Каролина Змарлак је етикета за гледање

Многи амбициозни модни дизајнери почните са интерном свирком код познатог бренда-или, ако су невероватно храбри и имају одговарајуће финансирање - покренути сопствену линију након стицања дипломе или учења конопа стажирање. Али понекад размишљање изван оквира може довести до уносне пословне прилике са врло мало режијских трошкова. Такав је био случај са Каролином Змарлак, која је за само неколико година независни посао по мери који је започела с факултета претворила у истоимену етикету конфекције.

Користећи своје кројачко образовање и искуство користећи врхунске материјале, Змарлак је суоснивач свог бренда са својим партнером Јессејем Кеиесом, који има искуство у бизнису и архитектури. Своју линију изградила је на основу своје опсесије како је сваки одевни предмет конструисан и његове способности да издржи тест времена. Иако је њена етикета још увек релативно нова, њена посвећеност коришћењу луксузних израда и усредсређивање на занатство поставила је њену колекцију у дизајнерској цени, где се у продаји такмичи са великанима индустрије као што су Стелла МцЦартнеи, Донна Каран и Цалвин Клеин под.

То је само по себи застрашујуће, али Змарлак није одступила од ових већих имена: не само да је била један од првих добитника престижног Нев Иорк Цити Фасхион Продуцтион Фунд -која новим дизајнерима даје зајмове испод тржишне каматне стопе како би осигурали финансирање и помогли у производњи све њихове робе у одевном округу у Њујорку-али она делови су такође привукли пажњу врхунских костимографа, укључујући тим који облачи Јулианну Маргулиес за њену улогу награђену Емми у филму "Тхе Гоод" Жена."

Непосредно пре недеље моде, срели смо се са Змарлаком у њеном дизајнерском студију у Челсију - где она води веома мали тим - да разговара о томе како је развила свој посао, савете које има за младе дизајнере и о једној жени о којој сања облачење. (Рећи ћу вам: она живи у Белој кући.) 

Можете ли нам рећи о свом модном пореклу и када сте одлучили да се бавите тим школом?

Имао сам срећу да имам средњу школу (у Чикагу) у којој је постојала могућност похађања креативних курсева. Занимала ме фотографија, а тада смо још увек имали мрачну собу, па сам почео да се бавим рукама. Мислим да је то нешто што ме је подстакло на моду. Након што сам то радио неколико година, један од других курсева у мојој средњој школи био је курс шивења моде. Помислите на ове глупе курсеве кућне економије и шивање јастука, али у нашем случају морам да направим свој плесни тим униформе и матурске хаљине, па је заиста било на неки начин развити то интересовање и љубав према раду са тканинама и стилом линије. Међутим, ипак сам завршила прву годину пословне школе, а онда сам схватила да то могу док идем у школу креативног дизајна. Зато сам прешао на Институт за моду.

Након преласка на ФИТ, то је била велика разлика од одласка на стандардни факултет и заиста је било неочекивано - количина посла коју смо морали обавити. Било је то врло, врло практично од почетка, и морали сте да промените свој начин живота јер сте у основи читав живот посветили овој љубави према моди. Били смо у школи у осам ујутру сваки дан, и заиста, немате тако сјајан друштвени живот - ваш друштвени живот је Њујорк и ваша лабораторија за драпирање, ваша лабораторија за шивење у школи. И били смо тамо до два или три ујутру. Само стварам, само вежбам и вежбам. Био је то сасвим другачији начин живота.

Која је била ваша прва "права" свирка у моди?

Интернирати и радити у модној индустрији почео сам током школовања. Радио сам ПР, што ми је омогућило да радим са другим невероватним дизајнерима и њиховим узорцима. Тада сам радио у Теорији, која је још увек била полу-мала компанија, па сам морао да будем у унутрашњости састанака око опреме и дизајна. Затим сам почео у Царолини Херрера, што је било невероватно јер сам морао да радим све од набавке, па до више ствари типа тканине, да буду у просторији за узорке, да виде како је производња обављена, и такође одговарају са дизајном. Царолина Херрера, на мој шок, била је заиста интимно друштво, а кад стажирате тамо, можете видети свако одељење, шта су радили и како сви заједно раде и дописују се, што је било заиста уредно.

Две године након школе, ја сам се заправо пријавио на једно од ретких великих такмичења за дизајнере у то време, Ген Арт. Био сам победник за Стилес 2005 у категорији вечерње одеће, које памтим до данас. Једна од три панелисткиње била је Диане вон Фурстенберг, тако да је то био велики посао - ја сам још била студент док су други људи који су победили у другим категоријама већ започели свој посао. Мислим да ми је освајање те награде донело корак ка новим могућностима.

Након што сам 2007. године завршио школу, заиста сам почео да радим са индивидуалним клијентима из свог гарсоњере у Нолити - узевши неколико пријатеља који су ми постали амбасадори, а ја сам радила вечерњу одећу по мери: коктел хаљине и ствари попут то. Видело се како директно радити са женама, њихове персонализоване потребе и заиста радити на томе да им индивидуализујемо комаде.

Како сте пронашли прве купце? А како сте прешли са свог посла по мери на своју истоимену линију конфекције?

Мислим да када радите нешто тако лично и специфично, оно што се дешава је много усменог ширења; ако добро радите са једном женом, она жели то да подели и да њене девојке имају исто искуство. То је била органска ствар која се догодила две године. Било је то невероватно искуство и гледајући га сада, сваки појединачни изглед или хаљина је личило на процес стварања колекције, али било је специфично за тог клијента, за тај комад.

Након неколико година, мој партнер, Јессе Кеиес, и ја-који смо постали мој партнер током прилагођеног мерења-размишљао је: како да ово претворимо у већи посао? Како заиста можемо створити ту исту визију могућности рада на специфичан, личан начин са женама, где постоји идеја блискости са вашим клијентом и овај процес по мери који сам већ узимао ин? Како то преводимо и додајемо у своју збирку? Дакле, када је лансирана Каролина Змарлак, почела је са тим концептом. Почели смо са 10 изгледа где се о сваком делу заиста размишљало; били су конвертибилни и свестрани, а неки делови су били реверзибилни. У то време, 2009. године, то је била и рецесија, па су нашу идеју подржале жене које су заиста цениле вредност одећа - жене траже нешто што би за њих далеко отишло и постало нешто што би многима било у ормару године. Заиста су много другачије гледали на носивост нечега, мислим, пре почетка рецесије, па смо и били коју је француски блог означио као „рецесијску“ збирку, што је било заиста забавно и некако додато ономе што смо радили на време.

Када сте почели да се у потпуности фокусирате на своју истоимену линију, како сте се за то припремили у смислу добијања средстава и планирања брендирања?

За нас смо веома органски расли, али у почетку је то било само нешто што смо сами саставили, а како смо развијали компанију имали смо инвеститоре који су се укључили у то што мења и додаје спецификације вашем бренду и расту и ономе што сте у могућности урадити. Оно што тренутно имамо - што мислим да је велика ствар - је да смо ми били први примаоци Њујорка Фонд за модну производњу [заједно са Росие Ассоулин] који је покренуо градоначелник Блоомберг, а преузео градоначелник Де Бласио. Управо овог септембра смо добили награду у вили Грацие уз присуство ЦФДА -е. Оно што се та награда значајно променила је начин на који смо, с једне стране, способни да водимо нашу компанију јер град Њујорк стоји иза нас и финансира наше наруџбе. Велика нам је подршка што можемо да се развијемо и заиста постанемо структурирани и професионални када су у питању наши односи, који се налазе у Гармент Дистрикту у Њујорку. Такође нам омогућава да се можемо пласирати на тржиште и заиста бити компанија која је направљена у Америци и којој радимо ове елементарне ствари до којих нам је заиста стало када је у питању наш изглед, израда и тканине које радимо са.

Када сте комплетирали своју колекцију, шта сте следеће урадили? Јесте ли хладно звали купце? Како сте то добили на радару људи?

Многи моји пријатељи који су у индустрији, сви ћемо се сложити у једној ствари: Почетни досег у индустрију и посвећивање бренду је тежи него што ико може замислити. То је дефинитивно рад у току. Осим нечега што је визионарско и врло креативно, и без обзира на то колико талент имате као дизајнер, модна индустрија је пословно. Обавеза продавнице да преузме вашу колекцију је партнерство и представља улагање из перспективе продавнице. То мора бити партнерство у коме осећају да сте довољно озбиљни и да можете да поднесете све од могућности да произведете производ који је највише квалитете и задовољава своју клијентелу у поређењу са маркама које већ имају - а многе од ових компанија постоје већ много, много године. Дакле, за младог дизајнера имате много тога да докажете са много мање људи и средстава иза себе, али и даље морате бити на врхунцу дизајна и конкурентни по питању цена. На крају, марка и израда и квалитет морају да се такмиче са компанијама које већ постоје. Рекао бих да је то велики изазов и да захтева много, много разговора и суђења и напријед -назад пре него што се ова партнерства постану цела и успоставе.

Који је био ваш први велики удар када га је трговац преузео?

Мислим да је од самог почетка кул прича за нас била прва изложба пртљажника и први наступ у чувеној продавници Такасхимаиа, која је била на Петој авенији и нажалост више не постоји. У основи, за мене је то било попут ове иконичне продавнице коју сам заиста волео и за коју сам мислио да је њен свет. Али оно што је изгледало као да смо заиста „успели“ било је када смо добили прву наруџбину са Сакс Фифтх Авенуе. Мислим да без обзира на све, кад сте млади дизајнер, тренутак је потврде када вас покупи робна кућа. То је врло специфичан и дуг процес, па када та наруџба прође - посебно у категорији у којој се налазимо, врло специфична категорија цијена. У Нев Иорку је ужасно - сједимо на другом спрату који је дизајнерски спортски под, са неким од великих у послу. Знате, ми смо са Стеллом МцЦартнеи и Цалвин Клеин и Донном Каран. То је нека врста узбудљивог тренутка, али у исто време је супер нервозан и застрашујући јер се такмичимо са њима, и возећи наш мали свет унутар те клијентеле која има специфична очекивања од онога на шта су навикли по овој луксузној цени тачка.

Када успут наиђете на препреке на путу, како се носити с њима, а да се потпуно не обесхрабрите и можда не желите да одустанете?

Покретање сопствене компаније скоро је до пола лудости! Мислим да је сваки дан испуњен овим интерним лекцијама и порукама - разлика је у томе када први пут започнете, сваки проблем је огромно и драматично, док када напредујете у свом послу, сазнате да ћете сваки пут имати 101 проблем дан, а ради се о преузимању сваког од њих и претварању у нешто што ће бити развојно и помоћи вашој компанији у следећем тачка. Ако имате проблем са продавцем, или са производњом нечега, или са млином за тканине или са клијентом, то је скоро глас који вам говори да морате нешто прилагодити или сагледати другачије начин.

Мислим да када сте млади дизајнер постоји много тога што желите да докажете; желите да покажете свој таленат и своју способност, а око вас има много гласова који вас можда воде у многим правцима. Дакле, за мене је кључна ствар због које смо се фокусирали на сопствену визију била када сам заиста почео да радим са трговцима на мало и клијентима путем трунк емисија. Дакле, ово је некако згодна чињеница: у последњих неколико година лично сам био на 120 трубачких изложби. Звучи као нешто што је заиста лудо, али то је био кључ како сам почео заиста доживљавати своју колекцију и сужавати ове ствари које су постале фокусирана визија. Повратне информације су све. Узимајући све то и заиста настављајући да фокусирам визију.

Дајте нам кратак опис жене Каролине Змарлак.

Једна од најважнијих ствари за нас је била да установимо ко је наш кључни клијент, а за нас бих рекао, конкретно, јаке жене које су измишљена од стране некога попут Јулианне Маргулиес у „Тхе Гоод Вифе“. А с друге стране, некоме у целом политичком свету и свету вести се допада Мика Брзезински, који је у емисији "Морнинг Јое". Мислим да се жене идентификују са њом на овај начин некога ко је у овом клубу за дечаке, у мушком свету политике и вести. И она је неко на кога се заиста угледам.

Који су ваши краткорочни циљеви за бренд?

Краткорочно је дефинитивно облачење Мицхелле Обама. Врх листе. А онда бих рекао, постајући део ЦФДА.

Који је ваш савет број један за амбициозног дизајнера?

Одвојите време и док сте у школи, идите по искуство. Иди и упрљај руке. Мислим да су компаније за које бисте требали радити обе младе марке попут нас - у којима ћете заиста бити укључени сваки један део процеса - до већег бренда где ћете видети дугогодишње искуство и вероватно радити нешто што је врло специфично. Заиста ставите свој практични посао под појас, јер ће вам помоћи оно што научите у школи, а такође ће вам помоћи и да усавршите оно што заиста желите да радите, на шта вам је лични фокус. Мислим да је то важно.

Овај интервју је уређен и сажет.