Трансформација Недеље моде је већ у току

Годинама се показало да је модном календару потребна темељита промена. Интернета трансформација Недеље моде у догађај окренут потрошачу, и повећање брзине преписивача брзе моде, погоршао је традиционални четворомесечни јаз између приказивања колекције писта и њеног доласка у продавнице. А сада, пратећи Саопштење ЦФДА децембра да „поново процењује“ формат Недеље моде у Њујорку, три најутицајније модне дизајнерске куће - Бурберри, Том Форд и са седиштем у Паризу Ветементс - најавили су да се више неће придржавати календара изложби и продукције који деценијама владају дизајнерском модом.

У петак, Бурберри изненадио индустрију најављујући да се више неће приказивати на недељи мушке моде у Лондону и да ће, почев од септембра, бити приказује своје женске и мушке колекције заједно на Лондонској недељи моде у оквиру „купи сада, носи сада“ формат. Бурберри иде у овом правцу више од пола деценије. У 2010, бренд

почео је уживо преносити своје ревије на мрежи, нудећи мали избор робе - углавном прибора - коју гледаоци могу купити одмах након представе. Сада ће нудити колекције писта за куповину оног тренутка када емисија заврши - не само на мрежи, већ у својим продавницама и у продавницама својих велепродајних партнера широм света.

„Промене које уносимо омогућиће нам да изградимо блискију везу између искуства које стварамо са нашим наступима на пистама и тренутка када људи могу сами физички истражити збирке ", рекао је Цхристопхер Баилеи, главни креативни и извршни директор компаније Бурберри. изјава. „Наше емисије су еволуирале како би се овај јаз затворио већ неко време. Од преноса уживо, до наручивања директно са писте до живих кампања на друштвеним медијима, ово је најновији корак у креативном процесу који ће се и даље развијати. "

Да би се то остварило, Бурберри мора у потпуности реорганизовати процес пројектовања и ланац снабдевања. Британски бренд, чији купци данас живе у различитим поднебљима, радије ће дизајнирати колекције "без сезоне" са ознаком "фебруар" и "септембар" „Јесен/зима“ и „Пролеће/лето“. Да би одећу добила у продавницама заједно са емисијама, Бурберри планира да блискије сарађује са својим продукцијским партнерима колекција се развија. "Обично дизајнирате целу емисију, затим прикажете емисију, а онда почиње да се укључује ваш ланац снабдевања", Баилеи је рекаоПосао моде. „Сада ћемо дизајнирати емисију и, док то радимо, одмах ћемо проследити ствари нашим партнерима у ланцу снабдевања да кажемо: погледајмо време извођења радова; како можемо сарађивати са овом фабриком да бисмо добили датум када нам затреба? Како почињемо са стварањем колекције, мораћемо да се посветимо тканинама, украсима или везовима. То је више партнерство него предаја једног одређеног датума. "Партнери на велико настављају да пристижу како се колекција буде развијала, али ће морати да наруче раније. Дугогодишњи фотограф кампање Марио Тестино такође ће бити на ранијем распореду, снимаће Бурберријеве огласе како би могли бити објављени одмах након емисије.

Неколико сати након Бурберријеве објаве, Том Форд је открио да ће уместо да представи своју женску колекцију јесен/зима 2016. у Њујорку следеће недеље како је планирано, сачекати и показати је поред своје следеће мушке колекције у септембру. Такође ће бити доступан за куповину на мрежи и у продавници истог дана када и емисија. "Ревије и традиционални модни календар, каквог их познајемо, више не функционишу на начин на који су то некад радили", рекао је Форд. „Потрошимо огромну количину новца и енергије да организујемо догађај који изазива узбуђење предалеко пре него што је збирка доступна потрошачу. Приказивање колекције по доласку у продавнице то ће исправити и омогућити узбуђење које ствара представа или догађај који ће повећати продају и задовољити све већу жељу наших купаца да њихова одећа буде спремна за ношење њих."

Ветементс заузима сличан, иако мање напоран приступ. Етикета са седиштем у Паризу-чији је креативни директор била Демна Гвасалиа недавно постављени креативни директор компаније Баленциага - најавио да ће од следеће године своје мушке и женске колекције заједно приказивати у Паризу сваког јануара и јуна, два месеца уочи остатка ревија на Париској недељи моде. Гурам Гвасалиа, Демнин брат и извршни директор етикете, рекао Вогуе да више нема смисла приказивати своје збирке на главном распореду када се 70 до 80 посто буџета трговаца троши на преднабирање (тј. одмаралиште и пред јесен), и када пред-колекције могу уживати у много више времена на продајном спрату пре него што се снизи. Уместо да своју колекцију за јесен/зиму прикаже почетком године и испоручи у јуну, Ветементс планира да прикаже пролеће/лето у јануару, а испоручиће га у продавнице месец дана касније - у право време за пролеће.

Тако драматично мењајући своје изложбене и продукцијске распореде, ови брендови се надају да ће то постићи три ствари: 1) подстаћи потрошаче на импулсивне куповине након што виде нове колекције на писта; 2) повећати број продате робе по пуној цени; и 3) да се спречи да копије брзе моде стигну на полице пре него што то учине оригинални чланци. То неће бити метак у мраку - Бурберри је, као што је раније поменуто, већ експериментисао са распродајом писте. И Мосцхино је, под управом Јеремија Сцотта, више пута распродато колекција капсула на пистама које је ставила на располагање за куповину на мрежи и у продавници одмах након својих емисија (и заиста заслужује много заслуга што је донела ове промене). Ипак, купци су били толико добро условљени да не купују по пуној цени па се питам колико ће их бити у искушењу да одмах купи збирке писта, посебно када то више није а новитет. И док ће затварање јаза између откривања колекције и доласка у продавницу отежати планирање и производњу преписивачима брзе моде, не сумњам да и они могу постати бржи. Они су већ у стању да избаце неке комаде, од фазе концепта до полице у продавници, за само толико две до три недеље.

Једна неочекивана жртва могу бити мушке емисије, још један извор жалби за индустрију која већ годинама путује гледајући женске и модне колекције. Као део преласка на нови распоред, Бурберри, Том Форд и Ветементс најавили су да ће заједно приказивати своје женске и мушке колекције. Други велики брендови који дизајнирају колекције за оба пола могу закључити да им више нема смисла ни приказивати одвојено. А да ли ће без тих великих брендова мушке изложбе имати довољно привлачности за посетиоце и новинаре? Мораћемо да сачекамо и видимо.

Као што и сам Баилеи признаје, одговори још увек нису ту. А оно што би могло успјети Бурберриу, који огромну већину своје робе продаје властитим каналима, можда неће успјети дизајнерском послу који се углавном продаје путем робних кућа. Слично, оно што је најбоље за Тома Форда можда није оно што је најбоље за компанију која већину својих прихода не остварује лиценцирањем. Али нема сумње у то, ускоро ћемо ући у период невероватне трансформације. Требало би бити фасцинантно за посматрање.