини да производе више посла, посећују више догађаја и објављују више садржаја него што се може замислити могуће. Они на друштвеним медијима који деле свој рад, углавном статус куо у моди, чине запосленост (можда уместо значајних доприноса индустрији) видљивијом.

„За разлику од пре једног века, када су Американци у слободно време показивали свој статус, заузетост је постала нова почасна значка", извијестио је Харвард Бусинесс Ревиев у априлу, испитујући како спријечити да запосленост постане изгарање. „Чак и док тугујемо на радним местима где су сви заузети и нико није продуктиван, заузетост је заправо постала начин да се сигнал посвећености послу и лидерском потенцијалу."

Утицаји људи скоро свакодневно објављују нове понуде које рекламирају или путовања са брендом; поред тога, писци моде и лепоте објављују видео записе о распакивању поклона марки, исечке својих објављених радова и слике са заказаних термина на тржници или вечера са брендовима. Од дизајнера се такође очекује да виде и виде: Виргил Аблох је хваљен због своје запослености и способности да жонглира својим улогама креативног директора Луј Витон мушка одећа, Офф-Вхите дизајнер, међународни ДЈ и плодан сарадник.

„Мислим да наша индустрија наставља да гламурише фактор„ заузетости “свега и чини„ кул “бити толико запослен да губите из вида само колико сте заправо презапослени ", каже 25-годишњи модни стручњак за односе с јавношћу који је тражио да остане анониман Фасхиониста.

ТАЛЕНТ СЕ СМАТРА ВИСОКО РАСПОЛОЖИВИМ

Као више људи широм света придружују се модној индустрији, многи професионалци који започињу своју каријеру описују осећај расположивости више него икад. Млади дизајнери, попут Јосеа Цриалеса, који је запослен у америчкој луксузној модној кући, осећају потребу да се докажу као неуморни радни коњи брендовима у страху да ће их заменити било који број креативаца спремних и вољних да преузму своје место.

"Постоји хиљаду других модних дипломаца који су једнако добри као и ја," Цриалес, 23-годишњакиња која је дипломирала Саваннах Цоллеге оф Арт анд Десигн“, каже програм за модни дизајн у 2018. години. „На почетном нивоу још не морате бити најбољи дизајнер, али морате бити неко ко је брз и вредно ради; ако не радите на очекиваном нивоу, [бренд] вас може одбацити јер толико људи чека ваш посао. "

Своју исцрпљеност Цриалес приписује незваничном мандату да одржи корак или изађе. „Моји пријатељи ће рећи да су толико уморни и да свакодневно одлазе у 19:30 или 20:00, али [одлазак у] 20:00 је чудо За мене."

"Постоји презасићеност производа, а људи који купују више ствари чине да компаније покушавају да се такмиче, а радници да се такмиче... поготово када радите у великој компанији, долазите до тачке у којој не можете да донесете одлуку о томе да ли бисте требали да радите на нечему, једноставно јесте “, додаје Цриалес.

"Сагоревање није јединствено само за модну индустрију и дубоко је повезано са културом радног места појединца", каже лиценцирани клинички социјални радник са седиштем у Њујорку Мелание Робинсон, који види клијенте који се суочавају са анксиозношћу и стресом у неколико индустрија. „Ако се не осећате вредним од стране свог шефа или колега, ако се од вас очекује да радите надљудски сати на штету неговање других аспеката себе, ваше повезаности са другима, вашег здравља и времена за бављење активностима које вам доносе радост... ако се ваша креативност гуши... такве ствари могу довести до сагоревања. "

Обиље новца, али без богатства

На другом месту у моди, поремећаји су довели руководиоце до смањења буџета, док клијенти захтевају више посла за свој новац него икад, вршећи притисак на запослене у целом предузећу да раде и даље ефикасно. Традиционални глоси све више губе новац за оглашавање због утицаја на маркетинг (иако брендови и даље сматрају да је вриједно трошити их маркетиншки буџет на скромном модном часопису), док продаја у робним кућама се смањује делимично због раста тржишта препродаје луксузних производа.

„Кратки рокови за скоро све - снимања, пројекте, презентације - временски оквир да се све заврши постаје све мањи и мањи са већим и већим очекивањима и све мањим буџетима, или понекад уопште без буџета “, каже анонимни ПР професионални.

Поменути публициста описао је типичну 50-часовну радну недељу, распоред који је сам по себи нормалан по њујоршким стандардима, али који карактерише рана јутра проведена су у гашењу пожара за европске клијенте, који раде шест до осам сати прије Нев Иорка, након чега су слиједила поподнева свирајући корак. Такав распоред се само погоршава током месеца моде, када је "сагоревање најгоре". Вртлог, 18-сатни радни дани на удару леђа, без плаћања прековременог рада, али са очекивањем да ће запослени видети како клијент ради до краја, без обзира на то лични трошак.

Што се тиче уредништва, од писаца особља и уредника се очекује да производе дигиталне и штампане садржаје публикације, често пет дигиталних комада дневно, поред тога што делују као менаџери друштвених медија, администратори и пред камером личности. (Просечна дигитални писац моде зарађује нешто више од 58.000 долара годишње према Фасхионистином истраживању из 2018. за скоро 3.000 модних професионалаца.) У међувремену, док су руководиоци медија своје неплаћене стажисте мењали за слободњаке, писци и уредници по уговору муче се да привуку пажњу све запосленијих интерних уредника, приме плату за посао који су већ завршили и крећу се по медијима њих.

Схиам Пател, 24-годишња дипломац ФИТ-а, прво је радила у часописима за публикације попут Површина и ПАПИР, затим је провео годину дана као слободни модни новинар пре него што се окренуо сталном раду на писању текстова за њујоршки бренд женске конфекције и аксесоара. Пател описује свој прелазак са слободног писања на малопродајно писање текстова - који нуди посао на столу са сталном платом и бенефицијама, иако ништа од претпостављеног гламур повезан са модним светом - као што је било потребно због године узастопно деморализирајућих сусрета у индустрији, испрекиданих малом или никаквом платом за рад.

За Пател и друге, мање је толеранције према холивудски произведеном појму "изгладнелих уметника" и креативаца у моди, који тешко могу да плате њихова рента све у име "прављења". У другим индустријама са захтевним распоредима, рецимо у инвестиционом банкарству, запослени трпе непожељно радни услови за све, али загарантоване изгледе за лагодан живот: Аналитичар почетне инвестиционе банке могао би провести неколико година радећи грубо, успут зарађујући шестоцифрену плату, пре него што сте дипломирали на нивоу сарадника, да бисте на крају постали генерални директор са седмоцифреном платом до утакмица. Теже је пронаћи пут у каријери и платити тако јасно дефинисано било где у моди данас.

"То је тако деморализирајуће, [руководиоци медија] на овим позицијама говоре о оснаживању и једнакости, али не говорите о чињеници да је дјевојка у ваше модно одељење прима 28.000 долара годишње ", каже Пател, мислећи на плату асистента у једном од највећих светских модних часописа.

"То није оснаживање, престаните да говорите усмено и почните да радите на томе да заправо оснажите своју организацију", наставља Пател. „То је експлоатација. То једноставно није решено, али то је велики извор стреса, то је главни разлог зашто људи испадну из ове индустрије, заиста талентовани људи са добрим идејама и издржљивошћу да да ли посао испада јер годинама и годинама раде на пословима који не плаћају ништа. "То додаје увреду повреди да се толико моде односи на продају и покривање луксузни предмети, када они који производе дело тешко могу да плате кирију - мада бисмо били неуредни да не помињемо дилему недовољно плаћених, незаштићених радника фабрике преко пута сива економија луксузне индустрије.

ДА ЛИ ЈЕ ОСТАВЉАЊЕ МОДЕ ЈЕДИНО РЕШЕЊЕ ЗА ИЗГАРАЊЕ?

Веће плате у свим областима индустрије једно су системско решење за сагоревање у моди, мада би многи запослени вероватно имали више среће да се прво позабаве сагоревањем на личном нивоу.

Многи људи који су разговарали са Фасхионистом о овој причи описали су ескапистичке активности-гледање телевизије међу најпопуларнијим-како би се напуниле након опорезивања радних недеља. Емма Фиртх, модна списатељица из Лондона, каже да покушава да ограничи употребу друштвених медија током нерадног времена сати, посебно када се први пут пробуди, јер толико радне недеље троше платформе попут Инстаграм. Анонимни ПР стручњак рекао је да читајући књигу или посећујући музеј, а понекад и не радећи „ништа“, помаже у проналажењу равнотеже.

Између посла који је радио са пуним радним временом током недеље, слободних послова да састави крај с крајем и неговања сопствених креативних пројеката на викендом, Цриалес је толико осетио напор сагоревања да планира да се врати у родну Боливију на годину дана да се прегрупише (његов рад у САД -у виза истиче овог лета, али уместо да нађе другог послодавца који ће га спонзорисати, каже да више воли пут кући да уштеди новац и испланира свој следећи корак.)

Робинсон, социјални радник, саветује људе да поставе границе између свог личног и професионалног живота (у моди то често значи одмак од друштвени медији.) На послу Робинсон саветује људе да воде рачуна о томе које врсте ситуација изазивају стрес и да знају како да се носе са њима када настати.

Говорити људима да су „свесни“ стреса је исто што и рећи пушачу да су цигарете штетне, добро намењене, али често неефикасне у стварању промењеног понашања. Робинсон препоручује неговање стратегије изласка за следећу фазу ваше каријере како бисте „ублажили осећај заробљености“.

То је оно што је Пател, који је на тренутак направио паузу од моде-Ф, учинио да се престроји. „У овој индустрији смо у препуном возу у шпицама... После времена, позитивности и много посла, можда ћете моћи да пронађете свој простор. Али мислим да није разумно рећи да има места за све у исто време ", каже Пател. „Има превише слика, превише писања, има их и превише много. Неред гуши добре ствари, а исто је и са талентом. "

Наравно, проналажење решења за проблем сагоревања моде захтева од оних који се тренутно боре са њом да наставе да граде бољу будућност за све. То би могло значити развој решења одозго према доле у ​​партнерству са институцијама попут издавачких кућа и Савет модних дизајнера Америкеили лично прилагођавање индустријским променама усавршавајући своје вештине у новим фокусима попут модне технологије, исцртавање сопственог јединственог пута, и на крају, не дефинисање себе послом одржавањем здравог радног живота границе.

Можда пословични пламен који носимо за моду мора изгорети пре него што поново засветли.

Пријавите се за наш дневни билтен и свакодневно примајте најновије вести из индустрије у пријемно сандуче.