Пет година касније, Томе се држи свог практичног етоса гледајући на црвени тепих

Било је 9:15 ујутру на Празник рада и очекивао сам да ћу то пронаћи Мени дизајнери Рамон Мартин и Риан Лобо у малој паници. Било је то само три дана пре њиховог пролеће 2016 сакупљање би изашло на писту - то ће се догодити у 16 ​​сати. овог поподнева - и иако је њихов студио у Челсију брујао од активности, постојао је изузетан осећај смирености.

Прошло је пет година откако је аустралијски двојац лансирао Томе у Нев Иорку-и до овог тренутка чини се да је то била несметана операција. „Збирка је спремна; све је овде ", рекао је Лобо. „Ових дана смо организованији. И ми имамо тим, знате, то није као године када смо морали сами све да радимо. Никада не кажемо никад, али нема креација у последњем тренутку. "

У време када се чини да се дизајнери крећу у свим правцима - седамдесетих, осамдесетих, деведесетих, нормцоре, андрогини, минималистички то-Томе, чија је чиста, неупадљива одећа привукла купце у Нет-а-Портеру, Сакс Фифтх Авенуе и Мода Операнди, је доследан. Или, боље речено, зна за себе: Чипка ће можда бити значајна у једној сезони, следеће у наборима и пругама, али, да позајмим Рајанове речи, „форма и функција увек надмашују фантазију“. Памучне кошуље, калоте, капути у стилу ровова и лежерне коктел хаљине су ослонци. Удео у одећи дубоко је поштовање и према женама - посебно снажним, креативним типовима попут Георгиа О'Кеефе, Доротхи Паркер и Донна Каран, које су све, једне или друге сезоне, служиле као музе.

Томеова зрелост се несумњиво може приписати сопственој. Између њих, они имају 30 -годишње искуство у индустрији. Мартин је пререзао зубе у студију високе моде Дунхилла, Алберте Ферретти и Јеан Паул Гаултиер -а пре него што је постао директор дизајна Дерек Лам 2007. године, док је Лобо познати стилиста који је такође радио као купац и новинар. Томе је 2013. дошло до прве веће паузе: А номинација за ЦФДА/Вогуе Фасхион Фунд, што је одмах отворило врата великим купцима и штампи.

Уочи њихове пролећне емисије 2016., питали смо Мартина и Лобу о развоју њихове најновије колекције, шта можемо очекивати да видимо на њиховој ревији у четвртак и како су еволуирали од свог модног фонда дана.

Када сте почели да радите на збирци?

Мартин: Почели смо да причамо о томе када смо били на путовању - нашем првом одмору после дуго, дуго времена. Отишли ​​смо у Турску у јуну или јулу, у Истанбул и Бодрум [и касније у Венецију]. Ово радимо већ пет година, па имамо ствари које смо у прошлости истраживали и које смо хтели поново да истражимо, а такође и откривамо нове ствари. Претпостављам да ова колекција сеже много дуже од свега тога јер је инспирација ове сезоне Фиона Халл, која је Аустралијски уметник кога смо обоје открили пре него што смо се и упознали, у средњој школи, када смо тек откривали уметност и културу. [Ове године она је] аустралијска представница на Венецијанском бијеналу, а постојала је дивна, претпостављам ретроспектива, њено дело од осамдесетих до њених новијих дела. Уронили смо се у ту собу.

Лобо: Увек постоји нека врста потребе да се доста рано одлучимо о ставовима за збирку, само зато што утиче на све ствари на којима радите заиста рано, попут трикотаже или прибора - ствари које захтевају много више времена јер имамо друге људе на којима раде њих.

Постоје ли неке ствари које купци траже из сезоне у сезону?

Риан: Да. Неки од њих то раде, са некима смо радили дуго. Више се ради о ономе на шта они одговарају. Постоји образац како купују и одређене ствари које су успешне и настављају да буду заиста успешне. Уносимо мале измене за њих. А ту су и ствари у које заиста верујемо да једне сезоне нису могле да функционишу јер је била превише нова или људи то нису нужно очекивали од нас, нити су то желели или морали да купе од нас. Покушавамо да га вратимо у нову презентацију и видимо да ли може поново да функционише.

Кабаница је једна од ствари које радите изнова и изнова.

Лобо: Да, мантил. Неколико стилова кошуља, калота, комада чипке. Постоје одређене ствари које се више враћају и које се обично купују, а које никада не можете погодити. Увек смо изненађени оним што се продаје. Не по свему, већ по неколико ствари.

Мартин: Направићемо резиме на крају сезоне и увек ће бити неколико стилова, а ми смо као: "Они купио то?"

Лобо: То је још један разлог да жене раде у нашем тиму јер не носимо одећу. Ми имамо представу о томе шта мислимо да би жене могле да желе да носе и купују од нас, али заправо не знамо. Зато имамо женског стилисту и имати жене у тиму је заиста важно. Зато што ће их они носити на крају дана.

Учествовали сте у ЦФДА/Вогуе Модни фонд 2013. Како је то обликовало бренд?

Лобо: То је неизмерно променило посао, одмах.

Мартин: Покупиле су нас продавнице попут Сакса и Нет-а-Портера и Моде [Операнди].

Лобо: А прије тога смо имали само четири сезоне иза себе. Иако се осећамо као ветерани у индустрији, били смо бебе на такмичењу. Тако да нам је то заиста привукло велику пажњу, као да смо одједном постали легитимни и потврђени у очима Вогуе и ЦФДА. Претпостављам да је то у америчкој модној индустрији крајња потврда.

Мартин: Морате артикулисати шта радите, ко сте, шта радите, шта покушавате да постигнете - то је за нас заиста изазвало, шта су покушавамо да постигнемо.

Како бисте окарактерисали свој развој од тада? Да ли је било великих прекретница?

Лобо: Облачење Цате Бланцхетт. Још нас очекује, али још не можемо ништа рећи.

Шта ми можете рећи о пролећној колекцији?

Мартин: Рад [Фиона Халл, овосезонске музе] није нарочито оптимистичан. Веома је мрачно, нема много вере у човечанство. Али постоји прави ручни рад који смо узели од ње-постоји прави ручно додирнути елемент за све одеће, све трикотаже, која је ручно хеклана и аплицирана са перлицама и кристали. Има много ручних застора. Има нешто тако земаљско, искрено, скромно и вредно у Фиони. Била је у збирци на врло дослован начин. Направила је серију лименки сардине - нисмо могли направити лименке сардине јер је била превише дословна, па смо урадили отисак сардине [као и отисак папрати]. Никада нисмо приказивали отиске на писти.

Мартин: И све те ствари имају исти приступ као Фиона са својим радом. Ради се о томе које ресурсе имамо, ко су људи са којима радимо, које знамо да стварају те ствари са нама. Има један наш пријатељ који нам је ручно осликао папрат [штампа]. Плетиво је ручно израђено у Нев Иорку. Људи у нашој просторији су некако створили све у овој просторији, уместо да покушавају да производе ствари са ресурсима надалеко. Све смо довели до интимнијег одмора.

Обоје засветлите када причате о њеном послу.

Мартин: То је лепо чути. Желимо да људи знају за њу. Није да треба да образујемо било кога о Георгији О'Кееффе, али неко попут Фионе Халл, то је потенцијално први пут да је икада била на Недељи моде. Није да ће јој бити стало. Она је озлоглашена... Ни са ким не говори о свом послу. Чак ни новинарима.

Лобо: Такође, постали смо познати по некој лежерној атмосфери коктела и овог пута је у [колекцији] мало више црвеног тепиха, што је правовремено, јер улазимо у сезону награда.

Ово су вас већ много пута питали, али како бисте описали свој етос дизајна?

Мартин: Никада не шаљемо ништа што жена не може да обуче. Врло је сврсисходан, веома функционалан. Ми само правимо одећу која се уклапа у женски живот, уклапа се у женски дан, уклапа се у женску гардеробу. И осећа се лепо у њима и осећа се оснажено у њима јер раде за њу, а не обрнуто. И мислим да су то одећа која остаје и у женској гардероби. Људи нам говоре да троше ствари - сада када имамо историју етикете - све док не постану истрошени. То је стварно. То је поента.