У уторак смо присуствовали разговору између Група аутсајдера креативни директор Сцотт Стернберг и новинар Кевин Вест, аутор књиге Чување сезоне: Куваров водич за конзервирање, усољавање и конзервисање код куће у Музеју Хаммер у Лос Анђелесу. Дугогодишњи пријатељи требали су разговарати о "изненађујућем преклапању моде и хране". Још увек нисмо сасвим сигурни како се њих двоје осећају по том питању, али након што су провели сат времена очарани причама о њима остављајући своје почетне каријере да прате своје страсти-и зашто обоје воле да раде у ЛА-одлучили смо да то заиста није тако материја.
Вест је писао за В Магазин је пуних 13 година рекао да га је „несрећа“ навела да напусти каријеру како би започео блог о храни/рецептима/фотографијама Чување сезоне у 2009. години. Стернберг је започео своју каријеру као агент у Агенцији за креативне уметнике и скоро одмах је знао да то није за њега, покренувши Банд оф Оутсидерс 2004. Стернберг је напустио ЦАА са две кредитне картице и нешто уштеде: „Рекао сам:„ Пф. Ја сам модни дизајнер. ’То је све што је потребно. Па, то је све што је потребно за почетак. "
Стернбергово порекло као агента вероватно му даје предност у маркетиншком одељењу-и помогао му да се у својим огласним кампањама ухвати у коштац са свим невероватним славним личностима, у којима је недавно био и Франк Океан и Грета Гервиг. Стернберг је стидљиво испричао причу о томе како је Мицхелле Виллиамс, која је 2008. снимала за кампању Бои фор Банд оф Оутсидерс и поново 2012. године, пришла му је на забави и рекла да је упознала свог најбољег пријатеља због паука бренда и понудила јој да ради са Марка. Као што је Стернберг објаснио, постоји разлог зашто је филмска звезда филмска звезда и „слика некога ко има такву моћ“ може слику учинити много привлачнијом.
И Вест и Стернберг кажу да велики део њихове слободе да буду креативни потиче од живота у ЛА -у. Вест је написао рецепте и снимио слике за своју књигу у великој кући у кањону Лаурел и није могао замислити да сложи раскошне кулинарске слике у скученој њујоршкој кухињи. Стернберг се слаже да је велики простор ЛА -а саставни дио његове способности стварања и каже да путовања у Нев Иорк сматра "продуженим нападима панике".
Након разговора, сели смо са Стернбергом да разговарамо о његовој предстојећој књизи, најновијој кампањи Банд оф Оутсидер -а, и да нас не схватају озбиљно као дизајнера јер има седиште у ЛА -у.
Било је гласина да ћете објавити своју књигу засновану на вашем невероватном полароиду Банд оф Оутсидерс. Да ли треба да резервишемо простор за полице?Скот Стернберг: Тренутно разговарам са неколико издавача, али желим да то буде заиста посебна књига, тако да не журим.
Да ли је у плану издавање књиге у складу са десетогодишњицом бренда следеће године? Било би лепо да се то тада појавило, али један од издавача са којим разговарам није тако брз момак, па ћемо морати да видимо. Планирамо да направимо изложбу полароида када почнемо са десетогодишњим стварима. Желимо да прикажемо оригинале у оквирима на различитим местима у Паризу, Њујорку и ЛА -у.
[Вест] је расправљао о томе како Чување сезоне је више од књиге са рецептима, али прича приче које укључују већа културна питања. Натерало ме је да помислим на твоје Кампања Франк Оцеан и његова тема протеста. Када смо емитирали књигу изгледа, која је у суштини наша кампања, инстинкт је био да убијемо музичара. Кад смо се приказивали у Паризу, све се вртило око музике. Био је то Боб Дилан и читава та ера контракултуре музичара и њиховог облачења. Осећало се као место за почетак кампање. Када смо размишљали о именима, није нужно да смо мислили, хајде да урадимо Франка јер је он музичар који се веже за те идеје, али постојала је нека врста везе.
Све мора имати неку основу за оно што радимо. Чак и интерно, то мора бити повезано са начином на који видимо ствари. Од тога како блејзер испадне до онога кога снимамо - попут онога кога смо управо снимили за женску линију. То није била одлука попут: „Убимо најпознатију особу на свету.“ Али то је била савршена особа за ову колекцију
У кога сте пуцали? Не могу то још да вам кажем. Иако се осећам као [Фасхиониста] коме требамо рећи кад то откријемо. Ми се слажемо. Раније сте рекли да се након проглашења „Пуф, ја сам дизајнер“ нисте нужно осећали као модни дизајнер. Сигурно се сада осећате као дизајнер? Ох апсолутно. Али када радите мушку одећу у ЛА -у, како сам ја почео, ви заправо само радите мушку одећу. Не правите одећу за писту. Заиста је тешко замислити то као модни дизајн. Био сам тада у овом чувеном изложбеном простору. Алек Ванг је у то време тамо имао своју прву линију џемпера. Пхиллип Лим је такође тада започео 3.1 тамо. Могао сам да видим Алекса и Филипа, два сјајна примера, који су у основи изашли из материце скицирајући. Алек је геније - кунем се да би скицирао своје колекције за викенд. Некако сам то гледао и размишљао: „Нисам то.“ Али онда са начином на који се бренд развио, морате рећи: „Сада сам модни дизајнер, јер ако ову одећу не учиним довољно занимљивом, јесам напоље. '
Да ли вам се икада чини да сте схваћени мање озбиљно јер сте са седиштем у ЛА -у? Налазимо се на лепом месту које смо сами себи створили [у ЛА -у]. То је релативно мирно место у поређењу са неким од наших вршњака. Тренутно постоји читава генерација заиста талентованих људи који су управо пуцали. Заиста осећам да је на крају дана, ако је ваш производ одличан, ваш производ је одличан. Али што се тиче тога како би вас могли примити на почетку, много буке коју добијете некако се заснива на томе колико ваших слика постоји. Нисам стално ишао на забаве у Њујорк јер нисам тамо и не волим толико да идем на забаве. Тако да у тој мери, сигурно сам можда мало патио у почетку. Иначе, мислим да смо само били толико фокусирани на линију. Мислим да су барем у државама људи видели мушку линију, и Дечака, па Девојку, и ову еволуцију, и ми смо генерално прилично разумени. Сигуран сам да постоји мода у моди која нас једноставно одбацује као Ј.Црев или само ову раскошну одећу, али знате, ускоро ћемо их набавити.