Покушавам да закључим време за састанак са Рајаном Лобом и Рамоном Мартином са етикете са седиштем у Њујорку Мени доказао колико су тражени надолазећи дизајнери. Рецимо овако: Морали су да ми откажу јер Анна Винтоур долазио у њихов студио у посету, нема везе. Узнемирујуће, морала је отказати и њих (остављајући их да се осећају као „испухани балони“), али је одмах заказала за вече пре нашег интервјуа за доручак у Боверију. Уз зелене сокове и поширана јаја, Лобо је описао Винтоура као љубазног и доброћудног, па је јасно да је састанак вредело чекати.
Није страно чекање, дуго су најбољи пријатељи и колеге Аустралци Лобо и Мартин чекали 13 година покренули Томе, упркос томе што су знали да ће се то догодити још у првим данима модног факултета у Сиднеи. Провели су више од једне деценије стварајући сопствене каријере у индустрији пре него што су се коначно окупили да остваре сан који су држали толико дуго. Резултат је био врхунац дугогодишње размене идеја, од њихове љубави према Хелмуту Лангу из 90 -их до опседнутости „сваком женом која је икада носила белу кошуљу са поверењем“.
Од лансирања 2010. године, ознака је полако добијала замах и сада доживљава прелазак са радара на у центру пажње, делимично захваљујући томе што су постали финалисти у буззи ЦФДА/Вогуе Фасхион Фунд (отуда тете-а-тете са Аном). Ћаскајући са Лобом и Мартином, нисам могао а да не парирам њиховом узбуђењу због њихове скоро завршене, дуго очекиване колекције за пролеће '14. Читајте даље да бисте сазнали како је све, од лошег укуса до езотеријске уметности, довело до њихове визије, коју Мартин понизно размишља, '[те инспирације] тешко да су важне све док људима продајемо одећу како би се осећали добро. "И управо зато волимо ове момке и њихов дизајн много.
Како сте упознали? Да ли сте пре Томе радили заједно професионално?Рајан Лобо: Упознали смо се када смо имали 19 година на колеџу моде у Сиднеју. Насмијали смо једно друго и одлучили да једнога дана, ако покренемо нешто, нема смисла то радити једно без другог. У међувремену смо урадили своје. Рамон је имао невероватне дизајнерске постове у Италији, Паризу и САД... Алберта Ферретти, Гаултиер, Ј Мендел, Дерек Лам. Све време сам био у Аустралији путујући као купац и стално сам био у Европи, па смо се често виђали и остали веома блиски.
Па зашто чекати скоро 15 година након школе дизајна да лансирају етикету? РЛ: Била је то скоро свесна одлука да не лансирамо етикету када смо имали 24 године. Требали смо и хтели да радимо за друге људе. Требале су нам прилике. Мислим, Рамон је радио у атељеу моде у Гаултиеру. Могао сам да одем да видим представе Баленциага -е и прођем кроз сајмове у Паризу и Милану. Знали смо да би било најбоље покренути нешто кад су наша естетика, идеали, нивои укуса и очи дизајна софистициранији, а не тако сирови. Млади у моди имају ову сировост, која може бити невероватна, али ми смо само хтели да јој приступимо на заокружен, зрео начин. То је врло напредно размишљање ... РЛ: Знам добро! Чудно је да са старењем вероватно постајемо незрелији, али то је било рано сазревање за које смо знали да нам је потребно да избацимо младалачку наивност и дрскост из нашег система. Врло рано смо добили заиста леп комплимент, можда нашу другу колекцију, аустралијски новинар је рекао да је веома ретко када нађете бренд који се лансира и потпуно се формира... филозофски и у својим идеалима и стратегији.
Па је ли било тешко окупити се након свих тих година и имати исте идеале? РЛ: Све што смо урадили обавестило нас је где смо дошли. Мислим, на факултету је било година малопродаје, што је иначе најбоље образовање које можете добити у моди! Био сам стилист и консултант. На једном нивоу, имамо укусе који су супротни, али са друге стране, синхронизованост наших укуса је тако смешно усклађена. За нас је то била заиста занимљива фузија. Рамон воли моду 50 -их и 60 -их. Волим Гиоргио Армани и Ралпх Лаурен из 80 -их и 90 -их, а онда се окупљамо на Хелмут Ланг из 90 -их или Миуцциа Прада и Цоммес дес Гарцонс. Постоје ствари око којих се слажемо и ствари око којих се не слажемо, али кад не поштујемо међусобни укус, то увек важи. И информише процес дизајна. Дакле, који је то процес дизајна? РЛ: Ући ћу у собу и рећи Рамону о сну који сам сањао или изложби на коју сам отишао. Можда ћемо изненада причати о змијској кожи, која се недавно догодила. У ствари, змијска кожа је помало шкакљива и подсећа ме на каубојске чизме, али то је нека врста филозофије Миуцциа Прада: Спој доброг и лошег укуса, високог и ниског, супротних елемената који се не одбијају, већ заправо осигурач. Мислим да тако радимо. На пример, имамо ову заиста елегантну кошуљу од тунике у луксузној ланеној тканини, а ја сам погледао Рамона и рекао, „превише је савршено, кога брига? Нисмо ми! ’Па смо одлучили да учинимо нешто да то буде помало, помало ружно. Извукли смо овај сјајни метал који имамо у колекцији и размишљали о томе како бисмо га могли мало изменити тако да се очекивања промене. Можда ћете га срушити, па га заправо можете подићи на то модерно место. То је смешан компромис... скоро иронија моде. Добар укус може бити лош укус! На крају дана купцу је стало или не, али нама је забавно. Морамо се забавити у том процесу! Па зашто сте одлучили да коначно покренете 2010.? РЛ: Рамон је 2010. био у Аустралији и спремао се да преузме место на веома корпоративној позицији са невероватним новцем. Управо је напустио Дерека Лама. Радио сам консултантске и стилске послове. Рамон ме је управо назвао и рекао: "Време је." Одмах на знак, Мартин је стигао са претходног састанка да се придружи нашем доручку ...Рамон Мартин: Да, то је дефинитивно био велики ризик, али то је врста коју желите да предузмете и у неком тренутку сте гладни. Радите за много људи и то је тешка индустрија, али и веома хранљива. И потрошили смо много времена чак и на припреме. За све је требало огромно времена!
Како је изгледала ваша прва колекција? РЛ: То је и даље наша омиљена ствар икада. Био је то врхунац 13 година идеја и опседнутости модом и женама које волимо. РМ: То је за нас смањено. Када сте само двоје људи који покрећу бренд од нуле, а ви сте једини ресурс, не можете све. Било је то пре него што смо били на модном календару, па смо морали, на неки начин, све време на свету да разговарамо и планирамо. Сада то више никада нећемо имати! Имамо ове мале прозоре и ствари постају само брже. РЛ: Такође су нам људи око нас у то време помогли да реализујемо колекцију. Још увек је тако. Манекенка Руби Јеан Вилсон, са којом радим од детињства, постала је помало муза за ту прву колекцију јер је хтела да експлодира са Марком Јацобсом и њен хонорар је био астрономски, али је радила са нама као пријатељ, а не за надокнада. Такве лепе ствари учиниле су га тако посебним. Ми заправо поново разматрамо неке идеје које нисмо могли да реализујемо са првом збирком, а које сада можемо. РМ: То потврђује да је наш етос исправан.
Шта је то етос? РЛ: Релевантно. Чистоћа. Врло битно. Ако жена то не може учинити делом свог живота, онда је смело да то предложимо. РМ: То је равнотежа жеље и потребе. Мора да јој затреба, и мора да жели.
Који су били неки од ваших раних изазова као бренда?Обоје се смеју. РМ: Ураган! Не Санди, већ Ирене. Менхетн се гасио и имали смо рок за фабрику и морали смо да се тркамо целу ноћ да то завршимо. РЛ: Да нема људи који су нам помогли, не бисмо били овде - модели, фотографи, пријатељи. Највећи изазов је што нас је само двоје. Нема великих улагања од спољног тела. Не постоји тим особља. Не постоји студент дизајна. Нема штампарије. Иако је Рамон толико дуго био у САД -у, пошто не радимо на нивоу Ј Мендела, морали смо поново успоставити све контакте. То је била крива учења. Највећи изазов била је највећа награда јер смо осетили толико љубави.
Које су ваше највеће прекретнице? РМ: Прошле јесени нас је покупио Икрам, и то ми је од почетка било важно. Она нас тако подржава. Пре тога, Еццо Домани је за нас био велико појачање. И сада је, наравно, ангажовање са ЦФДА -ом невероватно. Толико сте заокупљени радом на етикети и то постаје такав балон који обавља свакодневне ствари, да се бринете да се не повезујете са људима тамо. Мислим да наша продаја расте сваке сезоне и штампа нам је одлична, али желите да знате да сте на правом путу. ЦФДА је дефинитивно увелико потврдила и повећала поверење. РЛ: Кад људи кажу да је добро оно што радите, поново сте као трогодишњак. Лепо је потврдити да је оно што радите вредно.
Да ли је ваше укључивање у ЦФДА променило начин рада? РЛ: Одувек смо знали да ће ова колекција бити веома важна за нас и да ће све очи бити упрте у њу. Додавање ЦФДА у мешавину додаје потпуно нову димензију. Мислим, кад Анна дође у твој студио, мораш јој дати нешто до чега јој је стало! РМ: Постоји притисак, али тако добро функционишемо. РЛ: Пријатељ је пре неки дан рекао да су анксиозност и нервоза прикривено узбуђење, па прихватите то. Ради се о размишљању о томе шта овај непосредни изазов значи у великој схеми ствари.
Које је ваше полазиште са новом колекцијом? Шта је са пролећем ’14? РМ: Ушли смо у дух одабира жене за почетак. Пролеће ’13 била је Пина Баусцх као инспирација. Инспирисала нас је Лоуисе Боургеоис, а Георгиа О’Кееффе је била јесен ’13. Не ради се само о уметности или делу које производе, већ ио самим женама, њиховом расположењу и духу. Ова колекција инспирисана је кубанском уметницом Аном Мендиета. Њен рад је невероватан. То је тако етерично, много о елементима, које је природа исковала. Она обликује свој облик тела и физичку форму у природи. РЛ: Направит ће лик у блату, а затим га запалити. Она много говори о ритуалима рођења и ритуалима сахране-животном циклусу жене.
Како се она преточила у ваш дизајн? РЛ: Све смо запалили! Шалим се, али понекад заиста желите... Не, то је пагански дух њеног рада. Реч је о заштитним слојевима, рефлектујућим површинама. Поново је то фузија, која звучи као клише, али је тврда и мека, мужевна и женствена. Прљаво је и чисто. РМ: Ради се о преузимању свега тога и осигуравању да некоме не представља изазов за ношење или претјеривање. То не може угрозити трговинску страну. На крају крајева, људима продајемо одећу како би се осећали добро. Нико не мора знати да је мајицу инспирисала Ана Мендиета. Вероватно их није брига!
Ко су ваши модни утицаји? РМ: Имамо тако различите референтне тачке. За мене су то Реи Кавакубо, Дриес Ван Нотен, Аззедине Алаиа. Али не само због онога што производе-то је и због њиховог приступа дизајну и тога што раде ствари по сопственим условима. Они воде своја предузећа и у приватном су власништву. Недавно сам прочитао интервју са Дриес -ом о његовој етици и начину на који ради са својим млиновима и фабрике и како се осећа одговоран је за све људе у свом запослењу и то говори свеске мени. Свака одлука коју донесете не може бити само хир, већ се ради о томе како утиче на ваше пословање и друге. РЛ: Имао бих пет најбољих. Волим првих пет! Тренутно су све жене: Миуцциа Прада, Стелла МцЦартнеи, Пхоебе у Целине, Олсенс у низу и Вицториа Бецкхам. Мислим, да... жене праве одећу за жене! Мислим, Донна Каран у своје време. Коко Шанел!
Како одржавате везу са женама као мушким дизајнерима? РМ: Преко жена које познајемо. Око нас имамо сјајне људе који ће доћи у раним фазама прикупљања и видимо како они на то реагују. Заиста су искрени према нама. Ако не ради, можете то видети на њиховом лицу. Имамо невероватан модел, и то су тренуци у којима испробава неколико ствари, а онда ће се одједном заиста узбудити због нечега, што је увек зелено светло! РЛ: Блиским радом са женама које познајемо то је процес уређивања. Мора бити релевантно за њих. Не мора да Анна Винтоур долази са саветима као синоћ, мада је то невероватно! Једнако је важно да наше мајке носе одећу, а оне су у 60 -им годинама.